Такая подготовка семян очень облегчает весенние работы. Подходит для мелкосемянных культур. Для этого вам понадобится:

Нарезать из газетной или туалетной бумаги полоски произвольной длины и шириной 2-3 см.
Приготовить густой клейстер из крахмала или муки.
Промазать бумажные полоски клейстером.
Распределить на бумаге семена с расстоянием 1,5-2 см.
Хорошо высушить и неплотно смотать полоски с семенами.
Весной разложить ленты на хорошо политых грядках бумагой вниз и присыпать землей.
Посев с помощью клейстера
Это способ отлично подойдет для уже проросших мелких семян.

Приготовить жидкий крахмальный клейстер: в 1 л воды заварить 1 ст. л. крахмала и остудить. На этапе заваривания можно добавить небольшое количество хорошо растворимых комплексных удобрений.
На 1 л клейстера добавить 1 ст. л. семян и хорошо перемешать.
С помощью лейки или бутылки вылить смесь тоненькой струйкой на грядки.
Присыпать землей.
Посев с песком или опилками
Пожалуй, самый распространенный и быстрый прием экономного посева семян.

Семена замочить, но не проращивать, ведь нежные ростки очень легко повредить.
Слегка просушить семена, рассыпав их на газету или полотенце.
На 0,5 л песка или очень мелких опилок лиственных деревьев понадобится 20 г набухших семян.
Равномерно просыпать строчки посевов и заделать в грунт.
Дражирование семян крахмалом
Дражировать можно мелкие и средние семена. Такие семечки легче отделяются друг от друга, что очень удобно при посеве. Этот метод отличается от настоящего дражирования питательными веществами и призван лишь облегчить посев.

Семена замочить и дать им набухнуть. Для замачивания можно использовать слабый раствор микроэлементов или стимуляторов роста.
Влажные, но не мокрые семена смешать с крахмалом. Небольшое количество крахмала добавляют в емкость с семенами и потряхивают. При необходимости добавляют еще крахмала, пока каждое семечко не покроется крахмальной оболочкой.
Слегка просушивают полученные драже.
Высевают в увлажненный грунт.

Вышеизложенные нехитрые приемы очень облегчают весенний посев. Благодаря им огородные хлопоты становятся менее утомительными.
Автор: Лидия Прокопцева



Вскопанную и заправленную удобрениями почву тщательно разравнивают граблями. В результате должна получиться ровная, хорошо разрыхленная грядка, не содержащая крупных комков земли.

Бороздки для посева нарезают либо специальным маркером, либо обычной тяпкой (мотыгой). Расстояние между ними должно быть в пределах 10-15 см. Если грядка достаточно узкая, то бороздки нарезают на ней без промежутков. Если же грядка широкая, для обеспечения хорошего доступа к растениям, через 7-10 рядов оставляют дорожку шириной 35-40 см. Глубина заделки семян и, соответственно, бороздок – 1,5-2 см.

При посеве семена равномерно распределяются вдоль ряда с интервалом в 2-3 см. При этом их укладывают во влажную почву (в только что нарезанные бороздки) после чего тут же заделывают граблями или тяпкой. Нельзя допускать слишком большого перерыва между нарезкой и посевом, чтобы земля не пересыхала. Полезно еще пройтись по дну бороздки после посева след в след, чтобы прижать семена к влажной земле, и только после этого засыпать рыхлой землей.

Уход за всходами
Всходит редис достаточно быстро, при благоприятных условиях – на 5-7 день после посева. Если стоит теплая погода, растения резво трогаются в рост. Уже на 9-12 день после всходов вырастает первый настоящий лист. Именно в это время растения нужно проредить. Удалять необходимо все лишние и загущенные проростки, оставляя только самые крепкие из них, выдерживая интервал между растениями в 3-4 см. Если редис вовремя не прорвать и оставить в загущенном виде, урожай резко снижается, корнеплоды либо не формируются вовсе, либо вырастают мелкими и жесткими.

Уход за посевами включает в себя прополку сорняков, полив и борьбу с вредителями. Естественно, что пропалывать нужно всегда, как только сорняки подрастают и начинают конкурировать с редисом за солнце и питательные вещества. Поддержание грядки во влажном состоянии – важное условие для получения качественного урожая. Редис не переносит пересыхания почвы – реагирует на это выбросом цветочных стрелок и резким снижением урожая. Однако не любит культура и слишком влажную почву. Поэтому нужно искать золотую середину – не допускать значительного иссушения земли, но и поливать тоже в меру.

Вредители
Из вредителей самым главным является крестоцветная блошка – мелкое насекомое, прыгающее подобно обычным блохам, на расстояние до полуметра. Особенно вредоносны блошки, когда стоит сухая, жаркая погода. Тогда вредители буквально изрешечивают листья редиса, что может привести к полной гибели растений. Бороться с блошками химическими методами нельзя. Ведь через неделю-две овощи вместе с химией окажутся у нас на столе. Препараты не успеют разложиться за столь короткий срок. Поэтому единственный способ борьбы – опыление табачной пылью или древесной золой (более эффективна смесь этих двух компонентов). В жаркие дни медлить с такой обработкой нельзя – ведь в этих условиях вредители способны полностью уничтожить посевы буквально за 2-3 дня.

Уборка урожая
Собирать урожай редиса начинают, в зависимости от сорта и условий выращивания, через 20-30 дней после появления всходов. Убирают сначала выборочно самые крупные корнеплоды, а когда приходит время массового созревания, овощи убирают сплошным методом. Стандартными корнеплодами редиса считаются мягкие и сочные плоды диаметром от 2 до 4 см. Убрать урожай нужно вовремя, так как стареющие корнеплоды становятся волокнистыми, жесткими и невкусными.

Важно, конечно, не забывать о световых возможностях вашей квартиры. Например, если ваша гостиная очень темная, цветы, которые любят свет, в ней не приживутся без дополнительного освещения. Поэтому, если дополнительные лампы устанавливать нет желания, вам лучше размещать в таких комнатах растения, которые не любят свет, например, такие как папоротники, абелия китайская, антуриум, бегонии, аглаонема, пуансеттия, мирт, диффенбахия пятнистая, алоказия и другие.

Начинающие цветоводы, как правило, не могут удержаться от искушения при виде прекрасных цветущих фиалок, выставленных на витринах магазинов. Но покупка такого экземпляра может привести к разочарованию, поскольку горшечные культуры, привезенные из Нидерландов и других стран Западной Европы, обычно выращиваются в коммерческих целях и радуют глаз не более 1-2 месяцев, а затем отцветают и погибают. Подобные цветы подходят только для временного украшения интерьера.

Фиалка из черенка

Покупка черенков более надежна и выгодна, так как "малыши" легче приспосабливаются к новым условиям и их стоимость в разы ниже стоимости взрослых растений. Однако "подводные камни" есть и здесь: трудно определить сорт черенка, и сохраняется риск приобрести совсем не то, что хотелось. Кроме того, выращивание черенков занимает довольно много времени – цветение начинается лишь через год. В подобных ситуациях лучше воспользоваться услугами селекционеров, которые не только продадут выращенное по всем правилам цветущее растение или черенок по вполне приемлемой цене, но и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Внешний вид здорового растения
Среди огромного видового разнообразия фиалок можно выделить несколько типов по размеру:

растения с розеткой диаметром 20-40 см относятся к стандартному типу,
розетка диаметром около 60 см – к крупному,
менее 15 см – к миниатюрному,
менее 20 см – к полуминиатюрному,
менее 10 см – к микроминиатюрному.

Маленькая фиалка

Покупая фиалку, надо, прежде всего, определить, к какому из перечисленных типов она относится, поскольку впоследствии необходимо будет выбрать контейнер, соответствующий диаметру розетки.

Выбирая взрослое растение, следует узнать у продавца его возраст и дату последней пересадки. Фиалку в возрасте более 1 года покупать не стоит. У здорового молодого растения почти не просматривается стебель, так как он закрыт растущими из него листьями. Пожелтевший вялый стебелек со следами обломанных листьев – признак старения и болезней.

Важно, чтобы у фиалки была симметричная розетка. Необходимо внимательно рассмотреть листья: у здоровых растений на них не должно быть пятен или крапинок, окрас должен быть равномерным, без признаков ржавчины и пожелтения.

Также следует уделить внимание состоянию субстрата – растение с сероватым налетом на поверхности грунта лучше не покупать.

Когда не стоит покупать растение?
Выбирая черенки узамбарской фиалки, надо обратить внимание на цвет листьев и длину черешков – слишком светлые листья и чрезмерно вытянутые черешки свидетельствуют о недостаточном освещении в период роста, и у подобных экземпляров никогда не сформируются аккуратные розетки.

Коричневые вдавленные пятна на внешней и внутренней сторонах листьев фиалки свидетельствуют о повреждении клещом. Признаки появления красного паутинного клеща – красные точки и паутина, что приводит к деформации и засыханию листьев. Очень опасен цикламеновый клещ, о наличии которого свидетельствуют повреждения и деформация молодых листьев в центре розетки. В результате засыхает точка роста, на скрученных листьях появляется серый налет, не развиваются бутоны.

Появление трипсов характеризуется повреждением пыльников цветков. Светло-зеленые пятна на листьях – признак повреждения нематодами, обнаружить которых можно лишь при пересадке растения.

Неприятный кислый запах субстрата может свидетельствовать о наличии почвенных червецов, увидеть которых можно, осматривая земляной ком растения, извлеченный из горшка.

Среди наиболее распространенных заболеваний – фитофтороз, мучнистая роса, серая гниль, фузариз, сосудистый бактериоз, ржавчина. Если удалось обнаружить хотя бы один из признаков поражения, фиалку покупать не стоит. Однако часто начальную стадию болезни или повреждения вредителями невооруженным глазом увидеть невозможно.

Адаптация фиалки к новым условиям
Купленную фиалку следует пару недель подержать на карантине, предварительно обработав ее системным фунгицидом Максим. Препарат надо развести водой и опрыскать растение целиком, затем минут через 20 осторожно удалить мягкой салфеткой остатки влаги с листьев, чтобы на них не появились пятна. На время карантина фиалку лучше поместить в пустой аквариум и прикрыть сверху стеклом. Капельки на стенках аквариума и на стекле необходимо удалять сухой салфеткой. От вредителей рекомендуется полить розетку раствором системного инсектицида Актара.

После карантина пересаживать фиалку не обязательно. Если при извлечении земляного кома обнаружится, что корни проросли в дренаж, следует осторожно перевалить растение в новый контейнер, размером на пару сантиметров больше прежнего, стараясь не тревожить корни, добавив немного свежей почвы и сохранив старый субстрат. В качестве дренажа рекомендуется использовать мелкий керамзит или кусочки пенопласта.