Эта лиана родом из влажных тропических лесов Азии, среднегодовая температура там составляет от 25 до 27 °С, а влажность воздуха 80-90%. Сциндапсус имеет кожистые сердцевидные листья зеленого цвета или испещренные золотистыми узорами, на стеблях образуется множество воздушных корешков, всегда готовых к прорастанию при встрече с подходящим субстратом на своем пути. Растет сциндапсус достаточно быстро, за один год он может дать прирост более 1 м. Со временем при благоприятных условиях содержания его побеги достигают внушительных размеров. Для усиления ветвления концы стеблей периодически прищипывают. Его можно выращивать в качестве ампельного растения, закрепляя стебли по вертикальной опоре. А можно несколько раз обвить его упругие побеги по спирали вокруг трубки со мхом, фиксируя их шпильками, и сделать такое необычное деревце. Чаще всего встречается сциндапсус золотой (Scindapsus aureus Engl.) – лиана с желтыми пятнами неправильной формы на ярко-зеленых листьях. При хорошем уходе листья достигают 15 см в длину. Держать его лучше на ярком рассеянном свету, чтобы не поблекли желтые пятна на листьях. Сциндапсус раскрашенный (Scindapsm pictus Hassk.) отличается матовыми несимметричными листьями, покрытыми круглыми серебристыми пятнами. Этот вид сциндапсуса менее вынослив по сравнению с другими. Условия содержания. Главное достоинство сциндапсуса – уникальная теневыносливость. Он способен расти в глубине комнаты, куда лишь изредка проникают скудные лучи, а то и вовсе только при искусственном освещении. Очень хорошо он растет в кухне с её теплым влажным воздухом. Не пугает его и сухой воздух, хотя регулярные опрыскивания очень желательны. Но ни в коем случае нельзя размещать сциндапсус вблизи отопительных приборов или на сквозняке. Горячий сухой воздух и температура ниже 10°С губительны для него. Оптимальными условиями для сциндапсуса являются яркий рассеянный свет, умеренная температура зимой и обильный полив с весны до осени. При недостатке света пестролистные виды теряют свою экзотическую окраску и становятся однотонными зелеными. Обильный полив в теплое время года и умеренный зимой производят только после подсыхания верхней трети почвы в горшке. Растение полезно не только опрыскивать, но и протирать листья от пыли, иногда мыть их тепловатой водой. Это не только придаст красивый внешний вид растению, но и предохранит его от щитовок и других вредителей. Пожелтевшие или засыхающие старые листья нужно сразу же удалять. С весны до осени дважды в месяц сциндапсус подкармливают раствором минеральных удобрений. В зимнее время можно подкормить раз в месяц, но концентрация удобрений должна быть в два раза слабее. В пасмурную прохладную погоду сциндапсус несколько замедляет рост и в это время подкормки можно отменить. После каждого полива желательно рыхлить почву. Посадка и размножение. Смесь для посадки сциндапсуса составляют из торфа, листовой, дерновой земли и песка в соотношении примерно 2:2:1:1. Вместо песка можно добавить немного измельченных сфагнума и сосновой коры, потому что сциндапсус любит слабокислую почву. В дренаж или прямо в почву полезно добавить кусочки древесного угля. Весной сциндапсус пересаживают в больший горшок или в свежую почву. В весенне-летний период сциндапсус довольно легко размножается стеблевыми черенками. Черенок срезают с 2-3 листами и ставят в воду до отрастания корешков. Перед этим можно подержать черенок несколько часов в слабо-розовом растворе марганцовки для профилактики. После отрастания крепких корешков саженец высаживают в рыхлую питательную почву и до полного укоренения держат его в тепле и при повышенной влажности воздуха. Возможные проблемы. Желтеют и опадают листья, подгнивает стебель – такое часто происходит из-за переувлажнения почвы и общего переохлаждения, особенно зимой. Нужно извлечь растение из горшка и осмотреть корни. Загнившие корни и стебли обрезают, срезы обрабатывают толченым углем и в течение 2 суток подсушивают. После этого сажают растение в свежую почву на укоренение. Подсыхание кончиков листьев свидетельствует о слишком сухом воздухе в помещении или недостатке влаги в период активного роста. Нужно регулярно опрыскивать кипяченой водой и наладить режим полива. Из вредителей сциндапсусы поражают клещики, тли и щитовки.

Автор: Ирина Лукьянчик

Экология жилища

Монстеру рекомендуется размещать в спальне, гостиной, рабочих кабинетах. Летучие вещества, выделяемые растением, губительно воздействуют на болезнетворные микроорганизмы, улучшают и оздоровляют воздух, насыщая его полезными веществами. Одни фитонциды монстеры могут «насмерть» поражать бактерии и микробы, другие способны лишь задержать их рост и размножение. Они также благоприятно воздействуют на людей с нарушениями нервной системы, снимая напряжение, устраняют головную боль и нарушение ритма сердца. Кроме того, монстера поглощает формальдегид — бесцветный газ, выделяющийся из ДСП, пенопласта и некоторых других полимерных отделочных материалов.

Лечебные свойства

В Мексике листья и корни применяют при лечении артрита и ряда других заболеваний.

Энергетика

Монстера поглощает негативную энергию, препятствует хаотичному смешению энергетических потоков. Эта гибкая лиана каждому поможет стать более лояльным в принятии решений, легче приспосабливаться к сложившимся условиям. Монстера способствует нахождению компромиссов. Она как бы расставляет энергии по местам, но делает это мягко и гибко, даже нежно. Такое свойство очень полезно для людей упрямых, склонных к скоропалительным выводам и действиям. Энергетика монстеры характеризуется спиральными колебаниями, направленными вниз. Энергия концентрируется, сгущается в растении и в нем сохраняется. Такие растения полезны людям, у которых трудности с концентрацией внимания и с принятием решений.

Цветочная кулинария

Свое видовое название — лакомая — эта монстера получила как раз благодаря вкусным плодам, издавна употреблявшимся в пищу местным населением Центральной Америки. На 6–7-й год выращивания, при условии хорошей освещенности, влажности и регулярно проводимой подкормки, Монстера лакомая (Monstera deliciosa) может зацвести и даже принести плоды. Соцветие у монстеры — початок из мелких цветочков. Плоды образуются примерно через год после цветения.

Вызревшие плоды съедобны, но пробовать их не рекомендуется: съев недозревший плод, вы рискуете получить ожог слизистой оболочки рта. Процесс дозревания не совсем вызревшего фрукта можно ускорить, сняв его с растения и оставив при комнатной температуре завернутым на несколько дней в бумагу, так же как это делают с плодами авокадо. Незрелый фрукт не употребляется в пищу из-за большого содержания в мякоти и в нитевидных темных остатках цветков микроскопических кристаллов щавелевокислого кальция (натрия), вызывающего раздражение слизистых тканей ротовой полости и пищеварительной системы. О спелости фрукта свидетельствуют отваливающиеся при легком нажатии пальцами гексагональные покровные чешуйки.

Кисловато-сладкая сочная и нежная мякоть плода монстеры — это своеобразная смесь вкуса ананаса с бананом, и едят ее с початка, нарезанного кольцами, либо счищая с кочерыжки ложкой. Как и любой десертный фрукт, мякоть плода монстеры добавляют в сладкие блюда, фруктовые коктейли, мороженое, едят со сливками и даже варят варенье. Некоторые люди, впервые попробовавшие эти фрукты, могут почувствовать легкую тошноту или даже совсем не переносят их.

Интересные факты

Монстера происходит от латинского слова monstrum — «чудовище». Выбор столь мрачного названия объясняется тем, что к концу XVI—началу XVIII в. в Европе были широко распространены легенды о растениях-вампирах, якобы обитающих в дебрях южноамериканских лесов. А родились они благодаря фантазии путешественников, побывавших в тех краях и нередко встречавших останки не только различных животных, но и своих менее удачливых предшественников под листьями именно этих растений. Впечатление усиливалось большим количеством крупных воздушных корней, которыми были буквально пронизаны скелеты несчастных.

Ясно, что ни монстеры, ни какие-либо другие растения не способны убивать и поедать свои жертвы. Все дело в том, что любое раненое или заболевшее существо инстинктивно ищет какое-либо укрытие, убежище. Огромные (до 2 метров в диаметре), свисающие до самой земли листья монстер и были для них идеальным приютом. Зачастую он оказывался последним. Скелеты добела очищали насекомые и мелкие животные.

Освещение и температура

Освещение должно быть ярким круглый год, но без прямых солнечных лучей (рассеянное). Идеальны окна, выходящие на восток и запад.

Филодендрон бородавчатый относится к теплолюбивым растениям и хорошо развивается только без сквозняков в теплых помещениях. Нормальная температура — +20-25 град., без резких перепадов.

Влажность воздуха

К воздушной влажности растение очень требовательно. Особенно сильно страдает в зимние и летние месяцы. Листовая пластина у него бархатная, поэтому опрыскивать не рекомендую. Можно распылять вокруг воду туманчиком или горшок с растением поставить в широкий поддон с влажным керамзитом, добавляя в него воду по мере испарения. Но необходимо следить, чтобы дно горшка не касалось воды. Повысить влажность воздуха зимой можно, развешивая мокрые полотенца на отопительных приборах или включая специальный увлажнитель.

Горшок и субстрат

Поскольку этот филодендрон очень чувствителен к излишку влаги, емкость взяла небольшую, с большим количеством дренажных отверстий. На дно уложила слой керамзита около 3 см. Грунт — универсальный, добавила немного перлита для рыхлости. Главное, чтобы смесь получилась легкой, воздушной. После посадки обильно полила.

Пересадка

Лучше всего делать перевалку, не разрушая корневой ком. Небольшие черенки филодендрона переваливаю максимум в год два раза, по мере того, как корневая система увеличивается. Большие экземпляры переваливаю раз в два года, предпочтительно весной. Горшок выбираю больше прежнего на 5-7 см.

Полив и удобрения

Растение не терпит как залива грунта (корневая система очень тонкая и легко загнивает), так и просушек (листья теряют тургор, и после восстановления растение все равно начинает сбрасывать нижние из них, теряя декоративный вид). Поливаю мягкой, отстоявшейся водой после легкой просушки верхнего слоя грунта.

Первый раз внесла удобрения для декоративнолистных растений спустя пару месяцев после посадки. С марта по сентябрь подкармливала филодендрон два раза в месяц. В остальной период — раз в месяц.

Вредители

Несмотря на хороший уход и удачное расположение, летом на моем филодендроне появился паутинный клещ. Этому поспособствовали низкая влажность воздуха и тепло. Делала три раза обработку фитовермом с интервалом в пять дней помогла избавиться от вредителя.

Размножение

Размножить филодендрон бородавчатый довольно сложно. Я это делала двумя способами.

Стволик со сформированным верхним листом, где наметились воздушные корни, обматываю большим количеством мокрого сфагнума. Затем оборачиваю мох прозрачной пищевой пленкой. Необходимо следить, чтобы мох всегда был хорошо увлажнен. Когда у будущего черенка будет два-три листа и хорошие корешки, его можно срезать. Делаю это чистым острым ножом, срез присыпаю активированным углем и сажаю черенок вместе со мхом в грунт в небольшую емкость.

Недавно опробовала способ окоренения в кипяченой воде. Главное, чтобы на черенке было два листа, и он должен быть верхушечным с наметившимися корнями. Корни тронулись в рост уже на четвертый день, и когда достигли 3-4 см, черенок посадила в грунт в прозрачный стаканчик (для наблюдения). Молодые корешки белые, со временем они краснеют.

После того, как черенки хорошо укоренятся и им потребуется очередная перевалка, советую посадить несколько растений вместе в один горшок — для пышности. При соблюдении всех условий филодендрон будет очень быстро расти, и в дальнейшем ему потребуется опора, которую желательно расположить заранее во время пересадки. В идеале это трубка, обернутая мхом сфагнумом. Но можно использовать опору из кокосового волокна.

Алоказия, арум (Alocasia, Arum) - вечнозелёное травянистое растение с толстыми корневищами, большими зелёными или пёстро окрашенными овально-сердцевидными, стреловидными листьями на длинных сочных черешках. У некоторых видов алоказии развитый стебель покрыт рубцами - следами от отмерших листьев (у молодых растений стебель укороченный); на верхушке стебля располагается несколько крупных плотных листьев с толстыми жилками.

Чаще всего в комнатном садоводстве выращивают алоказию крупнокорневую (A. macrorhiza) и алоказию пахучую (A. odora) с зелёными листьями, а также великолепные пестролистные виды (алоказию Лоуи (A. lowii), алоказию Сандера (A. sanderiana), алоказию медно-красную (A. cuprea)) и их гибриды. Алоказии с зелёными листьями могут достигать в высоту нескольких метров и рекомендуются как кадочные растения для больших светлых помещений; в комнатах могут выращиваться только молодые растения. Пестролистные виды алоказии с различной конфигурацией и окраской листьев более эффектные и менее крупные, подходят для выращивания в квартире. Перед дождём и во влажную погоду на вершине листа алоказии выступают капельки воды, это растение-барометр. Иногда алоказия цветёт в комнатных условиях, выбрасывая соцветие-початок, прикрытый "покрывалом".

Алоказия - сравнительно неприхотливое теплолюбивое и влаголюбивое растение, хорошо растущее в светлом (но не на солнце) и полутенистом месте без сквозняков при обеспечении высокой влажности воздуха. От недостатка света листья алоказии блекнут. Если воздух в помещении сухой, алоказия плохо растёт или совсем останавливается в развитии, на неё нападают вредители (паутинный клещ, мучнистый червец).

В период активного роста алоказии требуется температура 22-26 градусов, обильный полив мягкой тепловатой водой и ежеутреннее опрыскивание. Однако любящие влагу алоказии не терпят застоя воды в субстрате - между поливами нужно давать почве немного подсохнуть. В зимнее время полив уменьшают и содержат алоказии при температуре 18-20 градусов (у них проходит зимой период покоя), опрыскивают через день. Содержание при более низкой температуре и чрезмерный полив вызывают у алоказий гниение корневища.

Пересаживают и переваливают алоказии обычно ранней весной (молодые алоказии - ежегодно, взрослые - раз в 2 года). Рыхлый, легко пропускающий влагу субстрат для алоказий готовят из смеси листовой, торфяной земли, песка, измельчённого сфагнума в пропорции (2:1:1:0,5) с добавлением древесного угля. При посадке в тяжёлую почву и застое влаги в почве у алоказий развивается корневая гниль. С марта по август алоказии подкармивают дважды в месяц, внося удобрение очень низкой концентрации.

Размножают алоказию корневыми отпрысками, делением корневища, кусочками ствола (срезы присыпают порошком древесного угля); лучше размножать весной. Отделённая от основания ствола взрослой алоказии "детка" хорошо укореняется в горшочке с влажным сфагнумом, в "мини-тепличке"; можно укоренять алоказии во влажном песке (смеси торфяной земли и песка) с нижним подогревом.

При размножении и уходе за алоказией нужно помнить, что её сок ядовит: содержит раздражающие кожу вещества и даже синильную кислоту. В народной медицине алоказия используется для лечения различных опухолей, кожных заболеваний, зуда от укусов насекомых. Знатоки китайской медицины лечат алоказией боли в желудке и кишечнике, холеру и зубную боль. Сибирские знахари применяют алоказию для лечения остеохондрозных болей, пневмонии и туберкулёза.