Как же устроить кактусам зимовку? Начиная с сентября, нужно понемногу сокращать полив до 2-3 раз в месяц. Температура воздуха тоже должна постепенно снижаться, иначе растения будут интенсивно терять влагу, не получая её взамен. Примерно в конце октября кактусы уже будут готовы к зиме. Их помещают в прохладное, хорошо освещенное место с температурой воздуха 6-12°С. Полив в этот период практически не производится, только небольшие кактусы можно слегка увлажнить один раз в месяц, чтобы они совсем не пересохли. Для контроля за температурой нужен термометр, а контролировать полив в это время можно с помощью календаря поливов или просто каждый раз отмечать дату полива.
Если нет возможности перенести кактусы в прохладное помещение, значит нужно максимально снизить температуру там, где они остаются на зиму. Для этого можно сделать заграждение из стекла или пленки на краю подоконника, чтобы перекрыть поступление горячего воздуха от батарей отопления. После отключения отопления такое заграждение снимают. В крайнем случае, можно использовать картонные коробки, убирая у них стенку со стороны окна.
Температуру воздуха на подоконнике тоже следует обязательно контролировать с помощью термометра. Если в сильные морозы она будет слишком низкой, то под горшки нужно подложить лист пенопласта или толстый поролон и заслонить их теплой тканью от потока холодного воздуха со стороны рамы. Это поможет избежать проблем, которые могут возникнуть вследствие переохлаждения корневой системы.
Для чего же кактусам так нужна зимовка? Ведь у многих они и так себе растут. Но вот в том-то и дело, что просто растут, причем так себе. А именно прохладное содержание в период покоя кактусам просто жизненно необходимо. Дело в том, что пониженная температура воздуха способствует протеканию в клетках особых биохимических процессов, в результате которых образуются цветочные почки. Содержание же в этот период в жаркой комнате приводит к тому, что растение продолжает расти без отдыха. А недостаточная освещенность и короткий зимний день в совокупности с поливами приводят к искривлению стебля, истощению растения и отсутствию цветения.
Тщательные осмотры кактусов нужно начинать уже в январе, чтобы не пропустить появление бутонов. Потому что кактусам с бутонами уже нужен другой режим содержания. Их нужно перенести на светлое окно раньше остальных и начинать активно поливать. Без достаточного количества влаги бутоны могут засохнуть, не успев развиться. От начала появления бутонов до цветения у большинства видов проходит примерно 3-5 недель.
Таким образом, если вы хотите выращивать полноценные красивые кактусы, ежегодно радующие вас своим цветением, позаботьтесь о том, чтобы они хорошо отдохнули в зимнее время. А уж они вас не разочаруют, поверьте!
И. Лукьянчик

Обратите внимание на самые распространенные ошибки в уходе, которые зачастую приводят к возникновению болезней:
– полили кактус холодной водой;
– после осмотра поставили его другой стороной к солнцу;
– открыли форточку в холодную ветреную погоду;
– не обработали мелкие ранки и трещинки толченым углем или порошком серы;
– весной после зимовки сразу выставили кактусы на яркое солнце, без постепенного приучения;
– зимовка в жаркой комнате с частым поливом.
Самое распространенное заболевание – кактусная гниль. Больше всего поражается корневая шейка, но часто болезнь переходит на все растение, особенно, если на нем есть ранки или повреждения. Ткани загнивают и превращаются в мягкую раскисшую массу. Если гниль поразила только часть корневой системы, нужно удалить все пораженные корни, а все оставшиеся присыпать угольным порошком. После этого кактус сажается в новую почву с большей частью крупного песка и не поливается 3-4 недели. Затем можно начать осторожный полив. Можно попробовать спасти растение и с помощью горячей ванны для корней.
В случае полного поражения корневой системы гнилью есть ещё шанс спасти растение, срезав надземную его часть и укоренив, как черенок. Но если загнивание захватило корневую шейку и часть стебля, то спасти можно только макушку кактуса, привив её на другой здоровый кактус. В случае первоначального появления гнили только на стебле кактуса поможет острый нож. Небольшое загнивание вырезают, срез тщательно присыпают порошком серы. На месте маленькой ранки образуется рубец, нарастает эпидермис, растение выздоравливает. Но если место повреждения довольно большое по площади, то кактус после этого будет иметь неприглядный вид.
Есть у кактусов ещё одно довольно коварное заболевание, которое называется сухая гниль. Но это образное название, потому что гниения в прямом смысле не происходит. Особая его опасность в том, что, когда оно обнаруживается, то спасти кактус уже невозможно. Внешних признаков почти нет, растение только немного бледнеет, а изнутри уже усыхает. Процесс этот довольно скоротечный, методов борьбы нет, поэтому растение погибает.
Разнообразные пятнистости кактусов вызывают вирусы и бактерии при нарушении условий содержания. Особенно при воздействии холодных сквозняков в зимнее время при повышенной влажности. Особенно часто встречается ржавчина, когда стебель кактуса покрывается ярко-бурыми пятнышками и корочками. Появляется в результате солнечных ожогов, либо при попадании холодной воды на стебель, при резком снижении температуры воздуха, от холодного сквозняка. Постепенно ржавые пятна распространяются дальше. Иногда можно остановить этот процесс с помощью фунгицидов, но не всегда.
Пожелтение – заболевание, возникающее при недостатке питательных веществ в почве, либо при поражении вирусами. Обычно оно начинается с верхушечной части кактуса. Нужно сразу подкормить минеральными удобрениями, чтобы исключить недостаток питания. Но если пожелтение не проходит, то ничто уже не поможет. Кактус раньше или позже погибает.
Бактериальный рак характеризуется появлением обширных разрастаний тканей на стеблях или корнях. При этом кактус продолжает расти и не похож на больного. Разрастание тканей может на каком-то этапе остановиться, а может и продолжиться и привести к гибели растения. Чем вызывается это заболевание, пока не выяснено. Поэтому заболевшее растение лучше сразу уничтожить.
После такого обзора может сложиться впечатление, что болезни подстерегают кактусы буквально на каждом шагу. Но не всё так плохо, можно долгие годы выращивать этих милых «ёжиков» и знать обо всех напастях только теоретически. При соблюдении элементарных правил ухода вероятность возникновения проблем с кактусами крайне мала. А каждый любитель со временем накапливает свой личный опыт, который может и не совпадать с тем, что пишут в многочисленных книгах и рекомендациях по выращиванию кактусов. ]
И. Лукьянчик

Но бизнес есть бизнес со своим капиталистическим оскалом. Для выращивания таких кактусов построены огромные теплицы. В первую очередь всё здесь направлено на максимальное получение прибыли. Поэтому растения выращиваются с использованием удобрений и ростовых стимуляторов. Как правило, это различные гибриды, о чистоте вида и речи быть не может.
Итак, в цветочном магазине какой-то глазастый кактусенок пронзил ваше сердце своими колючками. Ослепленные и умиленные вы готовы немедленно его купить. Не надо торопиться, чтобы потом горько не пожалеть. В первую очередь нужно внимательно осмотреть растение в прямом смысле с ног до головы, и желательно с лупой. При обнаружении красноватых скоплений на макушке, между ребрами, каких-то мягких ватных шариков на почве, подозрительных пятен на стебле от покупки лучше отказаться.
Дело в том, что эти тепличные кактусы частенько заражены такими опасными вредителями, как красный паутинный клещик, мучнистый червец (почвенный и стеблевой), нематоды, галлицы. Если же вы готовы к борьбе за жизнь понравившегося растения, покупайте и сражайтесь.
Я не зря употребила выше слово «глазастый»: это ещё одно вредительство на кактусах, но от рук человеческих. В погоне за прибылью поставщики просто варварски закрепляют на растениях всякие глазки, ушки и цветочки. При этом используются длинные иглы, глубоко втыкаемые в стебель, либо жуткий клей, который невозможно ничем отодрать без последствий для растения. Разумеется, все эти украшения служат для привлечения несведущего покупателя, хотя и превращают кактусы в калек.
Если вам «посчастливилось» стать обладателем такого кактуса, нужно немедленно освободить его от этих украшений. Но будьте готовы к тому, что растение неизменно пострадает: иголки часто невозможно вырвать, а клей напрочь не хочет удаляться, только с помощью лезвия. Полученные раны со временем затянутся, но рубцы останутся навсегда. Ещё хуже, когда цветки приклеены на самой макушке: этот кактус расти не сможет, потому что точка роста у него намертво залита этим суперклеем.
Новый кактус обязательно следует около двух недель продержать на карантине, отдельно от остальных комнатных растений. На тот случай, если вдруг обнаружатся незамеченные сразу вредители или болезни. Да и за его адаптацией нужно будет понаблюдать: все-таки это свободная жизнь, а не в магазине на полутемной полке. Именно поэтому не нужно сразу же ставить его на солнце, обязательно нужно притенять первое время, иначе не избежать ожогов.
Следующий шаг – пересадка в новый грунт. Здесь есть два варианта: пересадка в новую почву с полным удалением старой. И пересадка-перевалка с сохранением торфяного тепличного кома. Независимо от выбранного варианта, в первую очередь нужно извлечь кактус из горшка и тщательно осмотреть корни и почву. При обнаружении больных корней их нужно срезать. Если в почве есть вредители, о перевалке и речи быть не может – только пересадка после тщательной промывки корней.
Пересадку необходимо сделать сразу же после покупки. Торфяной ком размочить в теплой воде и промыть корни. Затем после просушки в течение 1-2 дней сажать кактус в свежую сухую почвосмесь. С одной стороны, уже нет риска проявления затаившихся вредителей. Но с другой стороны, такая пересадка довольно экстремальна, потому что невозможно удалить этот торф без обрыва корней. Возникает риск, что растение не справится с этим стрессом и погибнет, не сумев привыкнуть сразу к совершенно новой почве и нарастить корни.
Перевалка менее травматична для растения, попавшего в новые условия. Кактус вместе со старым комом «родной» почвы переносят в больший горшок, досыпав по краям свою почвосмесь. Ему будет легче адаптироваться к новым условиям, не тратя силы на восстановление корней. Но возникает риск проглядеть в глубине почвы вредителей. Да и в дальнейшем при поливах эта тепличная часть торфяного грунта будет сильно пересыхать и травмировать корешки. И в целом почва в горшке будет смачиваться очень неравномерно.
Ещё один момент: когда можно поливать пересаженный кактус? Если была пересадка с промывкой, то сажать только в сухую почву и поливать не раньше, чем через неделю. Если же была перевалка без травмы корней, то полить можно уже через пару дней.
В любом случае исходить нужно из конкретной своей ситуации. Главное помнить, что травмированные корни должны обязательно подсохнуть, затянуться, иначе пойдёт гниение.
После адаптации кактуса к новым условиям и постепенного приучения к солнечному свету его можно выставить на подоконник. В дальнейшем ухаживать, как и за другими кактусами.
И. Лукьянчик

Условия содержания. Как и другие растения-суккуленты, каланхоэ войлочное любит хорошее освещение. Ему не страшны прямые солнечные лучи. Недостаток освещения приводит к вытягиванию и деформации растения, что снижает его декоративность. В летнее время оно хорошо растет на свежем воздухе в защищенном от пыли и атмосферных осадков месте.
Без проблем переносит сухой воздух помещений и не требует какого-то особенного режима влажности. В зимнее время (ноябрь-февраль) желательно обеспечить для этого каланхоэ более прохладные условия содержания (12 – 16 °C ) с максимально возможным освещением. Это поможет растению сохранить свою компактную форму и не вытягиваться.
Для полива используют хорошо отстоянную или кипяченую воду комнатной температуры. Следят, чтобы на листья не попадали брызги. Поливают в весенне-летний период достаточно регулярно, но только после полного просыхания почвы. Осенью поливы постепенно сокращают до минимума и зимой поливают редко и понемногу. Особую осторожность нужно соблюдать при прохладном содержании: низкая температура почвы в сочетании с поливом холодной водой может привести к возникновению корневых гнилей и гибели растения.
Весной и летом каланхоэ войлочное можно подкармливать удобрениями для кактусов и суккулентов, примерно с интервалом в 20-25 дней. Но если растение весной было посажено в свежую почву, то в этом сезоне ему достаточно питательных веществ и подкормки не обязательны.
Посадка и размножение. Для выращивания каланхоэ войлочного подбирают не слишком массивный горшок, примерно одинаковый в ширину и в высоту. На дне обязательно насыпают слой дренажа и наполняют горшок рыхлой плодородной почвой. Подходит смесь из листовой, дерновой земли и крупнозернистого песка примерно в равных частях. Реакция почвы желательна нейтральная или слабокислая. Растет этот вид каланхоэ достаточно медленно, поэтому частых пересадок не требует. Взрослые растения пересаживают в свежую почву через 2-3 года. Молодые растения требуют поначалу больше внимания, их нужно вовремя переваливать в более просторные емкости, как только становится тесно корням.
Размножение не представляет собой никакой сложности: стеблевые и листовые черенки легко укореняются в воде или легком стерильном субстрате. На период образования корней желательно держать их в теплом месте при температуре не ниже 20 °C, изредка умеренно увлажняя грунт. Обычно уже спустя неделю черенок укореняется. Часто на побегах прямо на взрослом растении образуются тонкие воздушные корешки, что ещё больше облегчает процесс размножения.
Каланхоэ войлочное – достаточно устойчивое к заболеваниям и вредителям растение, оно неприхотливое и не будет изматывать вас своими капризами. В композиции, составленной из различных суккулентов, «кошачьи ушки» будут смотреться особенно трогательно и забавно, выглядывая из зарослей, как котёнок из засады.
И. Лукьянчик