Розы
Розы хорошо растут на нейтральной или слабокислой почве, предпочитая легкие суглинки; не любят застоя сырого воздуха, сквозняков, высоких грунтовых вод.
Для обильного цветения розам необходимо хорошее освещение, регулярные подкормки, правильная обрезка, защита от вредителей и болезней. Меньше поражаются болезнями сорта с плотной, кожистой листвой.
В средней полосе России большинство садовых роз нуждается в укрытии на зиму. Без укрытия зимуют парковые розы. Розы бывают привитые и корнесобственные. Привитые растения быстрее развивают мощный, хорошо цветущий куст, но нуждаются в своевременном удалении дикой поросли. Корнесобственные розы в первые два года цветут слабо; став взрослыми, формируют более компактный и аккуратный куст. При правильном уходе продолжительность жизни розового куста составляет десятки лет. Цветки розы могут быть совсем крошечными (диаметром 1,5 см) и гигантскими (25 см), любой формы - от плоской до шаровидной и бокаловидной, с лепестками числом от 4 до 100 и более, любого цвета - только голубая роза пока еще остается мечтой цветоводов. А распускаться эти цветки могут и на миниатюрных растеньицах размером с чайную чашку, и на кустах выше человеческого роста, и на лианах длиной более 10 м.
Основы агротехники
Чтобы получить красивый, обильно цветущий куст, нужно:
•выделить для посадки подходящий участок;
•правильно выбрать саженец при покупке и грамотно его посадить;
•своевременно подкармливать и поливать;
•укрывать на зиму и вовремя открывать весной;
•правильно обрезать;
•проводить профилактику и борьбу с болезнями.Выбор места в саду
Розы любят тепло, свет и свежий воздух. Если мы не удовлетворим эти потребности, то получим слабые растения со «слепыми» (нецветущими) побегами, пораженные мучнистой росой и черной пятнистостью. Вывод: сажаем розу туда, где побольше солнца, особенно в первой половине дня.
Хорошо, если с северной стороны окажутся куст, дерево или стена дома, которые защитят вашу розу от холодных ветров. Но близко к дереву ее не сажайте - возникнет конкуренция за влагу и питательные вещества. Не подходят угол дома со сквозняками, продуваемый проход между строениями или непродуваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции. Любимая почва роз - нетяжелые суглинки. Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом; из них быстро вызываются питательные вещества. Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются, в них мало кислорода - это осложняет рост корней и вызревание побегов. И те, и другие почвы можно сделать более подходящими для роз, добавив хорошо перепревший навоз или торф. Поскольку у роз глубокие корни, уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 1 м.
В полутени должны оказаться наиболее выносливые розы, возле скамейки и окна самые душистые и красивые, возле арки или беседки - плетистые.
Не срезайте с одного растения более двух цветков одновременно; не укорачивайте побег больше чем на треть его длины. Срез должен проходить над почкой, обращенной наружу.Посадка
Лучшее время для посадки роз - весна, после того как минует угроза сильных заморозков. В этом случае у растения достаточно времени, чтобы окрепнуть до холодов, а у вас - чтобы понаблюдать, как оно себя чувствует, и в случае необходимости оказать помощь.Однако привитые саженцы из отечественных питомников сажают осенью, именно тогда (после летней прививки) они поступают в продажу. Импортные привитые розы сажают весной, потому что в европейских питомниках (где климат более мягкий) их выкапывают, когда у нас уже закончен посадочный сезон.
Розы с закрытой корневой системой можно сажать практически в любое время, пока идут работы в саду.
В первую неделю после посадки саженец надо притенять и увлажнять. Для этого можно использовать воздухопроницаемый укрывной материал, влажную мешковину или регулярно опрыскивать растение.
Чтобы предохранить розу от заболеваний, а себя - от лишних хлопот, перед посадкой саженец полезно продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или фундазола, окунув целиком.
Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Поломанные и сухие части побегов следует обрезать до здоровой ткани, а неповрежденные побеги и корни укоротить на треть. Сажая плетистые розы, не забудьте, что на зиму их плети, Розакоторые на будущий год отрастут, придется укладывать на землю, и предусмотрите для этого место. То же касается и штамбовых роз.
Чтобы они удобнее ложились для зимнего укрытия, их лучше сажать с наклоном в ту сторону, куда будет уложен штамб, а вертикальное положение придавать при помощи крепкого колышка. Тесьма, которой штамб привязывают к колышку, не должна травмировать кору.
Саженец розы с закрытой корневой системой при посадке обычно рекомендуют опустить в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и в вашем саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если посадка производится в обычные сроки (весной или осенью), контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.
Если вы сажаете розу летом, разрушать земляной ком не нужно.
Обрезка
Обрезка - едва ли не самое важное агротехническое мероприятие по уходу за розами. От того, насколько правильно и своевременно она сделана, зависит:
•долговечность куста (обрезка его омолаживает)
•декоративность (формирует внешний вид),
•продуктивность (убираются «слепые» побеги, что способствует росту цветущих),
•зимостойкость (удаляются невызревшие побеги),
•качество цветков (обрезка регулирует баланс надземной и подземной частей растения).Разные группы и сорта роз требуют и разной обрезки. Она может быть короткой (сильной), средней (умеренной) и легкой (слабой) и проводиться в разные сроки: весной, летом и осенью. Самая главная из них - весенняя.
Весенняя обрезка роз обеспечивает интенсивный рост новых побегов, обильное цветение и формирует куст. Важно сделать ее не только правильно, но и вовремя. Помните, что обрезка стимулирует рост побегов. Если вы обрежете розу рано, тронувшиеся в рост почки могут погибнуть во время заморозков, и это задержит цветение. Поздняя обрезка приведет к тому же результату, но по другой причине - растение потратит силы на образование новых побегов, которые все равно придется срезать. Подходящий момент нужно ловить, когда сильные заморозки уже кончились, а почки еще не распустились.обалденная роза
Летняя обрезка стимулирует рост побегов обновления и закладывает основу повторного цветения. Цветоносы увядающих цветков, теряющих декоративность, надо обрезать до хорошо развитой наружной почки. Вырезайте на кольцо (до основания) побеги, направленные внутрь куста, слаборазвитые и «слепые».
Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на побегах по нескольку бутонов. Чтобы получить более крупный цветок, оставьте только один бутон на самом конце, а если вам хочется иметь обильно цветущий куст - оставьте все. Осенняя обрезка готовит розу к зимовке: до морозов нужно удалить части побегов; длинные ветки укорачивают настолько, чтобы над розой можно было установить укрытие.
Для обрезки вам понадобятся острый секатор, садовый нож, садовая пилка, дезинфицирующий раствор для инструментов и срезов (темно-розовая марганцовка или медный купорос) и садовый вар или жидкость Новикова.
Общие правила проведения обрезки
Работайте только остро наточенным инструментом. Если он туповат, при срезке побег сплющится, а травмированные ткани - удобная мишень для инфекции.
Срез должен проходить на 5 мм выше почки. Длинный пенек, засыхая, становится очагом инфекции, а делая срез слишком близко к почке, вы рискуете ее повредить.
Поврежденные стебли укорачивайте до здоровой ткани (с белой сердцевиной).
Делайте срез на внешнюю почку, т. е. над почкой, расположенной на наружной стороне побега. Чтобы растение формировалось правильно, новые побеги не должны расти внутрь куста. Отступление от этого правила возможно при обрезке сортов с очень раскидистой формой куста для придания им компактности. Слабые, искривленные и больные побеги удаляйте на кольцо. Если из почки растет несколько стеблей, оставьте один самый сильный.
Обработайте срезы варом или жидкостью Новикова. После каждой обрезки опрысните растения раствором медного купороса для профилактики инфекций.
Сильная обрезка. Срез делают на уровне третьей-четвертой почки от основания, высота остающихся стеблей 10-15 см. Так обрезают все вновь посаженные кустовые розы и взрослые чайно-гибридные розы, выращиваемые на срезку или для участия в выставке.
Умеренная обрезка. Побеги обрезают примерно наполовину. Но если стебли были укорочены перед укрытием на зиму, это следует учесть: на побегах нужно оставить не менее пяти – семи почек.
Легкая обрезка. Стебли, оставшиеся после осветления куста, укорачивают совсем немного. Такая обрезка дает возможность получить цветение раньше обычного, но применять ее несколько лет подряд не стоит: кусты вытягиваются и цветут хотя рано, но плохо. Исключение составляют высокорослые сорта чайно-гибридных роз - для них применяют только легкую обрезку.
Осенью перед укрытием вызревшие побеги нужно обрезать на 40-50 см, невызревшие - полностью, так как они обязательно подмерзнут и станут очагом гнили и плесени. После начала устойчивых заморозков прищипните у розы цветки и бутоны и по возможности удалите листья не обрывая их, а срезая секатором. Эта мера приостановит избыточное испарение влаги, что существенно, поскольку растение уже не может пополнять ее запасы - корни в остывшей почве приостанавливают свою работу. Кроме того, в зимнем укрытии листья наравне с мягкими невызревшими побегами станут очагом грибных болезней.
Обработка роз 5%-ным раствором медного купороса перед укрытием уничтожит возбудителей грибных инфекций. Опрыскать нужно не только растение, но и землю под ним, на которую могли попасть споры грибов. Весной обработку следует повторить, взяв раствор меньшей концентрации (3%), чтобы не повредить пробуждающиеся почки.
Самым надежным для роз является так называемое воздушно-сухое укрытие - каркасные домики из рубероида. Сначала их нужно установить, оставив торцы открытыми, и полностью закрыть, когда промерзнет верхний слой почвы и установятся 7-градусные морозы. Слишком раннее укрытие чревато развитием плесени и выпреванием роз.
Ставить укрытия можно только в хорошую погоду, чтобы розы ушли под зиму сухими! Во время оттепелей не поленитесь приоткрыть укрытия: розы проветрятся, а вы убедитесь, что с ними все в порядке.
Молодые растения и розы теплолюбивых импортных сортов пригните и прикрепите к земле, чтобы их замело снегом.
Кустовые розы нужно обрезать, окучить землей и установить над ними каркасные укрытия.
Стелющиеся по земле побеги почвопокровных роз не стоит накрывать пленкой - это часто приводит к выпреванию. Если снег хорошо укроет растения до наступления сильных морозов, они перезимуют и без укрытия. А если нет? Чтобы не прогадать, накройте розу щитом, положив его не прямо на растения, а на чурбачки. Боковины с приходом устойчивых морозов загородите досками.
Плетистые розы с гибкими плетями снимите с опор (можно свернуть их кольцом), уложите (желательно на лапник или на доски) и укройте рубероидом или деревянным щитом.
Плетистые розы с толстыми и жесткими стеблями попытайтесь пригнуть к земле, но делайте это осторожно, чтобы не лопнула кора. Стянув ветки шпагатом, их пригибают постепенно, с перерывом в несколько дней, причем в теплую погоду, пока побеги не утратили гибкость. Если вам удалось уложить розы, после наступления холодов установите над ними такое же укрытие, как над кустовыми. Если нет - утепляйте розу в вертикальном положении - вместе с опорой обвязывайте лапником или укрывным материалом.
Для успешной зимовки все розы нужно окучить землей примерно на 20 см. Не сгребайте ее вокруг куста, а принесите землю из другой части сада или перегной из компостной кучи. Сделать это нужно после первых заморозков.
В начале марта почва еще мерзлая и сама роза в укрытии, а почки уже начинают набухать. Это один из самых критических периодов - нужно точно определить время для снятия укрытия. Сделаешь это раньше - ночные морозы могут повредить растение, припозднишься - куст будет плесневеть и гнить. Чтобы этого не случилось, с началом весеннего тепла нужно убрать с укрытия снег и проветрить розы: если укрытие воздушно-сухое, открыть торцы, если розы укрыты лапником или опилками, разрыхлить верхний слой.
Если весной роза выглядит безжизненной, почки не набухают (в то время как другие кусты уже покрылись молодой листвой), не спешите выбрасывать ее - шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором корневина или гетероауксина, опрыскайте эпином, установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.
Окончательно укрытие можно убрать только тогда, когда почва в нем полностью оттает, согреется и «заработают» корни. Полностью открывать розы лучше в пасмурный безветренный день.
Сломанные, сухие, подмерзшие и выпревшие побеги - благодатное место для развития всяческих инфекций - нужно сразу вырезать. Чтобы сохранить заплесневевшие, но живые побеги, промойте их раствором марганцовки или медного купороса.
После оттаивания почвы плетистые и штамбовые розы можно поднять на опоры.
Размножение
Черенкование. В начале июня подготовьте в тенистом уголке сада парничок для черенкования. Розы хорошо укореняются в теплом субстрате, поэтому яму для парника глубиной около 0,5 м желательно на две трети заполнить свежим навозом и на неделю накрыть пленкой. Когда навоз осядет и разогреется, насыпьте 10-15 см плодородной земли и 3-5 см чистого речного песка.
Для черенкования берите среднюю часть только что отцветших побегов. Черенок - это часть побега с двумя междоузлиями, т. е. с тремя почками. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой - косо, верхний - на полсантиметра выше почки - прямо. Нижний лист обрежьте совсем, верхние - наполовину. Черенок обработайте препаратом для лучшего укоренения (гетероауксином, корневином) и высадите наклонно в парничок на глубину 2 см. В первые две недели черенки нужно опрыскивать 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат все время был влажным.
При жаркой погоде ненадолго приоткрывайте рамы парничка для проветривания. Через месяц опрыскивание можно сократить до двух раз и увеличить время проветривания. К этому времени большинство черенков должно укорениться. Без особой необходимости не пересаживайте новые розы до следующей весны. Постепенно приучайте их к открытому воздуху и не давайте цвести, прищипывая бутоны, - после цветения рост корней приостановится до следующего сезона. Черенки должны как можно лучше развить корневую систему, чтобы благополучно пережить первую в своей самостоятельной жизни зиму.
Отводками размножают розы с длинными и гибкими стеблями, начиная с конца июня, когда появятся зрелые, но еще не утратившие гибкость побеги. В средней части такого побега сделайте продольный надрез длиной 5-10 см или надсеките кору в нескольких местах. Надрезанное место побега пришпильте к земле и замульчируйте. Следите за тем, чтобы земля все время оставалась влажной. Конец побега привяжите к колышку, чтобы он находился в вертикальном положении. Новая роза получится к следующей весне.
Деление куста - самый простой способ размножения роз, но для этого маточное растение приходится выкапывать. Поэтому деление куста лучше совмещать с пересадкой. Острым секатором или садовой пилой куст делят так, чтобы каждая часть получила свою долю корневой системы и хотя бы один побег. Побеги укорачивают на треть. Посадив новые растения, их обильно поливают, слегка окучивают и притеняют.
