неблагоприятные погодные условия (морозобоины, солнечные ожоги, переувлажнение), которые повреждают кору;
нарушение агротехники (подготовка почвы, посадка, полив, обрезка);
нарушение агрохимического ухода за растениями;
несвоевременное проведение защитных мероприятий при грибковых, вирусных и иных заболеваниях и повреждениях вредителями).
В открытые трещины, ранки попадают споры грибков монилиоза, клястероспориоза, бактериального рака и других, вызывая заболевания. Если не принять срочных мер, дерево еще в молодом возрасте может погибнуть. Меры борьбы с любым проявлением заболевания подразделяются на профилактические и лечебные.

Профилактические меры
Профилактические меры заключаются в своевременном и правильном проведении всех агротехнических мероприятий.

Покупая саженцы, нужно внимательно осматривать ствол и скелетные ветви. Наличие маленьких пятнышек, чуть заметных изъязвлений свидетельствует о внутренних очагах камедеобразования.

Посадку саженцев необходимо проводить в почву, соответствующую требованиям культуры по структуре, плодородию, степени кислотности и другим показателям.

Молодые деревца особенно страдают от весенних солнечных ожогов, морозов и весенних возвратных заморозков. Поэтому ствол и скелетные ветви необходимо постоянно белить густыми составами извести с добавками глины, медного купороса и других веществ.

На зиму молодые деревца, пока не огрубеет внешняя кора, необходимо утеплять (при необходимости) и защищать от грызущих вредителей (зайцев, мышей, коз и других).

Внесение минеральных удобрений со временем закисляет почву. Для поддержания нейтральной реакции ее периодически известкуют, предварительно проверив степень кислотности лакмусовой бумажкой со шкалой, вносят перегной, компост.

При поливном садоводстве нельзя допускать переувлажнения или иссушения почвы.

Не рекомендуется единовременно вносить высокие дозы минеральных удобрений, особенно азотных, в весеннюю подкормку. Холодная вода и высокая концентрация раствора может вызвать внутренний разрыв камбиальных тканей, что со временем приведет к камедетечению.

При обрезке деревьев инструменты предварительно нужно дезинфицировать, а срезы обрабатывать садовым варом или другими защитными смесями от попадания грибковых спор или заражения другими болезнями.

Своевременное и правильное проведение мероприятий по посадке и уходу за садовыми культурами значительно снизят возможность заражения гоммозом.

Лечение гоммоза
Нарушение технологии посадки и ухода за культурой, покупка заведомо больного растения со временем приводит к камедетечению. В этом случае необходимы радикальные меры по лечению заболевания.

Все ранки, трещины, изъязвления необходимо тщательно зачистить до здоровой ткани, обработать 2-3 раза 2-3%-ным раствором медного или железного купороса. Когда раствор высохнет, еще раз обработать 1%-ным раствором щавелевой или лимонной кислоты и подлеченную рану замазать садовым варом.

Если раны образовались на скелетных или боковых ветвях, следует провести обрезку до здоровой ткани и обработать вышеописанным способом.

С 3-4-летнего возраста необходимо тщательно отслеживать появление трещин на коре. Трещина свидетельствует об усиленном делении камбия, клетки которого разрушаются под плотной стареющей корой. Продуктом разрушения камбия является камедь, которая через разрывы в коре изливается наружу. В этом случае все разрывы нужно очистить от камеди до здоровой ткани и замазать варом. Затем провести бороздование здоровой коры. Нанесенные борозды обработать дезинфицирующими растворами с добавлением фунгицидов. При этом не нужно замазывать варом или краской.

Как правило, пораженное дерево через открытые раны дополнительно заражается грибковыми, вирусными и другими болезнями и вредителями. Такие деревья опрыскивают баковыми смесями фунгицидов и инсектицидов, проверенными на совместимость.

Химической промышленностью выпущен микробиологический препарат Эмбико-Восстановитель плодородия почвы, содержащий живые полезные бактерии. Он дает положительные результаты при лечении гоммоза косточковых. Раствором препарата до распускания почек нужно обработать всю надземную часть дерева, особенно места поражения. Результат будет виден к концу мая. Камедиевые раны засыхают. Раствор Эмбико готовится из расчета 100 мл концентрата на ведро бесхлорной воды. Такой же результат обеспечивает и применение рабочего раствора ЭМ-1 Байкал при многократном опрыскивании всего дерева.
Автор: Александр Карпов



Фитофторо́з — это болезнь растений. Его возбудитель — гриб Phytophthora infestans. Само название гриба «фитофтора» переводится как «уничтожающий растение», он и делает это, полностью разрушая организм, в который попадает. А попадает фитофтора  в основном в растения семейства паслёновых, хотя не щадит также и землянику, и клещевину, и гречиху. Из наших дачных культур от фитофтороза больше всех страдают картофель и томаты.

Как происходит заражение
Природа существует по своим же правилам:  где тонко — там и рвётся. У растений есть «слабые места» для внедрения инфекции — это устьица. Спора фитофтороза, которая выглядит, как маленький злодей с хвостиком, стремится попасть внутрь растения именно через устьице. Но зооспоре обязательно нужна вода, там она подвижна — и как только появляется хоть капелька воды — всё, путь врагу открыт! Спора подплывает к устьицу, внедряется в организм, прорастает в ткань  — и бедное растение увы, обречено...

Признаки фитофтороза мы начинаем замечать к середине лета. Почему именно тогда?
Потому что возникают чрезвычайно благоприятные условия для бурного развития гриба — продолжительная повышенная влажность воздуха (свыше 75%),  умеренно теплая погода (15-20 градусов), колебания дневных и ночных температур, обильные росы… Смотрим выше — появляются те капельки воды, которые «несут» эту заразу миллионами спор в наши растения. И пошло-поехало! Бурые пятнышки на листьях картофеля, коричневые язвы на зелёных плодах помидоров… и мы понимаем, что враг объявил нашей даче войну...

(А вот при жаркой и сухой погоде развитие фитоспороза  значительно замедляется, а сами конидии грибка на жаре довольно быстро погибают!)
 
Как фитофтороз передаётся
О, эта инфекция передаётся всеми доступными путями — и через заражённые клубни, и через семена, и через почву… Мы переносим её ногами с участка на участок, смываем с поражённых листьев на почву… А инфекция о-о-очень долго сохраняется в почве, особенно если в ней недостаточно солей меди.

схема

Как видно из схемы, если гриб уже попал в картофельный организм, то избавиться от него можно, лишь прервав цепочку заражений — то есть уничтожив заражённый клубень и полностью очистив от спор почву. Что, согласитесь, чрезвычайно сложно. Но можно.

Очень важно понимать суть заболевания наших дачных культур, пути заражения и природу возбудителей — тогда можно правильно подобрать противоядие. А это — самое главное!

Автор статьи: Tangeya (Татьяна, Бендеры)

Декоративнолистные растения нуждаются в больших дозах азотных удобрений, хотя калийные и фосфорные, как и микроэлементы, им тоже нужны.

Красивоцветущим культурам для успешного цветения требуется больше калийных и фосфорных удобрений, чем азотных. Последними цветоводы подкармливают, чтобы задержать цветение (но стоит прекратить, и растение зацветает). Однако перекормленные азотом экземпляры жируют, позднее зацветают, образуют недоразвитые бутоны или не цветут вообще. В тесных горшках комнатные растения зацветают раньше.

Фосфорно-калийные удобрения способствуют длительному цветению и влияют на окраску цветков. При добавлении к суперфосфату молибдена у многих зеленых питомцев можно получить интенсивное цветение. Чтобы задержать развитие растений, надо ограничить количество фосфора. А вот чтобы поспособствовать скорейшему зацветанию (во время бутонизации), а также формированию и созреванию семян, на фосфорные удобрения следует "подналечь".
Автор: Наталья Дишук



Ростки слабеют. Чтобы этого избежать, всходы подкармливают раствором птичьего помета (разводят 1:10-15). Если из года в год у вас появляется множество хилых всходов тыквы, попробуйте выращивать рассаду этой культуры в невысоких (5-10 см) холмиках, сооруженных из смеси картофельной ботвы и перепревшего компоста.

Гниение корней после перевалки рассады. Обычно причиной является раннее внесение азотных удобрений, снижающих морозостойкость тыквы. Опытные овощеводы подкармливают молодые растения, когда земля прогреется до 12-13°С. При рассадном способе выращивания тыкв гниение часто начинается после выдергивания слабых ростков, что приводит к повреждению корневой системы "соседей". Безопасной альтернативой станет обрезка слабых ростков у самой земли.

Завязи гниют, их мало. Чаще всего это происходит, если во время цветения тыквы стоит холодная и дождливая погода. Исправить последствия постоянных дождей и малочисленность насекомых-опылителей поможет искусственное опыление. Для этого в сухую и теплую погоду срезают мужские цветки (они имеют длинные цветоножки и несколько тычинок) и пинцетом удаляют у них лепестки. Затем прижимают 2-3 пыльника (верхние части тычинок) к выступающему рыльцу пестика открывшегося женского цветка.

Отсутствие завязей. Тыква предпочитает богатую гумусом землю. Однако это не значит, что она должна быть чересчур удобренной. На такой почве растения образуют длинные плети и крупные листья, но практически не завязывают плодов. Поэтому место для посадки тыквы планируйте заранее, выбирая участок, на который вносили удобрения 1-2 года назад.

Обилие завязей неправильной формы. Уродливые плоды мешают развиваться нормальным, вытягивая из растения все соки, а затем и сами постепенно высыхают. Предупредить их образование позволит грамотное формирование. Когда опыление завершено, тыква перестает быть уязвимой, на растениях крупноплодных сортов оставляют 3 плети, каждая из которых должна иметь не более одной завязи. В июне прищипывают верхушки (над 5-6 листом, расположенным после  плода). У мелко- и среднеплодных сортов удаляют только плети с пустоцветами. Прищипывают их в начале августа, оставляя после последнего плода 3-4 листа.

Медленное развитие плодов. Возможно, их затеняют листья. С этой проблемой можно справиться с помощью секатора. Еще одна вероятная причина − растение плохо усваивает питательные вещества. Тогда плети присыпают землей, способствуя тем самым появлению дополнительных корней.

Отламывание и подгнивание плодов. Чтобы этого не происходило, под созревающие тыквины, которые лежат на земле, достаточно подложить дощечку или кусок ДВП. Свисающие тыквы можно поместить в большую сетку и привязать к опоре.
Автор: Анна Андреева