6 сентября. Евтихий. Коли на Евтихия дождь - будет сухая осень и хороший урожай на будущий год.

7 сентября. Тит Листопадник. Тащит Тит в корзине последний гриб. "Тит последний гриб растит".

8 сентября. Наталья Овсяница. Если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В этот день кисти рябины вывешивают на жерди под крышей, варят овсяный кисель и пекут блины. "Наталья овсы косит, благополучие в дом привносит".

9 сентября. День Анфисы. Рябинник. Рябины уродилось много - к мокрой осени и суровой зиме.

10 сентября. Моисей Мурин. Анна Скирдница. Уборка последнего сжатого хлеба в скирды. "Красно поле снопами, а гумно - скирдами". Хлеб складывают в склады, спеша убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.

11 сентября. Иоанн Предтеча. На Предтечу не рубят капусту, не срывают мак, не копают картофель, не рвут яблоки. Не берут в руки кесаря, топора, заступа. "В этот день круглого не едят, щей не варят". Этот день завершает лето. Начало сбора репы.

12 сентября. Свытник. На Свытника обычно завивали ячменные стебли с льняными да овсяными, заговаривали ниву на будущий урожай.

13 сентября. Киприан. Считают, что на Куприянов день журавли на болоте собираются "уговор держать", каким путем-дорогою лететь на теплые воды. Начинается уборка корнеплодов.

14 сентября. Семен Летопроводец. Если гуси улетают на Семен-день, жди ранней зимы. С Семена начинаются свадебные недели.

15 сентября. Федот и Руфина. На Федота и Руфину не выгоняй поутру скотину, если выгонишь, беду нагонишь. В этот день убирают двор, сарай.

16 сентября. Домна Доброродная. Прибирают в доме всякую рухлядь, вместе с картофельной ботвой сжигают.

17 сентября. Богородица Неопалимая Купина. На Неопалимую Купину молятся о защите дома от огня. Луков день - идет уборка лука. В этот день на заре ходили слушать последние голоса птиц.

18 сентября. Захарий и Елисавета. В этот день смотрели, какой будет зима. Рано пожелтели листья на рябине - ранняя осень и ранняя холодная зима. День считается счастливым для предсказаний в память того, что святая Елизавета предсказала Пресвятой Деве Марии рождение Христа.

19 сентября. Михайлов день. Первые утренние заморозки. Михаил заморозком землю прихватил.

20 сентября. Луков день. В этот день лук в косицы плели девицы. "Лук избавляет от семи недуг!" "Косы будут шелковы и туги - от луковой мокрети и от луковой шелухи". Существует поверье, что если испечь хоть одну луковицу раньше, чем лук будет собран с огорода, то он весь посохнет.

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Если погода хорошая, то и осень будет теплой. Убирают пчел. Созревает терновник.

22 сентября. Аким и Анна. День осеннего равноден ствия. С этого дня ослабевает солнце.

23 сентября. Осенний Петр-Павел. Рябинник. В этот день срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу. После первых заморозков рябина становилась сладкой. "Рябина прозябла, провяла, сахару набрала".

24 сентября. Федора. Федора осенние грязи зачинает. Дожди, слякоть, разнопогодица. "Не всякое лето до Федоры дотянет".

25 сентября. Артамон. Змеиный день. На Артамона звери прячутся в лесах. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права.

26 сентября. Корнилов день. Дождь к земле припадает - землю целить начинает. К этому времени убирают все корнеплоды. "Корень в земле не растет, а зябнет". "Корнилий святой - из земли корневище долой".

27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. Воздвижение осень зиме навстречу двигает. К этому дню рубят капусту. "Смекай, баба, про капусту на Воздвиженьев день".

28 сентября. Никита-гусепролет. Высоко летят гуси на Воздвиженье - к высокому половодью, низко - к малому. "Гуси летят - зимушку на хвосте тащат".

29 сентября. Ефимия. Чем суше и теплее будет нынешний день, тем позднее наступит зима, тем меньше вероятность сильных морозов.

30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и матерь их София. День этот, как правило, ясный и теплый. В этот день проводились девичьи посиделки. "Себя показать и других посмотреть".

Листовой перегной - любимое место обитания дождевых червей, больших помощников садовода. Даже полуготовый листовой перегной является прекрасным добавлением к садовому компосту.
Если вам небезразлична окружающая среда, то подумайте также о том, что при использовании опавших листьев для приготовления перегноя уже не придётся их сжигать, отравляя себя и соседей едким дымом.
Добавляя листовой перегной в качестве подкислителя почвы, можно отказаться от покупки магазинного торфа, который добывается из уникальных природных торфяников.

СБОР ЛИСТЬЕВ

Для получения листового перегноя опавшие листья следует собрать. В цветниках, а также среди кустарников или других посадок собирать листья можно с помощью специальных ручных грабель, чтобы не повредить соседние растения. На небольшой лужайке или другом открытом пространстве можно применять веерные газонные грабли.
Преимущество «старомодной» ручной сборки опавших листьев заключается в том, что можно работать в сырую погоду - это осенью совсем не редкость. Мокрые листья быстрее подвергаются процессу разложения.

На патио для сбора листьев можно пользоваться метлой или специальным садовым пылесосом, который работает в двух режимах. Выдувая воздух, он поможет собрать опавшие листья в кучу. Втягивая воздух в себя, он соберет листья в специальный мешок, предварительно измельчив их.
На больших лужайках для сбора листьев удобнее всего применять газонокосилку, выставив лезвия на самую большую высоту. Газонокосилкой сбор листьев проводите регулярно, не позволяя им накапливаться.
Преимущество использования газонокосилки и пылесоса заключается в том, что листья измельчаются и собираются в одном месте, экономя садоводу много времени и физических усилий. Измельчённые листья намного быстрее разлагаются и превращаются в перегной.
Однако в работе с газонокосилкой и пылесосом есть ограничение: пользоваться ими можно только в сухую погоду; с мокрыми листьями они работают совсем не эффективно.

Для изготовления листового перегноя можно использовать любые листья. Однако следует помнить, что от породы дерева зависит срок разложения листьев. Быстро, за год при соблюдении правильных условий разлагаются листья большинства листопадных деревьев (берёзы, дуба, клёна, боярышника, рябины, граба, орешника и др.). Разложение листьев вечнозелёных пород и хвои может занять 2-3 года; такие листья особенно рекомендуется измельчать в садовом пылесосе, газонокосилке или шредере.

ЗАКЛАДКА ЛИСТЬЕВ

Собранные листья следует плотно уложить и утрамбовать в специальные конструкции (четыре деревянных колышка, обтянутые металлической сеткой), размером 1х1м. Если у вас нет такой конструкции или места для её размещения, то можно уложить листья в большую пластмассовую ёмкость или в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно наполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, а верх просто скрутите не завязывая в узел.
Грибкам, которые разлагают листья и превращают их в перегной, почти не требуется кислорода. В этом заключается одно из существенных отличий изготовления листового перегноя от производства садового компоста.
Главное требование к производству листового перегноя – обязательное содержание заложенных листьев в мокром состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтобы осенние дожди регулярно и щедро увлажняли будущий перегной. В пластиковые ёмкости можно залить воду из ведра или прямо из шланга, не боясь переувлажнения.

Добавление в ёмкость обрезков зелёной травы также способствует ускорению процесса разложения листьев.

ОЖИДАНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ЛИСТЬЕВ

После закладки листьев осталось лишь набраться терпения и ждать готовности листового перегноя. Как и в ситуации с компостом, ждать придётся только в первый год. А когда регулярный процесс производства листового перегноя уже налажен, то во время закладки новой партии листьев уже готова к использованию прошлогодняя закладка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА

Молодой листовой перегной будет готов через 0,5-2 года в зависимости от качества закладки листьев и пород деревьев.
В молодом листовом перегное помимо тёмной почвы хорошо просматриваются остовы листьев, иногда попадаются целые листочки и мелкие палочки. Его можно добавлять в почву для посадок в открытом грунте или в цветочных контейнерах, прикапывать под растения, использовать в качестве мульчи, использовать для выравнивания углублений в газоне или добавить в компост.

Выдержанный листовой перегной будет готов через 1,5-3 года, в зависимости от качества закладки листьев и пород деревьев. Он представляет собой тёмную, рассыпчатую, равномерную почву без вкраплений отдельных листьев. В использовании, помимо всего перечисленного для молодого перегноя, выдержанный листовой перегной подходит в качестве субстрата для проращивания в нём семян и использования для выращивания рассады. Его также хорошо применять для пересадки комнатных растений, если смешать в равных частях с садовым компостом и мелким песком или суглинком.

Перегной, полученный из сосновой хвои, требует около 3 лет до полной готовности и отлично подходит для мульчирования растений-ацидофилов (любителей кислых почв): гортензий, камелий, пиерисов, азалий, рододендронов, вересков, эрик и т.д.
Польза от опавших листьев

Что ещё можно сделать с опавшими осенними листьями:

* Разложить листья на не используемой земле до весны для предотвращения роста сорняков, против выветривания и смывания верхнего слоя почвы.
Весной соберите листья граблями и перенесите в компостную кучу.

* Немного сухих листьев измельчите в садовом шредере и добавьте в компост, особенно если по осени вы добавляли туда много зелёных садовых и овощных отходов.

* В неформальных садах осенние листья красиво смотрятся на грунтовых дорожках.

* Не собирайте осенью листья из-под заборов и деревьев в отдалённых уголках сада, особенно если ваш сад расположен недалеко от леса. В этих листьях любят селиться ежи, чтобы в комфорте провести зимнюю спячку.

Если вы ничего не хотите делать с опавшими листьями, а просто хотите, чтобы листья исчезли, не создавая вам проблем на лужайке - соберите их газонокосилкой со снятой корзиной. Измельчённые листья вскоре действительно исчезнут, улучшив при этом почву на лужайке, в вашем саду.

автор Лаванда Английская
Ссылка

Правильное хранение георгинов.

Для хорошей сохранности клубней их надо вовремя выкопать, чтобы они были вполне созревшими, и не повреждёнными морозами. При выкопке самое главное – сохранить целыми почки, что находятся на макушке клубней, у основания стебля. Осенью почки могут быть маленькими, почти незаметными. Пострадавшие при выкопке нижние части клубня, подрезанные лопатой, жалеть не стоит. На них всё равно нет почек, и при закладке на хранение всё равно клубни будут обрезаться.

Многие цветоводы хранят клубни целыми, неразделёнными. Если их так и высаживать весной, целыми, то они будут плохо образовывать корни и новые клубни.

Делить одревесневшие после хранения клубни весной сложнее, чем осенью. Поэтому их делят сразу, при выкопке. На каждой части должна быть часть корневой шейки со спящими почками и хотя бы один клубенёк снизу, для питания этих почек в последующем. Лишние корни и старый клубень обрезаются. Вырезаются все гнилые части, если они есть, подозрительные рыжие или коричневые пятна, предвестники заболеваний, и клубеньки с пустотами внутри. Также удаляется полностью оставшаяся часть стебля, до почек. Именно от неё обычно при избыточной влажности начинается загнивание клубня. Ранки можно обработать зелёнкой.

После обрезки больных частей режущий инструмент обязательно продезинфицировать спиртом или над огнём. Если все части здоровы – обработка инструмента не требуется.

Клубнепочки промывают, желательно под небольшим напором из шланга, помогая удалять кусочки земли щёткой. Затем клубни замачиваются в крепком растворе марганцовки или другом фунгициде (фундазол, максим) . Всплывающие клубеньки можно выкинуть, они до весны не смогут сохраниться, высохнут. Срезы присыпаются золой или порошкообразным фитоспорином. Промытые и обработанные части раскладываются для подсушивания. Чем тоньше корешок, тем меньше времени он подсушивается, от 2-х – 4-х часов до суток, чтобы слегка подвялился и затянулись ранки. Сорта обозначаются бирочками из пластика или металла, а можно подписать их прямо на клубеньках специальным устойчивым маркером или шариковой ручкой.

Условия и температура.

Затем клубни укладываются на хранение. Для этого необходимо прохладное помещение, с температурой 3-7*С, в среднем 5*С, постоянная, без скачков, с влажностью воздуха около 60%. Это может быть подвал, подпол, утеплённый балкон, прохладный коридор.

Клубни пересыпаются каким-либо материалом для сохранения в них постоянной влажности. Это может быть песок, крупные опилки, торф, вермикулит, хвоя, мох-сфагнум. Главное – чтобы они были СУХИМИ. Можно каждый клубенёк уложить в пакет или обрезанную пластиковую бутылку, пересыпав одним из вышеназванных материалов, тонким слоем. Можно складывать клубни в деревянные ящики или пластмассовые корзинки, застилая и укрывая газетами. При хранении желательно не допускать соприкосновения отдельных клубеньков друг с другом, во избежание заражения. Не рекомендуется хранить георгины в соседстве с картофелем.

Зимой периодически необходимо проверять влажность , температуру и состояние клубней. Высыхающие можно сбрызнуть водой, а подгнивающие обрезать и подсушить. К началу марта или от нечаянного повышения температуры георгины могут прорасти, тогда их заносят в квартиру или в теплицу, и выращивают, как рассаду, чтобы они раньше зацвели.

Часто, чтобы сохранить ценный сорт, применяют черенкование. Весенние черенки приживаются гораздо легче, чем осенние. Иногда бывает, что у какого-то (особенно часто это бывает с очень экзотическими) сорта за лето клубень так и не образовался. Тогда осенью выкопанную часть стебля с корнями высаживают в горшок и ставят на подоконник, выращивая до посадки весной в открытый грунт.

Некоторые цветоводы перед хранением обмакивают клубни в глиняную болтушку, защищающую клубни от высыхания. Особенно это актуально для тонких клубней – ниточек, например, у немахровых сортов. Практикуется также парафинирование, когда клубенёк окунается в расплавленный (но не кипящий) на электрической плитке парафин, затем быстро окунается в воду для быстрого остывания. Обработанные так клубеньки могут храниться при более высокой температуре, но их труднее вывести из состояния покоя.

Последнее время всё популярнее становится метод хранения георгинов в пищевой полиэтиленовой плёнке. Поделенные на небольшие части, промытые и обработанные клубни плотно обматывают плёнкой, не оставляя воздушных прослоек. Никаких дырочек. Хранение при требуемых 5*С отличное, но только, если не будет случайных скачков температуры, иначе при её повышении появится конденсат, способный уничтожить хранящийся материал. Способ удобен тем, что клубни занимают мало места, их можно хранить даже на нижней полке холодильника, при проверке клубней хорошо видно их состояние, и они не касаются друг друга.

Автор: Светлана Ф.

Ссылка

Когда выкапывать гладиолусы на зиму.

Клубнелуковицы гладиолусов готовы для выкопки через 30-50 дней после отцветания, в зависимости от сорта, ранние быстрее отцветают и раньше зреют, поздние могут не успеть даже расцвести. В этом случае цветоносы до выкопки все срезаются. Если сортов много, то выкапывают сначала ранние и сине-лавандовых и тёмных расцветок, затем поздние, и в последнюю очередь – молодые из деток луковицы.

К выкопке приступают, когда начинаются постоянные заморозки. Луковицы переносят до -2*С, при более низких температурах они могут погибнуть. Выкапывать лучше в сухую ясную погоду.

Обработка перед просушкой.

Стебли обрезаются секатором на высоту около сантиметра над луковицей, обрезаются корни, а у взрослых растений и старые луковицы, если это возможно. После этого посадочный материал промывается сначала проточной водой, затем в растворе марганцовки или фунгицидах (например, Фундазол, или Оксихом) – 20-25 минут. Все больные и гнилые луковицы уничтожаются.

На гладиолусах очень часто селится очень опасный вредитель – трипс. За зиму он может уничтожить напрочь все луковицы, да ещё и переселиться на другие растения. Поэтому если на луковицах замечены хотя бы единичные мелкие чёрные удлинённые насекомые – обязательно обрабатываем инсектицидами: Искра, Неорон, Актеллик, и др.

Все сорта и их детки обязательно снабжаются этикетками и подписываются, раскладываются по разным коробкам или сетчатым мешочкам. Детки каждого сорта необходимо сохранять каждый год обязательно. В случае потери луковиц из-за заболеваний из деток снова можно будет восстановить сорт, ведь детки хранятся значительно лучше.

Сушка.

Первую пару дней гладиолусы лучше подсушить на свежем воздухе, затем продолжить просушку при температуре 25-35*С, например, около батареи, или используя фен, периодически переворачивая луковицы. Считается, что именно высокая температура при просушке наиболее положительно влияет на качество хранения. У хорошо высушенных клубнелуковиц гладиолусов чешуи и корни хорошо отшелушиваются, легко отделяются детки и старая луковица, если она ещё осталась. Под чешуями плохо просушенных луковиц при избыточной влажности хранения начинаются грибковые и бактериальные заболевания.

Хранение гладиолусов зимой.

Закладка на хранение.

Самое лучшее место для хранения гладиолусов – с температурой 5-7*С и с влажностью около 70%, для деток температура чуть пониже, а влажность – повыше. Такое место можно найти в подполе, подвале (но не там, где хранятся овощи), утеплённом балконе или в холодильнике, в нижнем отделении для овощей. Очень хорошо, если возможно проветривание. Для такого хранения луковицы можно полностью очистить от чешуй, или только от верхней. Луковицы помещаются в сетчатые или капроновые мешочки, бумагу, коробки, в которых обязательно необходимы отверстия для вентиляции.

Хорошо высушенные здоровые гладиолусы неплохо хранятся и в комнатных условиях, в коробках, разложенные в 1 слой. Однако следует учитывать, что жизнестойкость гладиолусов, хранившихся в тепле, гораздо ниже, и они в дальнейшем закладывают меньше цветов на цветоносе.

Некоторые цветоводы каждую очищенную луковичку для защиты от высыхания покрывают тонким слоем парафина (кисточкой, или погружая в раствор парафина на водяной бане). Хорошо сохраняются луковицы в древесной золе или углях с золой, детку можно хранить в песке. В регионах с мягким климатом гладиолусы сохраняют в ящиках с опилками, зарытыми в траншеи.

:arrow: Для профилактики от трипсов хорошо помогает, если перед хранением обсыпать луковицы порошком от тараканов, или порошком из мелка вроде «Машеньки» (старайтесь им не дышать!).

Можно для отпугивания насекомых добавлять в каждую ёмкость для хранения по 1-2 разрезанному зубчику чеснока заменяя его каждый месяц, или траву чистотела, нафталин.

Для торможения прорастания также добавляется мята.

Проверка во время хранения.

Периодическое осматривание коллекции примерно через месяц позволяет вовремя обнаружить поражённые болезнями, высохшие или проросшие луковицы. Появление плесени сигнализирует о повышенной влажности, плесень легко убирается протиранием луковиц спиртовым раствором, и на будущее здоровье луковиц не влияет. Куда страшнее заболевания. Если на луковицах только небольшие пятнышки, их можно вырезать обработанным в спирте инструментом, и присыпать толчёным углем или обработать зелёнкой.

Если луковица поражена практически вся – с ней немедленно нужно расстаться, во избежание заражения соседних луковиц. Проросшие луковицы подсушивают несколько дней в тепле и снова помещают на хранение в прохладное сухое место. За месяц до высадки все побеги более 7-10 см следует удалять, и из луковиц появятся новые ростки.

Вывод из покоя.

В начале апреля луковицы помещают на свет, можно на подоконник, в 1-2 слоя, почками вверх, при температуре 20-25*С, где они и начинают прорастать для нового сезона.

Автор: Светлана Ф.