Сейчас вроде бы не самое подходящее время опускать семя в землю. На дворе осень. Но посмотрите, как много солнца. Если вы прямо сейчас положите семя в теплую влажную почву, то уже через три дня оно может взойти. Это если тепло и почва нормально увлажнена. Если же температура на балконе не 25 градусов, а 18, то семя может задуматься на неделю о том, что ожидает его наверху. Но жажда жизни возьмет верх, и первые два листа появятся на поверхности. Первые – это зародышевые, они толстые и округлые, так что не вырвите, посчитав чем-то другим, выросшим по ошибке.

Сколько же ждать урожая? Мало кто в это верит, но всего-то семь недель. Или меньше. У моего любимчика «Задаваки» на пакете написано, что от первых всходов до сборов 42-43 дня. На день защиты детей семена положили в почву, 15 июля сняли три зеленца и приметили еще два десятка подростков. Сейчас сентябрь, и плети были дважды за лето высушены (подвели блюматы), тем не менее на их оживших верхушках снова зреет урожай.

Рассказать, почему «Задавака» стал моим любимчиком?

Балконных сортов много. Они засухоустойчивы, теневыносливы и имеют мощную корневую систему. При этом листья маленькие, междоузлия короткие, завязей в каждом междоузлии предостаточно, а зеленцы появляются корнишонного размера. Названия бывают разные: Колибри, Календарь, Кукарача, Кураж, Стреза, Балаган, Балконный, Балконное чудо, Махаон, Городской огурчик. Почти всегда есть пометка, что это не сорт, а гибрид первого поколения – F1. То есть семена можно не трудиться собирать, то же самое не вырастет. Огурец, оставшийся на растении дозревать, прекращает жизнь растения, исполнившего родительский долг, потому лучше не замышлять такое бессмысленное дело, как получение собственных семян от F1.

Вот и «Задавака» тоже F1. И на пакетике написан его девиз: «Не сдаваться в темноте!» Что ж, реклама – двигатель торговли. Все огурцы любят яркий солнечный свет, и морить растение световыми голодом никто не станет. Однако одна из плетей ухитрилась пролезть в узенькую щелочку между створками окна и не смогла, открыв окно, вырваться на волю, так и осталась в темноте.

Зеленцов на ней в этой теснотище не было, и цвета зеленого у нее не было, но плеть упорно пыталась куда-то проникнуть и, когда побег был обнаружен, на всю свою полуметровую длину на свету распустила чудные листочки. Она не сдалась и была вознаграждена за это свободой, покоем и долгой жизнью после того, как другие плети высохли на жарком солнце без своевременного полива. Не удивлюсь, если такой стойкий огурец терпеливо перезимует, несмотря на то что дни в конце декабря будут совсем коротенькие. Обещано, что Задавака будет плодоносить очень долго, до стабильных заморозков. Посмотрим, как он отнесется к переносу в комнату и продолжению жизни при искусственном освещении.

Подробности насчет выращивания огурчиков можно найти в специальной литературе, но там тьма подробностей, которые понадобятся только для определения причины неудачи. А неудачи может и не быть, так зачем пугать себя сложностями?

Коротко: нужны свет, тепло, влага, углекислый газ. Последнее, углекислый газ, – это наше дыхание или разложение органики. Наполнитель кошачьего туалета в середине высокого горшка ничем не дает о себе знать, кроме обилия плодов. Для тех, кто боится микробов: никакой микроб не может проникнуть в плод через корневую систему и стебель. Микробы дружат с растениями, но вглубь не лезут. Это нам они видятся злодеями, на самом деле микробы – скромнейшие очаровашки.

О влаге. Хотите – опрыскивайте или установите туманообразующую установку, хотите – сушите на обогревателе влажные полотенца или носочки, можно просто поставить емкости с водой, а можно ограничиться поливом в поддон, растения все терпят и не ропщут, за самую малость заботы в меру сил благодарят. Исключительно благодарные творения.

Полив заметно упрощается, если использовать высокие горшки, 30-40 см. Немного дренажа (камушки, ракушки, скорлупа, керамзит, что угодно другое) на дно, потом почвенная смесь (а не торф, который завозят во дворы вместо чернозема, что недопустимо и сурово наказывается), сверху мульча (любые растительные остатки, хотя бы шелушки подсолнуха, лишь бы были несолёные). В момент прорастания семени пусть мульчи не будет слишком много, а потом – сколько не жалко.

О свете. Есть лоджия на южной стороне дома – замечательно. На западе или востоке – тоже терпимо. На севере – летом сойдет, зимой лучше дать хорошую подсветку. Лампы дневного света – допустимо, но лучше специальные, с особой длиной лучей. Говорят, что некоторые умельцы чуть не на коленке мастерят светильник из множества крохотных красных и синих лампочек. Затраты энергии ничтожны, перегрева (как от лампы накаливания) не бывает. Себестоимость такого светильника около 500 рублей, промышленный вариант продается дороже в 10 раз.

В некоторых домах в коридорах всю ночь горит свет. Казалось бы, самое то что надо. Но у меня растения быстро устают от бессонницы. Буду пробовать выращивать при постоянном освещении разные сорта, авось найдутся любители спать при свете.

О тепле. Любит огурец температуру влажных тропиков, это же как на родине. Там круглый год температура 24-28 градусов, выше 36 не поднимается, так что не стоит думать, что парная баня – это идеал. И ниже 18 температура не опускается, хотя огурец готов выдержать пытку холодом. Солнце в 6 всходит и в 18 заходит, за день бывает один-два ливня, и вода льется не холодная – температура от 20 до 36 градусов.

Посадили? Или семена не выбрали? Проверьте, чтобы было написано, что гибрид партенокарпический, то есть самоопыляемый, а то ведь зимой в квартире пчел нет и быть не может.
Е. Ермолова

Луковичные
В начале второй половины сентября сажают нарциссы. Примерно через неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны.
•Нарциссы прекрасно растут и цветут на открытых местах, но и под яблонями или грушами они чувствуют себя превосходно.
•Гиацинты необходимо высаживать в богатую гумусом почву на защищенном от ветров месте. После посадки гиацинты полезно укрыть в несколько слоев сухими листьями.• Перед высадкой луковиц тюльпанов (сентябрь - октябрь) почву перекапывают на глубину штыка лопаты.
•Крокусы лучше сажать вдали от других луковичных. Уделите им отдельное место на полянке, так удобнее будут ухаживать ,при дальнейшей пересадки и разделении деток.

Ссылка

Также нужно проверить внутричердачное пространство на предмет обнаружения осиных гнезд. Если таковые имеются – самое время избавиться от них, иначе весной с такими соседями будет труднее бороться.

Окна. На зиму, если не намечается посещение дачи, окна лучше закрыть деревянными или металлическими щитами. Это поможет предотвратить повреждение стекла при сильном ветре и будет служить некоторым барьером для дачных воров.

Предварительно нужно заклеить все щели в оконных створках, потому что сквозняк, гуляющий по холодному помещению, выхолодит все стены и может поспособствовать появлению конденсата, который приведет к образованию грибка.

Утварь. Весь сельскохозяйственный инвентарь необходимо вымыть, высушить, металлические части смазать машинным маслом. Местом хранения лопат, граблей, культиваторов может служить хозяйственная постройка или, непосредственно, сам домик.

Также в сарай нужно убрать все лестницы и стремянки, чтобы ворам было труднее попасть на чердак или второй этаж дачи.

Если на участке использовалась сборная теплица – ее тоже надо разобрать, пленку продезинфицировать, высушить и сложить, а элементы каркаса спрятать в сарай.

Электричество. Обязательным условием успешной консервации дачного домика является отключение электричества. Для того чтобы полностью обезопасить строение от непредвиденных ситуаций в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита.

Большинство дачных пожаров происходит именно по причине неисправности проводки, поэтому пренебрегать такой мерой безопасности не стоит.

Газ. Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны с газом – лучше вывезти их на зимний период в город или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании.

Следует помнить, что дачные воры зачастую устраивают пожар, чтобы замести следы своей деятельности и, в этом случае, газовый баллон может служить источником больших разрушений.

Водопровод. На зиму необходимо слить воду из всех емкостей, которые находятся как внутри домика, так и снаружи. Бочки, ведра, фляги надо убрать в помещение или спрятать под навес.

Важно проследить, чтобы из труб системы полива ушла вся вода, иначе при зимних морозах и последующих оттепелях их просто разорвет.

Также необходимо очистить водостоки от опавшей листвы и, желательно, закрыть их листами жести. Такая мера не даст образовываться льду при перепадах температур, что может привести к разрушению водосточной системы.

Внимание нужно уделить и канализации. Ее трубы следует очистить, а колодец тщательно закрыть от попадания снега и грязи.

Замки и запорные конструкции. Покидая дачу на зимний период необходимо проверить все замки и запоры. Желательно смазать их, а нерабочие – заменить.

Замки, находящиеся на улице, нужно закрыть, например, обрезанной пластиковой бутылкой. Сделать это нужно для того, чтобы вода и снег не проникали в замочную скважину, в противном случае они могут явиться причиной ржавления механизма, и тогда замок будет очень трудно открыть.

Грызуны. В самом домике, перед отъездом нужно разложить отраву для мышей. Эти грызуны в зимний период очень активно посещают человеческие жилища в поисках пищи, поэтому, чтобы дача не превратилась в мышиное царство, следует заранее подумать о встречных мерах. Подобные неприятности может доставить и моль. Разложенные в платяных шкафах таблетки «Антимоли» сохранят вещи в целости до следующего дачного сезона.

Вот такие нехитрые меры помогут уберечь дачу и участок от многих неприятностей, которые несет с собой зима. Не стоит пренебрегать безопасностью и надеяться на «авось», ведь именно в таких случаях приходится сожалеть об утраченном имуществе и испорченных нервах.

Посадочный материал. Для цветника используются купленные у надёжных производителей крупные луковицы. Они обычно выращиваются 1-2 года, а затем или пересаживаются на отдельную грядку для доращивания, или заменяются на вновь купленные сорта. Это объясняется тем, что в климате умеренного пояса трудно вырастить качественные луковицы для цветения. Покупать луковицы лучше в конце лета – начале осени, когда больше гарантии, что они свежие и правильно хранились, в отличие от купленных весной. Луковицы должны быть гладкие, плотные, ровной окраски, сухие,без каких-либо повреждений. Лучше цветут луковицы крупнее 3, 5 см.

Сорта. Существуют тысячи самых разнообразных красивейших сортов тюльпанов, которые делятся по внешнему виду на классы, а по срокам цветения на группы. Самая большая разница в выращивании у разных групп, это ранние, средние, поздноцветущие сорта и так называемые «дикие» - природные виды тюльпанов. Из-за отличий сроков цветения и созревания луковиц существует разница в сроках выкопки и посадки луковиц тюльпанов разных групп. Дикорастущие виды можно выращивать много лет на одном месте, качество цветения их от этого не страдает.

Посадка тюльпанов. Луковицы тюльпанов начинают высаживать с конца сентября и, в зависимости от погоды и географического расположения местности, иногда до декабря. Главный признак подходящего периода – снижение температуры почвы, в том числе и на глубине до 10 см, до +10*С. В средних широтах это обычно конец сентября – начало октября. При более ранней посадке луковицы могут прорасти и весной уже не будут цвести.

Для посадки выбирается солнечный участок с рыхлым некислым грунтом без застоя воды. Глубина грунтовых вод должна быть более 60 см. Лучшими предшественниками будут цветочные культуры и овощи, кроме астр, огурцов,паслёновых и луковичных, от которых переносятся общие с тюльпанами заболевания. Место посадки, истощённое и заражённое тюльпанами, меняется каждый год, и следующая высадка на этом же месте возможна только через 4 года. Почва перекапывается заранее, чтобы она успела осесть, как минимум за неделю до посадки, на глубину около 35-40 см. Все сорняки и корневища многолетних растений тщательно выбираются. Хорошо отзываются тюльпаны на внесение органики, перегноя, компоста в грунт с перекопкой, кроме свежего навоза, который способствует появлению заболеваний. Также неплохо добавить двойной суперфосфат, нитроаммофоску, золу и птичий помёт.

Перед посадкой луковицы протравливаются 30-60 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия или фундазола , можно с добавлением стимуляторов роста, опудриваются золой, и аккуратно раскладываются донцем вниз в лунки. На дно лунок желательно насыпать песок для защиты от подмокания, на 2-3 см., и смесь удобрений – азот, фосфор, калий (1:2:2,5) и микроэлементы. Главное условие глубины посадки – чтобы высота от луковицы до поверхности земли равнялась трём высотам самой луковицы. Чем крупнее луковица, тем её садим глубже. Мелкие детки садим совсем неглубоко. На лёгких песчаных почвах глубина может быть больше, а на тяжёлых и плотных – меньше. Между крупными луковицами расстояние должно быть примерно 15 см, между средними – около 10. В цветниках или в вазонах для эффекта более пышного цветения луковицы можно высаживать немного гуще, до 5 см, но они при этом вряд ли смогут накопить сил для следующего цветения, и их на следующий год придётся доращивать на отдельной грядке. Можно высаживать луковицы тюльпанов в различные пластмассовые корзинки и контейнеры с отверстиями, закапывая эти ёмкости в грунт. Тогда весной легче будет выкопать тюльпаны, не повреждая соседние однолетники и многолетники. Или, наоборот, однолетники высаживаются в контейнеры, которые устанавливаются в клумбу с тюльпанами.

Земля поливается, если только она сухая, за сутки до посадки и сразу после. Грядка обязательно разравнивается, чтобы в углублениях после дождей и таяния снега не накапливалась вода. Через 10 дней после высадки тюльпаны дадут корни и через месяц полностью укоренятся.
Если в клумбы высаживаются крупные луковицы для цветения, то для доращивания мелкие луковицы и детки высаживаются подальше от цветников, на запасные грядки. В случае их зацветания удаляются бутоны, а срезка не допускается.

Уход. Луковицы тюльпанов обычно хорошо переносят любые зимы, но если после первых заморозков их покрыть слоем мульчи, то перезимовывать будут лучше, и цветение будет более мощным. Мульчирующим материалом может быть солома, опилки, перегной, лапник, Лутрасил. Также защитить от вымерзания поможет снегозадержание. Как только почва промёрзнет, или весной, после таяния снега, для тюльпанов применяют азотное удобрение(аммиачная селитра, или мочевина), ведь при нехватке азота тюльпаны будут с мелкими цветками и листьями, и плохо стоять в срезке. Удобрять тюльпаны весной лучше всего специальным комплексным удобрением для луковичных (например, из серий Фертика, Гуми-Оми, Биомастер). Если таких нет, то первая подкормка проводится сразу после появления ростков, с повышенным содержанием азота и фосфора. Вторая подкормка – когда появятся бутоны, азот, калий, фосфор (1:2:2). Третья подкормка проводится во время цветения только фосфорно-калийными удобрениями. Подкормки жидкие, производятся после полива. Поливать только в случае тёплой сухой погоды. Поливы продолжаются и 2 недели после цветения, а затем прекращаются. На качестве луковиц хорошо сказываются и внекорневые подкормки препаратами сернокислого цинка и борной кислоты. Избыточное удобрение вредно, поэтому следует соблюдать рекомендуемые нормы внесения удобрений.

Болезни обычно появляются от заражённого грунта, реже – при несоблюдении условий агротехники. При избыточной влажности луковицы страдают от различных гнилей. Внешне это проявляется в появлении деформированных слабых побегов. Но такие деформации могут вызвать и вредители: корневой луковый клещ, луковая журчалка, медведка, слизни, тли, нематоды. Обычно больные луковицы выкапывают и уничтожают. Лунку на месте удалённой луковицы рекомендуется полить крепким раствором марганцовки, желательно подогретым до 100*С.

Если луковица ещё слабо поражена, целы донце и ростовые почки, можно попробовать удалить больные участки стерильным инструментом, обработав ранки зелёнкой, и высадить осенью луковицы на отдельную грядку для лечения и доращивания.
Самыми опасными заболеваниями считаютс вирусные, пестролепестность и белая полосатость. На листьях растений появляются осветлённые полосы, по лепесткам также начинают проявляться различные нехарактерные сорту светлые штрихи и пятна. Обычно экземпляры с такими заболеваниями в конце концов погибают, поэтому их необходимо уничтожать сжиганием, даже если такая пятнистость нравится и похожа на декоративный эффект. В противном случае насекомые-вредители перенесут вирус на здоровые растения, и через некоторое время погибнет вся коллекция.

Очень могут повредить тюльпанам грызуны: мыши и крысы, особенно в период хранения.

Срезка тюльпанов производится утром или вечером. Ранние сорта срезаются, как только начнёт окрашиваться бутон, поздние – при полном его окрашивании. Цветонос срезается как можно ниже, желательно оставить хотя бы 2 листа, для последующего питания луковицы. Цветки держатся дольше в прохладном помещении.

Многие сорта тюльпанов используются для выгонки зимой и весной.

Выкопка начинается, когда листья тюльпанов пожелтеют более, чем наполовину. Затем луковицы подсушиваются в тени и закладываются на хранение.

Вы ещё не выращиваете тюльпаны? Срочно, в магазин, за луковицами, чтобы самой ранней весной на клумбе красовались эти яркие радостные цветы!

Светлана Фатеева

Ссылка