Черенкование производят с третьей декады мая и по июнь, когда у флокса отмечается бурный рост побегов. Стебель делят на части, при этом каждый черенок должен иметь по 2 узла. Верхние листики обрезают наполовину, а нижние удаляют полностью. Нижний срез делают вплотную к узлу черенка, а верхний – выше второго узла на 2 см.

Черенкование флоксов

Черенки высаживают в ящик, наполненный плодородной почвой, на глубину 2 см, и поливают не менее 2 раза в день теплой водой. Через месяц у черенков образуются корни, а к осени молодые флоксы зацветают. На постоянное место их высаживают весной.

Размножение глазками
Этот способ часто называют листовым, поскольку для укоренения используют листок с пазушной почкой, размещенный на маленьком черенке длиной не более 2 см. Черенки сажают в ящики с почвой следующим образом: почки заглубляют на 1,5 см, а лист оставляют над поверхностью земли. При температуре не ниже 18°C через месяц образуются корни, а к осени вырастают небольших размеров кустики. Растения могут зимовать в ящиках, а весной их высаживают в открытый грунт.

Размножение отводками
Этот метод хорош тем, что позволяет размножить флоксы из букета. Выбирают самые крепкие стебли и удаляют с них листья и боковые побеги, оставляя 2-3 верхушечных листика. Затем стебли укладывают горизонтально в заранее приготовленные канавки глубиной до 5 см, засыпают их землей, оставляя непокрытыми верхушки с листьями. Грядки регулярно поливают, и уже через месяц с каждой почки вырастает побег, который к осени достигает в высоту до 8 см.

Растения зимуют без пересадки, а весной каждый стебель разрезают на части и с комом земли высаживают на постоянное место. Из одного стебля получается до 7 кустиков, которые спустя год превращаются в полноценные экземпляры.

Кустик флоксов

Размножение корневой порослью
Метод подходит для быстрого выращивания большого количества посадочного материала. Весной куст флоксов выкапывают лопатой, при этом оставляя большую часть корней в земле. Ямку засыпают питательной почвой. Через месяц образовывается многочисленная поросль. Весной побеги высаживают в цветник. Выкопанную часть куста делят на части и высаживают на новое место.

Размножение семенами
Флоксы размножают семенами реже, чем вышеперечисленными способами. Для посева отбирают самый крупный посевной материал. Сеют их в открытый грунт или в любые емкости, которые легко прикопать в саду. Зимой семена проходят стратификацию в естественных условиях, а весной прорастают. Как только всходы достигают 10 см в высоту, рассаду пересаживают на клумбу.
Автор: Татьяна Никорович



Сухую гниль, или фомоз, можно распознать по появившимся на верхней части растущих корнеплодов мелким черным точкам. Листья также могут пострадать от этого заболевания. Повреждения на них выглядят как буроватые пятна с черными вкраплениями.

Снизить вероятность появления сухой гнили на посевах моркови можно протравливанием семян марганцовкой. Помочь может и перепашка почвы после сбора урожая на большую глубину, и внесение калийных удобрений.

Склеротиниоз
Склеротиниоз или белая гниль проявляет себя еще на стадии роста, но массовая гибель урожая происходит во время его хранения. Пораженные этой инфекцией корнеплоды сначала покрываются небольшими пятнами белого цвета, напоминающими вату. В течение нескольких дней налет уплотняется и чернеет. Со временем из пятен начинают выделяться маслянистые капли.

Устранить уже имеющееся заболевание моркови практически невозможно. Избежать распространения инфекции можно, сократив поливы и удалив больные растения с грядки. Немаловажную роль играет и подготовка почвы перед посевом. Если она тяжелая и кислая, с осени можно внести 150-200 г доломитовой муки или извести-пушонки на каждый кв.м.

Для предотвращения распространения склеротиниоза при хранении моркови рекомендуется соблюдать температурный режим (не выше 10°С) и оптимальную влажность воздуха.

Альтернариоз
Альтернариоз или черная гниль поражает наземную часть моркови и проявляется в виде постепенно распространяющихся по поверхности листьев бурых пятен. По мере распространения инфекции происходит полное отмирание листовых пластин, после чего грибок переходит в верхнюю часть корнеплода, вызывая его гниение.

Чаще всего альтернариоз поражает морковь в сырое и влажное лето. Источником инфицирования служат растительные остатки и сорные травы. Чтобы избежать распространения болезни, важно после уборки урожая сжечь всю морковную ботву и очистить участок от сорняков.

Ботритиоз
Ботритиоз поражает исключительно корнеплоды и развивается как на стадии их роста, так и во время хранения. В начале развития заболевания на моркови появляются бурые пятна, которые со временем разрастаются и покрываются серо-зеленым плесневым налетом. Возбудитель ботритиоза моркови сохраняется в почве, поэтому для предотвращения гибели урожая важно соблюдать севооборот.

Бактериоз
Мокрая гниль или бактериоз моркови начинает проявлять себя еще во время роста культуры на грядке. Сначала на листьях появляются небольшие желтоватые пятна, затем инфекция переходит на корнеплод. На его кончике образуются округлые водянистые болячки, быстро распространяющиеся по всей поверхности. От моркови исходит резкий и неприятный запах, она становится осклизлой.

Бактериоз моркови чаще всего поражает растения при жаркой влажной погоде. Чтобы избежать потери урожая, можно дезинфицировать места хранения корнеплодов серными шашками. Также помогает справиться с болезнью севооборот и уборка с грядок растительных остатков и сорняков.

Уничтожить перечисленные выше инфекции в почве можно путем внесения в нее перед посадкой биопрепаратов "Триходермин", "Гамаир" и "Фитоспорин-М".

Вредители моркови
Деятельность вредителей моркови можно определить по характерным повреждениям корнеплодов и ботвы. Грызуны (полевки и кроты) оставляют на их поверхности глубокие полости. Насекомые и их личинки, напротив, проделывают в моркови небольшие по размерам ходы. Несмотря на малый размер повреждений, корнеплоды теряют свои товарные и вкусовые качества и становятся непригодными к употреблению. Также вредители способствуют распространению вирусных и бактериальных инфекций моркови.

Морковная муха начинает откладывать яйца в почву возле растений уже в конце мая. Вылупившиеся из них личинки погружаются в корень растения, нередко достигая его сердцевины. Поврежденная этим вредителем морковь отличается неправильной формой, неприятным вкусом и запахом. Храниться она недолго, так как в первые месяцы после закладки загнивает.

Бороться с морковной мухой можно несколькими способами. Во-первых, помогает ранняя посадка этой культуры. Во-вторых, важно не загущать посевы, так как при прореживании моркови вредитель летит на появившийся запах. Отпугнуть насекомое можно при помощи раздражающих веществ: перца и горчицы. Их необходимо рассыпать между посевами сразу после появления всходов и периодически добавлять новые порции. Также помогает избавиться от морковной мухи опрыскивание грядок специальными препаратами ("Искра", "Искра БИО" и т.д.).

Повредить посевы способны морковные листоблошки и тли. Они поселяются на листьях и стеблях растения. Заметить их появление можно по характерным желтоватым пятнам на листовых пластинах и липкому налету на них. Морковь при этом останавливается в росте, корнеплод искривляется.

Методы борьбы с блошками и тлей такие же, как при поражении моркови мухой. Бороться со всеми вышеперечисленными вредителями можно при помощи инсектицидов "Фас", "Фитоверм", "Актеллик" и "Искра-БИО". Использовать их необходимо согласно инструкции.

Автор: Вячеслав Симонов


Драцена массанжеана

Драцена маргината
Драцена маргината, или окаймленная, представляет собой стройное вечнозеленое деревце, ствол которого со временем сильно оголяется, а на месте опавших листьев образуются рубцы. Особенность этого вида отражена в самом названии: длинные и тонкие листья драцены имеют красноватую кайму. В комнатных условиях растение практически никогда не цветет, зато обладает способностью очищать воздух в помещении. Драцена маргината требует к себе минимум внимания, за что ее так любят цветоводы. Она хорошо растет как в летнее время, так и в зимний период. Относительно легко переносит содержание в сухом грунте и нерегулярный полив. Может расти даже в офисных помещениях, поскольку способна переносить длительное содержание при искусственном освещении.

Драцена маргината

Драцена сандера
Это растение еще известно как "счастливый бамбук". Выращивать его в домашних условиях начали относительно недавно. Но драцена сандера очень быстро стала популярна, поскольку она считается неприхотливым растением. Достаточно поставить "бамбук" в вазу с водой и камнями и держать в вертикальном положении. Емкость лучше брать непрозрачную, чтобы солнечный свет не стимулировал рост водорослей в воде. Для сохранения декоративного вида драцену желательно время от времени подрезать.

Драцена сандера

Драцена дракона
Из всех декоративнолистных растений семейства Драценовые этот вид, пожалуй, самый эффектный. Ствол у растения прямой, а короткие ветви увенчаны густой шапкой зеленых мечевидных листьев. Как и многие домашние драцены, растение этого вида в тщательном уходе не нуждается. Единственное, что необходимо драцене дракона для хорошего роста – правильное освещение. Растениям с яркими листьями требуется больше солнечного света, с листьями потемнее – притенение.

Драцена дракона

Драцена душистая
Драцена душистая – еще один малотребовательный к уходу вид, который идеально подходит для содержания в квартире. Но все же растение стоит беречь от сквозняков и прямых солнечных лучей. Если оно стало слишком высоким, его можно подрезать. Кстати, срезанный черенок вполне сгодится для того, чтобы вырастить из него новое растение. Не высаживайте драцену этого вида в большие горшки, растение любит жить "в тесноте".

Драцена душистая