Если листья начинают желтеть или чернеть, это означает, что загнивают корни. Растение нужно срочно пересадить. Но сделать это необходимо правильно: выбрать необъемный горшок, купить в цветочном магазине землю «Домашний доктор», обеспечить хороший дренаж (ракушки, камушки, керамзит), загнившие корешки очень аккуратно удалить, посадить цветок, увлажнить землю и опрыскать листья водой. Горшок лучше поставить в глубокую емкость с водой на дренаж так, чтобы вода не касалась горшка, но всегда была рядом. Если горшок стоит в поддоне без дренажа, следите, чтоб после полива там не скапливалась вода. Влагу из поддона необходимо удалять. После пересадки растение нельзя подкармливать до момента полного укоренения.

Иногда спатифиллум не цветет из-за того, что ему не хватает света, а иногда он плохо себя чувствует потому что на него направлены прямые солнечные лучи. Ему противопоказан сквозняк. Пересушивание, равно как и переувлажнение почвы губительно для здоровья этого выходца из южноамериканских тропиков . Поливать его следует путем опрыскивания. Ставить в хорошо освещенном месте, но защищать от палящего солнца. Если листья поникли – это сигнал, что пора цветок обильно опрыскать. Если даже после полива листья спатифиллума не выглядят упругими, значит необходимо переставить его в помещение, где влажность воздуха будет значительно выше. Именно поэтому лучше всего это растение будет себя чувствовать в теплице или зимнем саду с влажной атмосферой. Хотя широко известен факт о том, что спатифиллум легко размножается детками, цветок не любит, когда корешки разделяют принудительно: от этого спатифиллум может замедлить рост или прекратить цветение. Дождитесь, пока детка полностью созреет, ее корешок полностью сформируется и кустик сам отделится от материнского. Такой росток можно подарить подружке, без риска нанести вред своему цветку. В противном случае растение замедлит рост и перестанет цвести. Причиной, почему не цветет спатифиллум, может стать неправильная зимовка. Если всю зиму цветок простоял рядом с батареей центрального отопления, на обильное цветение рассчитывать не приходится. В период покоя лучше переставить горшок в помещение, где температура не упадет ниже 16 градусов, но и в то же время воздух останется достаточно прохладным. Температура 16-20 градусов – оптимальна для периода покоя. Если вы соблюдали все перечисленные условия, а спатифиллум не цветет, значит ему необходимо дополнительное питание: в период вегетации не забывайте об удобрении почвы (1 раз в неделю), впрочем, как и в период зимовки (1 раз в три недели). Подкормку осуществляют универсальным удобрением или специальной смесью для цветущих растений. Удобрение разводят отстоявшейся водой. И еще опытные хозяйки говорят, что если регулярно срезать старые созревшие соцветия, новые будут образовываться быстрее.

Источник: fb.ru

Ярко-жёлтые крошечные цветки собраны в 10-ти сантиметровое соцветие-початок, выступающее из розетки листьев на длинном цветоносе, и «обёрнутое» воронковидным присоцветным листом-покрывалом. Это покрывало у каллы эфиопской гладкое, белое, с вытянутым кончиком и может достигать в длину 25 см. Цветение наступает в конце зимы или начале весны и длится около месяца.

Сорта каллы эфиопской

Помимо видовой формы каллы эфиопской широкое распространение получили и её многочисленные сорта, отличающиеся размерами листьев и цветом покрывала и цветков. Можно отметить некоторые из них:

«Зеленая Богиня» (Green Goddess) – сорт с двухцветным покрывалом: центр «воронки» белый, а вытянутая внешняя часть зелёная, по цвету совпадающая с листьями.

«Красное Желание» (Red Desire) - сорт с красным соцветием-початком и белым покрывалом.

«Розовый туман» (Pink Mist) - початок и основание покрывала розового цвета.

«Белый парус» (White Sail) - особенностью сорта является очень широкое соцветие-початок.

Уход за каллой эфиопской в домашних условиях

Калла эфиопская уход размножение пересадкаВ комнатной культуре калла эфиопская довольно неприхотлива. Для хорошего самочувствия ей требуется совсем немного.

Освещение. В течение всего года растение нуждается в ярком рассеянном освещении и длительном, до 12 - 14 часов, световом дне. Поэтому в зимнее время растению необходима досветка фитолампами.

Наилучшим выбором при размещении каллы в комнате будут окна восточного и западного направлений. На южных окнах ее придётся притенять от обжигающих полуденных лучей.

Температура. Летом, во время периода покоя, и зимой, во время цветения, растение предпочитает умеренные температуры, около 18 – 20 °C. В начале вегетации желательно понижение до 16 °C, но при более низких показателях калла может и заболеть. И совсем не выносит зантедеския перепада температур, поэтому сквозняки ей противопоказаны.

Полив. В начале активного роста каллу поливают умеренно, следя за тем, чтобы земляной ком не пересыхал. Как только растение зацветёт, полив увеличивают. В этот период желательно, чтобы земля была всегда немного влажной, но не мокрой. После отцветания полив сокращают, а спустя некоторое время практически полностью прекращают, оставляя растение на 1,5 - 2 месяца почти без воды. В этот период у каллы отмирает часть листьев.

Для полива используют мягкую, хорошо отстоянную воду комнатной температуры.

Влажность воздуха. Калла эфиопская любит повышенную влажность воздуха, для чего листья ежедневно опрыскивают и периодически ополаскивают под тёплым душем. Само растение желательно поставить на поддон с влажным керамзитом или разместить рядом с ним ёмкость с водой.

Почва. К составу почвы калла не особо требовательна. Главное, чтобы грунт был питательным, воздухо- и влагопроницаемым. Для ее выращивания вполне подойдёт нейтральный универсальный грунт для красивоцветущих комнатных растений. Если есть желание приготовить почвенную смесь самостоятельно, то опытные цветоводы рекомендуют взять для неё по одной части дерновой, листовой, торфяной, перегнойной земли и песка.

Калла также пригодна для выращивания на гидропонике.

Удобрения. В период активного роста и цветения зантедескию подкармливают раз в две недели раствором жидких удобрений для красивоцветущих комнатных растений. При этом следует выбирать такой состав питательной смеси, в которой содержится минимум азота, так как он провоцирует мощное развитие зелёной массы в ущерб цветению, и большая доля фосфора, необходимая для формирования цветков.

Калла эфиопская уход размножение пересадка

Пересадка. Независимо от возраста растения ему требуется ежегодная пересадка. После окончания периода покоя, в июле - августе, его вынимают из старого субстрата, очищают от сухих листьев и высаживают в свежую земляную смесь в тот же горшок. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка не оказалась заглублённой в почву.

Горшки для посадки выбирают небольшие, чтобы корням в них не было слишком просторно.

Размножение. Основной способ размножения каллы эфиопской – отделение корневищных боковых побегов-деток при пересадке. Отрезанные молодые растения подсушивают в течение 1 - 2 дней, а затем высаживают в отдельные горшки.

Можно размножать ее и семенами, но только если они свежесобранные.

Болезни. Основной причиной заболеваний являются проблемы, связанные с неправильным уходом. И наиболее частая ошибка, которую допускают цветоводы – обильный полив во время покоя. Также растению противопоказаны низкие летние температуры.

Если калла не цветёт, то это может быть следствием слишком тесного горшка, недостатка света, отсутствия периода покоя или неправильно выбранного удобрения.

Вредители. Калла эфиопская редко подвергается нашествию вредителей, но в случае заражения наиболее вероятным гостем будет паутинный клещ. При первых признаках его появления необходимо тщательно промыть листья растения под тёплым душем. В случае необходимости – повторить эту процедуру.

Осторожно! Сок каллы содержит оксалаты кальция, которые при попадании на слизистую или пищевод могут вызвать отравление.

Чтобы укоренить черенок (верхушку), нужно для профилактики замочить его на полчаса в фунгициде ("Фитоспорин-М"), а затем присыпать часть, на которой должны расти корни, стимулятором корнеобразования ("Укоренит"). «Высаживать» его нужно в сфагнум (или торф + песок в пропорции 1:1), который по мере подсыхания надо будет увлажнять, и до укоренения (минимум 3 - 4 недели) содержать в очень теплом (23 – 25 °C) и светлом (не на солнце!) месте, лучше с нижним подогревом. Аналогичным образом можно укоренять и части ствола (разрезать вдоль и поделить на части с 1 - 2-мя почками) в тех случаях, когда он случайно отламывается у здорового растения.

Взрослые здоровые алоказии, кстати, частично теряют декоративность, но вполне успешно поддаются омоложению. Для этого, если растение сбрасывало листья на зиму, весной можно разделить на 2 части корневище, присыпать срезы древесным углем и посадить их отдельно. Если периода отдыха не было, минимум через месяц после пересадки можно либо срезать и укоренить верхушку, либо сделать отводок — на одревесневшей части стебля аккуратно надрезать и снять полоску (1 - 1,5 см) коры, обернуть срез влажным сфагнумом и пленкой и закрепить резинкой. До самого отрастания корней сфагнум нужно периодически увлажнять, а после — срезать верхнюю часть с корнями и посадить; на нижней через время проснутся спящие почки. Заметьте: так как все ароидные содержат ядовитый сок, нужно избегать его попадания на кожу и особенно на слизистые оболочки, и все работы с алоказией проводить в перчатках.

В завершение, пожалуй, стоит подчеркнуть, что согласно CITES (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения), Алоказия Сандера (A. sanderiana) считается редким, вырождающимся видом. Разумеется, за гибель этого растения в домашних условиях вас наказывать никто не будет, но в любом случае постарайтесь отнестись к выращиванию алоказии (любого вида), как к возможности сделать хоть небольшой шаг на пути ее сохранения в природе.