Садово-огородный мир.

Страница: « 1 … 65 66 67 68 69 … 92 »

Сообщений 661 страница 670 из 916

Поделиться66118-07-2014 22:28:27

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ПОДКАРМЛИВАЕМ ГРАМОТНО – В ЦВЕТНИКЕ, ПЛОДОВОМ САДУ И НА ОГОРОДЕ

Прежде чем обсудить виды подкормок, почвовед-эколог Павел ТРАННУА советует запомнить: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его! В течение лета принято подкармливать большинство овощных культур. Правильно ли это? И когда и чем кормить растения в цветнике и в плодовом саду? Давайте разберемся…
Жидкая подкормка – это внесение дополнительного удобрения во время роста и развития растений. Подкормки применяют для того, чтобы увеличить количество ППВ – подвижных питательных веществ в почве около молодого растения, так как по мере его роста часть питания расходуется. В течение лета желательно подкармливать большинство овощных культур. Можно это делать раз в 10-14 дней, хотя растениям хватит и 2-3 подкормок за лето.
Можно ли не подкармливать?

Конечно, можно обойтись первоначальным удобрением почвы. Без жидких подкормок растения бывают, что ни говори, более здоровыми, лучше вызревшими, их цветковые почки лучше переносят зиму. Другое дело, что подкормки обеспечивают более крупные размеры и самих растений, и плодов. Садоводу - при наличии свободного времени - трудно удержаться от того, чтобы немного не «подстегнуть» своих питомцев. Обычно смотришь так: если культура зимостойкая, то ее можно сильно подкармливать в первую половину лета (не позже!), а если данная культура или сорт плохо зимует, то ее лучше совсем не подкармливать: внесли ранней весной удобрение – и все, пусть им и довольствуется. Тогда она рано остановит рост и успеет хорошо подготовиться к зиме.

Прежде чем мы обсудим виды подкормок, предлагаю запомнить: нет более верного способа погубить растение, чем перекормить его. Понимание этой истины почему-то трудно дается растениеводам, хотя в других областях биологии хорошо известно, что перекорм почти моментально вызывает заболевание поголовья, так как сбивает баланс веществ в живом организме. Даже человеку, который часто болеет, можно смело сказать: «Ты слишком много кушаешь! Ты отравлен азотом (белком) и твой организм находится в стрессе!».

Что такое «сбивает баланс веществ»? Это значит, что в тканях растения идет накопление какого-то вещества, что нарушает общее сложное равновесие. Растению надо давать время, чтобы переработать без остатка все питательные вещества, которые в него поступают. Эти вещества должны поступать понемногу, чтобы не возникало резкого накопления какого-то элемента.

Чем подкармливать?

Большинство садоводов-горожан используют для подкормок растворы минеральных удобрений. Эго глубоко ошибочно. Именно такие частые «бездарные» подкормки приводят к появлению фитофторы у тепличных томатов, а у огурцов – мучнистой росы и сажистого грибка. И не только они: тля, белокрылка – вся эта напасть рвется к азоту в соке растений: отчего ж не взять, если там избыток, отчего ж не взять, если сами растения ослаблены кислотностью почвы и не защищаются!

В теплицах нужно быть даже более внимательным с подкормками, чем на открытом грунте: в теплицах слабее освещенность, а значит, преобразование веществ в растениях идет медленнее и не так полно, как на солнце. Поэтому здесь растения должны вообще получать меньше питания, чем в открытом грунте, а наши растениеводы поступают наоборот. Вот и имеют массовое поражение вредителями и болезнями. И нитратную продукцию.

Для подкормок в теплице нужно, во-первых, менять виды удобрений, во-вторых, большую часть подкормок должны составлять естественные удобрения: настой компоста, перегноя (старого перепревшего навоза), золы. Естественные удобрения богаче по составу, концентрация питательных элементов в них меньше. И они не кислят почву. Минеральные же удобрения по своему химическому составу подкисляют почву – зачем это нужно помидорам и огурцам?!

Пять основных правил внесения подкормок

Как мы видим, подкормки – весьма опасный «инструмент» садовода. И не только из-за возможности отравить растения. Обильная азотная подкормка может вызвать чрезмерный рост ботвы, что отодвинет плодоношение, и плоды могут не успеть вызреть (особенно это заметно на томатах, тыкве, картофеле).

Поэтому при использовании подкормок стоит придерживаться нескольких надежных правил:

1). Подкармливать растения только во время длительной солнечной погоды. На солнцепеке идет активный рост, внесенные питательные вещества будут быстро перерабатываться, не приводя к опасной концентрации в тканях. В затяжную пасмурную погоду от подкормки пользы никакой не будет, один вред.

2). Азотные подкормки применять до середины лета для большинства овощных культур.

3). Лучше полить 2-3 раза с перерывом в день разбавленным раствором подкормки, чем один раз концентрированным раствором.

4). Чем более влажна почва, тем безопаснее действие подкормки. Подкормка по сухой почве наиболее опасна, так как при этом предельно высока концентрация питательных веществ. Поэтому подкормки разумно сопроводить двойным поливом: до и после внесения удобрения.

5). В теплице дозы подкормки должно быть меньше, чем в открытом грунте, так как освещение под пленкой или стеклом хуже, растения плотно ужаты.

Подкормка овощных культур

Овощные культуры подкармливают обычно наиболее сильно по сравнению с плодовыми деревьями, кустарниками, цветами. А раз так, то здесь и требуется повышенное внимание. Умейте вовремя остановиться! Дайте время солнцу расщепить нитраты! Избегайте собирать плоды вскоре после внесения подкормки. Например, неверно собирать огурцы вскоре после полива навозной жижей. Надо сначала полностью собрать все зеленцы, включая маленькие, так чтобы остались одни завязи, а потом уже подкармливать, чтобы у плетей была неделя на усвоение удобрения.

Уловите разницу: весеннее удобрение не ведет к появлению нитратов в плодах, нитраты в плодах создаются подкормками.

Подкормки овощных культур всегда связаны с опасностью накопления нитратов. НИТРАТЫ В ОВОЩАХ – это как раз случай накопления вещества в тканях при его неполном усвоении. Нитратные овощи быстро загнивают при хранении в силу все того же закона природы: бактерия всегда идет в сторону азота, так как строит из него свое тело (азот входит в состав белка). Современное тепличное хозяйство – идеальное место для создания нитратных овощей. И в нашем организме нитраты вернейшим образом сбивают баланс веществ, вызывая заболевания: усвоиться им особо некуда, они накапливаются в тканях, а бактерия… всегда идет в сторону азота.

Даже без всякой инфекции нитраты вызывают отравление организма, как только в него попадают: вдруг начинается беспричинная рвота, икота, слабость и т.п. Нитратное отравление людей – обычное явление во второй половине лета и осенью, когда овощи и фрукты дешевеют и население потребляет их в возросших количествах. Часто человек даже не понимает, что дело в нитратах, он думает, что просто чем-то заболел. А дело – в напичканных химией овощах: не только тепличные, но и выращенные в открытом грунте плоды содержат нитраты из-за огромных количеств азотных удобрений (арбузы, виноград, капуста, картофель и т. д.).

К сожалению, технологии тепличных хозяйств многие перенесли в свои дачные теплицы. Садоводов обучили тому же «научному» режиму подкормок минеральными удобрениями и опрыскиванию ядохимикатами… Но прежде чем все это применять, подумайте – вам это нужно?

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

Плодовые деревья и кустарники обычно не принято так же сильно подкармливать, как овощные растения. Им хватает внесенных осенью или рано весной удобрений, да и то в относительно небольших количествах. Почему ведь плодов иной раз бывает на ветках очень много? Дело в том, что у плодовых деревьев и кустарников уже создана мощная корневая система, которая охватывает десятки квадратных метров: корни отовсюду «тянут» и в целом обеспечивают плоды питанием. Для них главное летом – полив. Честно говоря, лишь иногда я выливаю под плодовые деревья и кустарники травяной настой, а в остальном довольствуюсь одной лишь мульчей и известняковой мукой – для них этого достаточно, если проводить обрезку. Зато перекорма точно не будет!

Подкормка растений в цветниках

Что касается цветника, то здесь дополнительное питание тоже должно быть более умеренным, чем на огороде. Если вы внесли удобрения рано весной, то растения хорошо отращивают стебли, после чего готовятся зацвести – новая порция питания может оборвать цветение, возобновить рост стеблей, сильно отодвинуть цветение. Цветоводы знают, что избыток навоза меняет облик цветов: зеленой ботвы становится много, а цветки мельчают и теряются в густой зелени. Есть цветы, которые легко заболевают после сильных подкормок, например, розы, – их я подкармливаю ограниченными количествами удобрения и лишь до середины июня, тогда к сентябрю они оказываются на «голодном пайке», остаются здоровыми и успевают хорошо подготовится к зиме.

У цветов следует обрывать головки соцветий сразу после окончания цветения, чтобы не допускать образования плодов и семян. У растений на образование семян тратится уйма питательных веществ (более 50% из того, что они добывают!), поэтому своевременное удаление отцветших головок радикально сберегает силы цветочных культур (розы, пионы, бархотки и т.д.). При использовании этого приема растения уже не нуждаются в подкормках, они улучшают цветение и хорошо подготавливаются к зиме.

Автор: Траннуа Павел
Ссылка

Поделиться66218-07-2014 22:32:17

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ОПЯТЬ ЧЕРВИВЫЕ ЯБЛОКИ!))) ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выполнение всего семи правил, помогут вам получить вкусные яблоки - без червяков!))) Советы от супер-садовника - почему нужно обрабатывать деревья. Какие средства можно использовать. Узнайте о самом главном вредителе из сообщения.
Советы от супер-садовника
Яблонная плодожорка - один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно знать, как с ней бороться.
Встречается везде, где растет яблоня. Бабочка в размахе крыльев 17–22 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые со светло-серой бахромой по краю. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.
Гусеница младших возрастов белая с черной головой, старших возрастов — до 20 мм длиной, светло-розовая, с коричневой головой.
Поврежденные гусеницами плоды недоразвиваются и опадают. При массовом размножении повреждение плодов первым поколением плодожорки достигает 25 % и более, вторым до 80 – 90 % плодов яблони.

Лёт бабочек обычно начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают через 1-3 дня. Самка может отложить 40 – 120 яиц (до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды.

Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга.

Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая до 2 – 3 (а иногда до 5!) плодов каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.

Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 (на юге) до 45 дней (на севере). Когда поврежденные плоды опадают, гусеницы последнего возраста покидают их и ищут места для создания коконов.

В северных районах гусеницы впадают в период покоя до следующей весны в плотных шелковистых коконах под отставшей корой или в трещинах коры, особенно в нижней части штамба, под комьями почвы на глубине до 3 – 10 см, в дуплах, в щелях подпорок, в таре из-под плодов, в помещениях, где хранятся яблоки, под растительными остатками и других укромных местах. В садах, где в междурядьях посажены ягодники, они часто зимуют на пеньках многолетних побегов черной смородины.

Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 10 °С (обычно совпадает с обособлением бутонов у яблони). Перед окукливанием гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9 – 12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще 2 – 3 недели.

Вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев, с конца мая – начала июня до середины – конца сентября в зависимости от климатической зоны.

Температура воздуха в августе – сентябре, превышающая 23-25 °С, нередко провоцирует гусениц на прерывание зимней "спячки" и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность для плодов зимних сортов.
На севере и в средней полосе успевает выйти на свет одно поколение плодожорки, на юге – два, в районах Средней Азии – три. В отдельные годы с теплым летом в Московской области наблюдается частичное второе поколение, гусеницы которого обычно не успевают закончить развитие.

ГРУППА РИСКА

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе.

ПРОФИЛАКТИКА - СЕМЬ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ

✔ Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами.

✔ Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.

✔ Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки.

✔ Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах.

✔ На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.

✔ Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.

✔ Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком.

Меры активной борьбы

Химические инсектициды

Чаще всего применяют фосфорорганические инсектициды для уничтожения гусениц в период их выхода из яиц до внедрения в плод.

Эффективные препараты:

Атом, Диметоат, Дитокс, Ди-68, Бином, Би-58 Новый, Рогор-С, Сирокко, Тод, Золон, Фуфанон, Искра М – 10 мл/10 л воды. Кроме того, могут быть использованы препараты Авант, Адмирал, Калипсо, Кораген, Ланнат 20 Л, Маврик, Пиринекс, Сумитион, Фосбан, Хлорпирифос и другие.

Зарегистрированы против плодожорки пиретроидные препараты:

Айвенго, АлтАльф, Аккорд, Альфацин, Альфашанс, Ци-Альфа, Фатрин – 3 мл/10 л воды; Кинмикс, Арриво, Эсфенвалерат, Сэмпай, Суми-альфа – 5 мл/10 л воды, а также двухкомпонентные препараты Ципи Плюс и Алатар – 5 мл/10 л воды.

Возможно применение цигалотринов:

Каратэ Зеон, Алтын, Лямбда-С, Кунгфу, Брейк, Сенсей, Гладиатор, Вантекс и двухкомпонентного препарата Борей.

Однако применение в садах пиретроидных препаратов должно быть крайне ограниченным летом, поскольку они непременно вызывают вспышку в размножении клещей, а при температуре свыше 23 – 25 °С эффективность их резко снижается.

Оптимальные сроки обработок – период массового отрождения гусениц из яиц, то есть через 8 – 12 дней в зависимости от температуры после пика лёта бабочек.

Высоко эффективны против плодожорки препараты из группы регуляторов роста и развития насекомых: Герольд, Димилин, Инсегар, Матч. Их применение целесообразно в начале пика лёта бабочек, так чтобы яйца самки отложили на уже обработанную поверхность.

Биологические и вирусные препараты

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов.

Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды).

Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.

Возможно использование вирусных препартов: Мадекс Твин и ФермоВирин ЯП.

Правила безопасности

В последние годы рекомендуется проводить первую обработку химическим инсектицидом, затем до конца сезона бороться с яблонной плодожоркой только биологическим методом.

Перед первым применением любой препарат необходимо испытать на одном растении. Если в течение суток состояние растения не ухудшилось, можно применять препарат на всех защищаемых растениях данного вида.

Для большей эффективности лучше чередовать препараты.

Будьте осторожны при использовании средств защиты растений.

Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением.

Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности.

ВАЖНО! ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ!))))

Тем садоводам, кто предпочитает использовать как средство борьбы настой табака, следует помнить, что этот способ далеко не безвреден. Токсическое вещество табака (никотин) было прообразом никотин-сульфата, давно запрещенного к использованию инсектицида. И если вы применяете настой табака, то соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с инсектицидами. То же в отношении настоя ромашки – прообраза группы препаратов, известных как синтетические пиретроиды.

Текст: Дмитрий Белов, кандидат биологических наук
[url=http://gardenmy.ru/post327935856/
]Ссылка[/url]

Поделиться66319-07-2014 19:59:06

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ЭХИНАЦЕЯ – МНОГОЛИКАЯ КРАСАВИЦА

Встретившись, раз с эхинацеей, вы уже никогда не сможете забыть ее изысканные яркие цветочки. Именно так случилось и со мной. Я увидела эхинацею случайно, в саду одной бабушки, и в ту же секунду решила — эта красотка должна поселиться на моей клумбе.
А узнав от той бабушки еще и о чудодейственных целебных свойствах эхинацеи, поняла, что приняла правильное решение, не пожалела о котором и по прошествии нескольких лет. Теперь, руководствуясь накопленными за несколько лет знаниями и опытом, хочу поделиться с вами секретами выращивания эхинацеи.
Эхинацея — неприхотливое в культуре , поражающее взгляд множеством ярких, очень декоративных, крупных, разнообразных по цвету цветов, немного похожих на ромашки.

Эхинацея — знатный медонос, который привлечет в ваш сад множество пчел и бабочек, еще больше украсив его, нарядив яркими красками своих цветочков. Современные сортовые эхинацеи поражают многообразием своей окраски, они бывают не только пурпурные, но и белые, розовые, желтые, малиновые, лососевые и даже оранжевые.

Посадка эхинацеи

Пригласив к себе в сад эхинацею, учтите, что на первом году жизни она образует только розетку с листьями, а зацветает лишь на втором! Цветение ее, начавшееся на второй год после посадки примерно в средине июля, продолжается до середины сентября.

Выращивание эхинацеи не будет отнимать у вас много времени, если вы сразу создадите растению максимально подходящие условия, которые будут полностью соответствовать ее потребностям — прочла я в одном из журналов по садоводству и решила последовать толковому совету. Изучила об эхинацеи все, какие температуры любит это , на каких грунтах лучше растет, во внесении каких удобрений нуждается и т.д. Сделав соответствующие выводы из прочитанного в специализированных изданиях и на бесконечных просторах инета, приступила к посадке.

Итак, сажаем эхинацею только на солнышке, в тени и даже в полутени эта теплолюбивая красотка попросту погибнет. Тщательно выбирая место для посадки, на котором эхинацея сможет расти около 5 лет, помним, что к составу почвы эхинацея особо не требовательна, единственное, она плохо растет и развивается на легких песчаных почвах. С местом определились — приступим к посадке.

Для посадки эхинацеи готовим небольшие луночки глубиной около 5 см с расстоянием 30 см. На дно этих лунок насыпаем немного компоста и только после этого сажаем растеньица эхинацеи.

Если вы купили взрослую эхинацею, таких сегодня продается достаточно много — в небольших контейнерах и горшках, то посадить ее можно на протяжении всего сезона. Для этого нужно выкопать достаточно большую в глубину яму — около 40 см и заполнить ее на 1/3 смесью, состоящей из равных частей песка, садовой земли и компоста. Эхинацею, вместе с комом земли, необходимо аккуратно перевалить из горшка в яму и посадить на ту глубину, на которой она росла в горшке.

Размножение эхинацеи

Эхинацея легко размножается семенами. Семена можно высевать как в открытый грунт, так и в заранее подготовленные емкости. Я сею семена только в емкости, а почему, вы узнаете немного позже.

Итак, высеваем семена достаточно рано — под конец февраля, в емкости с универсальным земельным субстратом, на глубину около 0,5 см. Сверху не присыпаем их землей, а лишь легонько притрушиваем буквально миллиметровым слоем обыкновенного песка, после чего аккуратно, из пульверизатора, увлажняем этот песок. До прорастания семян нервно волнуемся — по крайней мере, так было со мной ) Кстати, забыла упомянуть о том, что эхинацея — одно из немногих растений, семена которого легче прорастают при температуре около +13 °C.

Семена эхинацеи достаточно долго не прорастают, и первый раз производя посев, я очень волновалась, думая, что что-то сделала не так. Но тут, спустя почти 1,5 месяца после посева, а именно столько требуется семенам этого растения для прорастания, произошло чудо — над тоненьким слоем песка показались малюсенькие сеянцы. Так вот, именно потому, что эти малюсенькие сеянцы эхинацеи в первые несколько недель после появления очень нуждаются во влаге и тепле, которые легко обеспечить дома и совершенно невозможно на улице, я и не сею семена эхинацеи в открытый грунт.

В начале мая уже немного подросшую рассаду эхинацеи необходимо высадить в открытый грунт. Далее сеянцы не нуждаются в особенном уходе, просто изредка рыхлите почву вокруг них и умеренно поливайте.

Можно размножать эхинацею и делением куста, производить которое лучше всего в апреле. Деленки, для лучшего образования корней, на пару часов погружаем в раствор жидкого иммуностимулятора и сажаем, стараясь не заглублять корневые шейки деленок, которые должны находиться не ниже уровня почвы.

Уход за эхинацеей
Эхинацея, как я уже писала выше, совершенно неприхотлива в уходе, но немного внимания ей все-таки придется уделить. Прежде всего, эхинацея очень любит поливы — поливаем достаточно обильно и желательно вечером.

Очень отзывчива эхинацея на внесение органических и минеральных удобрений, производить которое необходимо ежегодно. На протяжении сезона ее достаточно подкормить всего два раза: весной примерно спустя неделю после посадки — как только растение тронется в рост, а также в период бутонизации.

Поздней осенью, где-то в конце октября, все стебли растения необходимо обрезать, а его корневую шейку слегка замульчировать компостом и укрыть слоем обыкновенных сухих листьев. Делается этого для того, чтобы в случае малоснежной холодной зимы эхинацея не вымерзла.

Болезни эхинацеи
Эхинацея пурпурная мало подвержена заболеваниям, но в дождливое лето на ней вы можете обнаружить мучнистую росу или гнили, в случае выявления которых незамедлительно обработайте растение фунгицидами.

Виды и сорта эхинацеи

Род эхинацеи состоит из 9 видов, представители каждого из которых ну очень хороши. Хотя в наше время чаще всего садоводы выращивают эхинацею странную и эхинацею пурпурную, справедливо считая их самыми декоративными.
Эхинацея странная (Echinacea paradoxa Britton)
Единственная в роду, кто может похвастать красивым ярко-желтым окрасом — это эхинацея странная.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)
Эхинацея пурпурная — обладательница эффектных крупных цветов, в диаметре достигающих 12 см, в центре которых возвышается коричневатая сердцевина, похожая на купол. У себя на родине, в приатлантической Северной Америке и Мексике, эхинацея пурпурная массово растет в диком виде, облюбовав каменистые холмы, поля, известняковые пустоши и леса. На протяжении всего лета красочные пятна эхинацеи украшают поблекшие от жары ландшафты и оживляют их, наполняя яркостью и даже прохладой.

Среди множества сортов эхинацеи пурпурной, садоводы предпочитают выращивать следующие:
Эхинацея сорта Cranberry Cupcake
Cranberry Cupcake является одним из самых красивых махровых сортов, цветы которого имеют насыщенный розово-пурпурный оттенок.

Сорт The King — один из самых высокорослых, может достигать 2 м 20 см в высоту. Хотя садоводам этот сорт полюбился отнюдь не за «гигантскую» высоту, а за удивительно красивые красновато-розовые цветы, доходящие в диаметре до 15 см.

Цветы эхинацеи сорта White Swan (в переводе «белый лебедь») отличаются эффектной белой окраской. Именно они мне очень напоминают ромашки. )

Эхинацея сорта Indiaca в высоту достигает 75 см и будет украшать вашу клумбу целое лето — с июня по конец августа. Ее необыкновенной формы язычковые цветочки могут иметь разнообразную окраску — от светло розового до оранжево-коричневого.

Эхинацея сорта Magnus
Эхинацея пурпурная сорта Magnus достигает в высоту 90 см и цветет с начала июля по конец сентября месяца — необыкновенными розово-малиновыми цветами, центральная выпуклая часть которых имеет яркий оранжево-коричневый цвет.

Посадив в саду эхинацею, вы привлечете в него бабочек.)

Ссылка

Поделиться66419-07-2014 20:04:32

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ПОРТУЛАК

Вы знаете, что означает портулак? Если нет, то я охотно открою вам тайну имени этого загадочного растения — портулак, произошедшее от латинского 'portula', означает «воротца». Почему воротца? Да потому что семенная коробочка растения открывается так, как будто распахиваются малюсенькие воротца.
Кстати, название этого цветка, портулак, известно далеко не всем любителям цветов, в народе за растением прочно закрепилось другое, не менее интересное название — “коврики”. В этой статье я поделюсь своим опытом выращивания “ковриков” и расскажу, как добиться длительного и пышного цветения этих удивительных цветов.

Пришедший к нам из стран Южной и Северной Америки, удивительно нежный и, можно сказать, изысканный цветок портулак покорил своей неприхотливостью и наивной красотой. Будучи популярным в Европе еще в средние века, сегодня во многих европейских странах портулак растет как полевой сорняк, размножающийся самосевом. И несмотря на это, для многих садоводов портулак — это желанный гость на клумбе, и все дело не только в причудливых цветочках растения, а и в продолжительном периоде его цветения — с июня по август.
цветы портулака
Упомяну и о том, что во все времена главная ценность портулака заключалась не только в его прекрасном эстетическом виде, но и в целебных свойствах этого растения. Так, арабы выращивали портулак еще в средние века, считая, что это растение «благословенно» и излечивает от всех болезней, а во времена Гиппократа листья и цветы портулака применяли как противоядие после укусов змей и при лечении тяжелых ран.

Портулак крупноцветковый растение жаростойкое, именно поэтому, чтобы добиться максимального цветения, высаживать его необходимо на максимально освещенном месте, учтите это, выращивая портулак! Желательно, чтобы место, где будет расти портулак, не только хорошо освещалось, но и было сухим и теплым, поэтому я стараюсь высаживать растение на возвышениях, неподалеку от южной стены дома, благо клумба расположена очень удачно.
портулак на клумбе
Портулак настолько нежное растение, безмерно любящее тепло, что уже при + 10 °C и ниже его листья начинают опадать, поэтому высаживать в открытый грунт “коврики” можно лишь ближе к средине июня. Сажаем на расстоянии 15 см друг от дружки.

Я сею портулак достаточно рано — в середине марта, в небольшие емкости, на дно которых насыпаю около 0.5 см мелкого гравия и лишь после этого заполняю емкости почвой.

О почве хочу сказать отдельно — универсальная земляная смесь, используемая мною для выращивания большинства растений, в данном случае не подходит. Причина заключается в том, что в ней содержится торф, наличие которого значительно затрудняет всхожесть семян портулака.

Я готовлю земляную смесь самостоятельно, для чего беру простую садовую землю и добавляю к ней около 20% обыкновенного песка. Так вот, готовую почвенную смесь я обязательно обеззараживаю, для чего рассыпаю ее на противень и помещаю на полчаса в горячую духовку, и лишь после такой тепловой обработки заполняю почвой емкости.

Заполненные почвой емкости необходимо хорошенько увлажнить, используя для этого отстоянную, а еще лучше талую воду, и только после этого можно приступить к посеву. Семена раскладываю с шагом около 1 см друг от друга и слегка, примерно на 0,5 мм, вдавливаю их в почву. Сверху над этими емкостями из тонких, заранее приготовленных веточек сооружаю каркас и накрываю пленкой, получается такая себе мини-тепличка.
рассада портулака
Портулак, фото сеянцев которого показано выше, как я уже писала, очень теплолюбив, поэтому его рассада, буквально с первых дней жизни нуждается в тепле — не ниже +22 °C. Чтобы обеспечить молодым растеньицам максимальный уют, я размещаю контейнеры с ними на самом светлом подоконнике в доме, неподалеку от батареи отопления.

После того как сеянцы портулака обзаведутся парочкой настоящих листиков, их необходимо пикировать — в небольшие, примерно 7-8 см в диаметре горшочки.

При недостаточном освещении, поливе и нехватке тепла сеянцы портулака растут очень медленно и вытягиваются. И если с теплом, благодаря натянутой пленке, проблему удается решить быстро, с водой тоже (поливаю растения по мере необходимости теплой отстоянной водой, стараясь не допустить того, чтобы грунт подсох), то с недостатком света в конце марта, когда сеянцы портулака уже взошли и хотят активно развиваться, все немного сложнее. Я компенсирую недостаток света досвечиванием, для чего использую обыкновенную настольную лампочку. Досвечивать приходится достаточно много — до 9 утра и вечером, как только начинает темнеть, а также на протяжении всего дня в пасмурную погоду.
портулак цветет
Отлично размножается портулак и черенкованием, для чего наиболее понравившиеся вам экземпляры на зимний период уберите в прохладное место. Весной нарежьте черенки длиной около 5 см и, удалив все нижние листики, высадите портулак в подготовленную почву.

Портулак, как и большинство выращиваемых нами растений, нуждается в определенном уходе, в частности, он требует регулярного полива. Поливать портулак необходимо регулярно, хотя и не очень часто — я делаю это каждые 4-5 дней, теплой отстоянной водой. Особенно важен полив в засушливые, жаркие дни, когда влаги, находящейся в почве, растению недостаточно — помните об этом!

Портулак — очень неприхотливое растение, которое почти не нуждается в подкормках, он одинаково красиво цветет и на богатых, и на бедных землях. Даже там, где грунт песчаный, с большими примесями глины, любой вид портулака — портулак махровый, портулак огородный, портулак крупноцветковый и т.д. — растет прекрасно.

Болезни и вредители портулака
В принципе, исходя из пятилетнего опыта выращивания портулака, скажу вам, что он очень устойчив как к вредителям, так и к болезням. Единственное, иногда на мясистых листьях портулака появляются небольшие пятнышки, а побеги самих растений деформируются и становятся уродливыми. Немного покопавшись в специализированной литературе, я нашла причину: так действует на портулак гриб Albugo portulaceae, избавиться от которого можно, удалив поврежденные части растения и опрыскав его любым фунгицидным препаратом, который содержит медь.

виды портулака
Род портулак объединил свыше 200 видов многолетних и однолетних травянистых растений, в состав которых вошли и суккулентные — растения с сочными стеблями или листьями. Но как садовое растение сегодня выращивают лишь один вид портулака — портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora), цветы которого изображены на фото ниже.

Уроженец Южной Америки, портулак крупноцветковый прочно обосновался на европейском континенте. Сегодня его можно встретить в многочисленных парках Англии, цветниках Франции и клумбах России. Среди сортов крупноцветкового портулака есть и махровые — портулак махровый, выращивание которого точно такое же, как и у остальных сортов, к сожалению, встречается довольно редко.
цветение портулака
Несмотря на то, что портулак крупноцветковый является многолетним стелющимся растением, в культуре его выращивают как однолетнее, используя чаще всего в бордюрах, оконных ящиках, горшках и каменистых садах. Сравнительно небольшой по высоте, около 20 см, портулак крупноцветковый привлекает внимание красивыми, как по мне, немного похожими на чайные розы цветами и мясистыми листьями цилиндрической формы. Цветы “ковриков” могут быть различными по окраске: белыми, желтыми, кофейными, красными и даже пурпурными. Наиболее ценны для большинства садоводов махровые сорта портулака — ‘Белоцветковый’ и ‘Спленденс’.

Портулак огородный — это растение-космополит, то есть культивируют его по всему миру. В высоту портулак огородный, или, как его еще называют, портулак овощной, достигает всего 30 см, имеет сильно разветвленные стебли и мясистые продолговато-лопатчатые листья. Цветет он, конечно, в сравнении с остальными видами портулака, довольно невзрачно — маленькими светло-желтыми цветочками, но ведь его выращивают не как садовое растение, его главная ценность заключается в уникальных целебных свойствах.

Ну, вот и все, мой рассказ об удивительном цветке портулак подошел к концу. Единственное, еще хочется спросить — а вам нравится портулак?

Ссылка

Поделиться66519-07-2014 20:13:48

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

КАКИЕ ЦВЕТЫ ПОСАДИТЬ НА ДАЧЕ? - ЛИЛИИ!

На цветы можно смотреть, любоваться ими, наслаждаться их ароматом, но не только. Однажды одна моя знакомая, глядя на цветущую у нас на даче лилию сорта «Кристал стар», сказала тихо: «Чудо земли…»
Она долго стояла и смотрела зачарованно. Цветок от этих слов словно засветился. Да, с цветами можно ещё и разговаривать.
Я расскажу вам о лилиях, чтобы и вы могли прикоснуться к этим чудесным созданиям, вдохнуть их запах, стряхнуть легонько росу с их лепестков. Цветы каждый раз будут удивлять вас.
Сначала вы испугаетесь, что они не взошли. Не волнуйтесь! Разные сорта лилий всходят в разные сроки. Эти растения хорошо переносят зиму, не вымерзают (достаточно лёгкого укрытия из листьев и лапника). Боятся они только вымокания. На участках, где возможно застаивание воды, лилии не сажают.
Когда на лилиях появятся бутоны, вы будете гадать, какие же будут цветы? Никогда не знаешь точно заранее, по внешнему виду бутона трудно догадаться, какой окраски будет цветок. Сколько раз они меня удивляли, кажется, точно белый должен быть, а он розовый или двухцветный.

Существуют тысячи сортов лилий, их подразделяют на несколько видов. Найти эту классификацию легко в Интернете, но выбирать придется из того, что есть в продаже. У меня растет около десяти сортов. Это восточные гибриды – великолепная «Кристал стар», более тёмная «Меростар», белоснежная «Каролин», двухцветные «Гранд грю». Из других гибридов – красная «Нарбона» и белая с очень сильным ароматом лилия «Регале».

Все лилии имеют свой, отличающийся от всех других запах. У некоторых он очень сильный, у других едва заметный. Обычно есть специальный значок о запахе на упаковке с луковицей. Там же указывают время цветения. Лилии некоторых сортов цветут в июне, другие в августе.

Если вы увлекаетесь ландшафтным дизайном, лилии отлично впишутся в ваши планы. При посадке, кроме времени цветения, учитывайте также и их рост. Лилии бывают в зависимости от сорта высотой 0,5-2,0 метра. Я размещаю их в саду компактно, отдельно от других цветов. Даже разные сорта лилий стараюсь сажать отдельно друг от друга. Когда у вас будет расти много этих красавиц, вы сможете экспериментировать с ними. Лилии не боятся пересадок, даже лучше растут. Они предпочитают лёгкие, рыхлые, достаточно плодородные почвы.

Лилии – многолетние луковичные растения. Луковицы большие, с толстыми чешуйками. Сажать лилии можно осенью и весной. Главное, при пересадке не подсушивать корневую систему. Часто луковицы так и продают – укоренёнными в пакетах с грунтом. Я покупал и подсушенные луковицы, они тоже нормально принимаются, но сажать их лучше осенью, в сентябре, чтобы успели укорениться до зимы. Тогда весной они начнут расти без задержки и зацветут в свой биологический срок.

Цветы вообще, и лилии не исключение, хорошо смотрятся на фоне зелёного газона. Выберите солнечное место, не затененное деревьями. Если участок наклонный, то лучше выбрать место повыше. Чтобы сделать клумбу, я вынимаю дёрн с намеченного участка, обычно это 1-2 м2. Грунт из дёрна вытряхиваю в получившуюся яму.

Добавляю туда перегной и огородную землю, чтобы поднять уровень клумбы на 5-7 см выше уровня газона, – со временем она осядет (если почва глинистая, тяжелая, надо добавить разрыхлитель – песок, торф, опилки). Рассыпаю стакан комплексных минеральных удобрений, литровую банку золы, перемешиваю землю и разравниваю. Луковицы лилий сажают на глубину 20-25 см, такими надо сделать лунки. Чем крупнее луковица, тем глубже её надо посадить. Это предохранит лилии от вымерзания зимой.

Для луковиц более 5 см в диаметре расстояние между лунками при посадке делают 40-50 см. Мелкие луковицы диаметром 2-3 см можно сажать на расстоянии 20 см. Осенью их надо будет рассадить, иначе на следующий год они разрастутся и будут заглушать друг друга.

Длинные корни на луковице перед посадкой надо обрезать наполовину. Когда поставите луковицу в лунку – корни надо расправить. Рекомендуют засыпать лунку сначала песком, потом землёй, но я что-то разницы не видел. Если грунт лёгкий и рыхлый, а он таким должен быть, засыпайте грунтом. После посадки клумбу надо полить, но больше не поливать, пока не появятся всходы. Почву можно мульчировать торфом, перегноем или хвойными иголками.

Вы не забыли, что наша клумба сделана прямо на газоне? Чтобы постоянно не «воевать» с травой, которая будет стараться занять своё законное место, клумбу надо по периметру чем-нибудь оградить. Я забиваю или закапываю железные полосы шириной 30 см или обрезки крупноразмерной керамической плитки. Проще всего использовать для этой цели плоский шифер, но я вам не рекомендую это делать. Он ломается, если на него наступить случайно, и, кроме того, содержит асбест, вредный для здоровья.

Лилии не требуют специального ухода. Вредителями почти не повреждаются. Если они посажены на солнечном месте и посадки не загущены, то и болезни лилиям не угрожают. Можно для профилактики обрабатывать их от вредителей и болезней во время обязательной обработки других цветов, таких, например, как розы. Медьсодержащие препараты лучше не использовать, так как они оставляют грязные пятна на растениях. Лучше применять «Скор», «Топаз», «Ридомил Голд».

Если лилии загущены, нижние листья их чернеют от фитофторы и отмирают. Декоративность растений снижается. В тени лилии растут плохо, тоненькие побеги жалобно тянутся к свету. Растения вырастают ниже нормы и слабее, цветы у них одиночные и более мелкие. Не сажайте лилии в тени.

Лилии – засухоустойчивые растения. Я их поливаю только во время полива всего сада, примерно раз в неделю. Использую для этого разбрызгиватель секторного типа. Чтобы на цветах не появлялись пятнышки от капель воды, поливать надо в сухую ветреную погоду, тогда влага на листьях быстро высыхает.

Подкармливаю лилии один-два раза в месяц раствором комплексных минеральных удобрений с добавлением микроэлементов. Пару раз за сезон можно внести в почву золу (заделав её с помощью тяпки) и полить раствором коровяка. Микроэлементы также используют для внекорневых подкормок.

Я уже говорил, что лилии хорошо переносят пересадку. При необходимости можно пересаживать даже цветущие растения. Если лилии за лето разрослись, их надо осенью рассадить. Для этого луковицы выкапывают, разделяют по одной, сортируют по размерам и сразу же высаживают на заранее подготовленную клумбу.

Некоторые сорта лилий дают большое количество молодых побегов, на каждом из которых образуется небольшая луковица. Если все их оставить, то растениям в следующем году будет тесно. Поэтому осенью надо обязательно раскопать землю вокруг лилии (можно и весной, если осенью не успели), не выкапывая основную луковицу, и удалить все мелкие луковицы. Их можно посадить в другое место, если оно ещё у вас есть. Я свои лилии сажаю уже на огороде, за неимением места в саду, тоже красиво.

На зиму клумбу с лилиями накрывают лапником, сверху на него можно насыпать листья. Лапник предохраняет растения от повреждения мышами.

Надеюсь, мои советы помогут вам вырастить лилии, а эти прелестные цветы своей красотой будут доставлять вам радость.

Виктор Кухновец
источник: Ссылка

Поделиться66619-07-2014 20:17:06

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ЭРИГЕРОН - СВЕТЯЩИЙСЯ НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК

Латинское название растения:
Erigeron
Другое (народное) название растения:
Злинка
Эригерон (Erigeron) - неприхотливый цветок, внесет особенную красоту в ваш сад.
1. Эригерон гибридный (Erigeron) - долгоживущий травянистый многолетник, очень похож на осенние астры. Цветы появляются в июне-июле и цветут до августа. Цветы 2-5 см в диаметре. Все сорта цветут холодными оттенками - белым, розовым, пурпурно-красным, фиолетовым и синим. Достигают 60-80 см в высоту.
2. Эригерон карвинского (Erigeron karvinskianus) выращивается как однолетнее растение. Достигает 20 см в высоту.

Посадка
Время посадки - весна. Клумбу глубоко вскопайте. Внесите в землю компост и комплексные удобрения. Полейте рассаду в горшках. Выкопайте ямки на расстоянии 40 см. Выньте рассаду с горшков. Посадите растения на уровне с землей. Засыпьте земляную смесь. Сформируйте поливальный круг. Осторожно полейте. В дождевую погоду эригерон особенно неустойчив . Поэтому лучше поставить опору. После цветения срежьте стебель на 1/3. Возле основания растения разложите перегной. Это способствует дальнейшему цветению.

Совет
Взрослые растения все меньше цветут. Поэтому раз в три года делите кустики и пересаживайте.

Источник: Ссылка

Поделиться66719-07-2014 20:21:05

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

3 секрета обрезки роз летом

Чтобы куст был пышным и цвел не одним-двумя цветками, а пышным букетом, его надо формировать.

Прищипываем побеги
Если вы посадили розы этой весной, то наверняка они уже хорошо укоренились и выгнали молодые побеги. Самое время начать регулировать их рост! Побеги, растущие быстрее других, при появлении четвертого листа прищипывают, и вскоре куст дает новые, симметрично развитые побеги. Такую формировку нужно продолжать до самого августа, чтобы дать наконец возможность кустику зацвести.
Более старые кусты роз также необходимо прищипывать, особенно если они ослаблены, отстают в развитии или просто имеют некрасивую форму.

Проводим обрезку

Летняя обрезка очень важна для роз — с ее помощью избавляются от слабых, больных, неправильно растущих веток. Удаляют и «слепые» побеги — те, на которых нет цветков, укорачивают побеги, загущающие куст. Помните, что густой куст легче поражают болезни.

Отцветшие цветки регулярно срезают — они придают кусту неухоженный вид. Срез делают над вторым или третьим листом сверху (он должен быть хорошо развитым пятилистником) на смотрящую наружу хорошо развитую почку, которая может дать качественный цветоносный побег. Располагают срез на 0,5 — 0,8 см выше почки.

В конце лета увядшие цветки перестают удалять. Если их удалять постоянно, то это вызывает рост побегов, что в августе уже нежелательно. У однократно цветущих парковых роз цветки оставляют, и к осени у них образуются декоративные плоды.

Удаляем дикую поросль

У привитых роз ниже места прививки и от корней часто появляются побеги дикой формы растения. Они отличаются более мелкой светлой листвой и большим количеством шипов. Дикая поросль быстро растет, ослабляет растение и может привести к гибели привитой части. В результате вместо привитой розы ваш сад украсит куст обыкновенного шиповника.

Вырезать поросль нужно сразу, как только она появляется. Корневую шейку освобождают от земли и срезают поросль у основания. Если срезать на уровне почвы, то это только способствует росту побегов, и куст вместо одного даст несколько.

У штамбовых роз дикая поросль образуется не только от корня, но и от штамба (ствола). Особенно часто дикая поросль появляется у привитых полиантовых и миниатюрных роз, реже — у крупных кустарниковых.

Поделиться66819-07-2014 20:22:23

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ГЛАДИОЛУС – ЦВЕТОК ЛЕТА

Гладиолус - это растение, я знаю с детских лет. Всегда наслаждалась красотой гладиолуса. Помню, как моя мама занималась зтими растениями, садя их в начале лета и после мы наблюдали, как они растут. Перед посадкой всегда обсуждали, как их посадить, чтобы на клумбе сочетались различные окраски гладиолуса. И вот с зтих времен, всегда любуюсь зтой величественной красотой. Позтому хочу, чтобы и Вы насладились красотой гладиолуса, а и узнали о его происхождении.
На сегодняшний день насчитывается огромное количество великолепных сортов гладиолуса. В переводе с латинского название гладиолус означает «шпага». Это название растение получило, вероятно, за свои длинные, узкие, острые оригинальные листья.
Гладиолусы считаются одними из лучших цветов в летне-осеннее время.

Гладиолусы — это оттенок любого цвета, строгость и причудливость формы, благородная элегантность и праздничная нарядность, это цветы на любой вкус.

Первые упоминания о гладиолусе относятся к I веку нашей эры, к эпохе Древнего Рима. Дикорастущие виды гладиолуса — Gladiolus segentum — были описаны греческим врачом Диоскоридом (50-е годы н.э.). Эти гладиолусы были ярко-красного или пурпурно-розового цвета, назывались в народе метелками и считались сорняками.

В Европе гладиолусы начали выращивать с XVIII века, после экспедиций в Африку. Южно-африканские виды гладиолуса были красивее европейских и потому произвели впечатление на цветоводов. Но особенно гладиолусами стали заниматься в XIX веке. В то время в Европу завезли и описали более 75% всех известных в природе видов

Древнеримская легенда утверждает: если луковицы гладиолуса повесить на груди, как амулеты, они не только помогут победить врага, но и предохранят от гибели.

Первые гибриды гладиолусов получил англичанин Уильям Герберт в 1807 г. Он скрестил несколько дикорастущих южноафриканских видов. Появлению крупноцветковых летнецветущих гладиолусов мы обязаны гибридам Германа Жозефа Беддингауза. Один из этих крупноцветковых гибридов оказался особенно декоративным и был приобретен выдающимся цветоводом из Гента Луи ван Хуттом

А.Н. Кундерд в США в 1907 г. вывел первый сорт с гофрированными цветками. Сейчас такая особенность отличает многие сорта.
Источник: Ссылка

Поделиться66920-07-2014 23:13:56

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

НАДОЕЛИ МУРАВЬИ?

Не знаю как вас, а меня муравьи уже достали! Какое то стихийное бедствие! Каждый год я веду войну с непрошеными гостями, а численность муравьёв не уменьшается! Вред причинённый муравьями огромный! Как бороться с муравьями - я узнала из этой статьи, надеюсь теперь мои посадки овощей будут в безопасности. Прочитайте сообщение, может и вам помогут хорошие советы!
Как избавиться от муравьев
Поселяясь в саду или на огороде, некоторые виды муравьев причиняют вред: выгрызают тычинки и пестики цветков у малины, яблони, груши; питаются соком ягод и плодов, почками растений разных древесных пород, корой и корнями как молодых, так и взрослых садовых, огородных и полевых культур, а также выедают в почве семена, повреждают сеянцы. Живущий в земле дерновый муравей обгрызает всходы и корни редиса, картофеля, капусты и т.д. Но основной вред от муравьев на приусадебных участках все-таки заключается в том, что неотъемлемой частью их питания является падь садовых и огородных тлей.

Располагаясь неподалеку от их колоний, муравьи охраняют этих опасных вредителей от их врагов – личинок мух-лерфид, златоглазок, хищных жуков и др. Также они часто переносят тлей на молодые побеги, чем способствуют их расселению и размножению. Весьма нежелательно для человека и соседство муравьев в жилых зданиях. Здесь чаще всего обитают рыжий домовой и фараонов муравьи. Как же избавиться от муравьев? Прежде всего на тех садово-огородных участках, где позволяют условия, можно попытаться выкопать лопатой и переложить все гнездо в ведро, потом перенести за территорию участка (например, в лес). Часто достаточно освободить дерево от листовой тли, чтобы избавиться от муравьев.

Инсектицидов для этих целей тоже продается достаточно, поэтому любой может выбрать средство по своему усмотрению. Можно залить муравьиное гнездо крутым кипятком. Но если эту работу не довести до конца, то муравейник нарастит свою численность и продолжит существование. Наиболее эффективным в борьбе с вредными видами муравьев является использование сладких ядовитых приманок. Готовят приманку с кишечным ядом медленного действия (бура, борная кислота) с медом или сахаром: горячий 20% водный сладкий раствор смешивают с равным количеством одного из указанных компонентов до полного растворения.

Препараты из буры вызывают острое нарушение кислородного обмена в организме муравьев, вследствие чего они погибают. Смесь разливают в плоские емкости и ставят возле муравейника или в таком месте, где пробегает много рабочих насекомых. К блюдцу подставляют , благодаря которым легче добраться до корма. Для того, чтобы приманку не выпили домашние животные или птицы, блюдце с ядовитым раствором следует накрыть каким-либо тяжелым колпачком, оставив небольшую щель для проникновения муравьев. Периодически отравленную жидкость сменяют, а через 3-5 дней, когда насекомые исчезнут, ее убирают. Можно также раскладывать вокруг муравейников комочки ваты, смоченные этим раствором.

Губительна для муравьев и такая приманка: на 100 г воды – 3-5 г буры, 40 г сахара, 10 г меда и несколько капель ванильной или грушевой эссенции. Либо 2 ст.л. мясного или рыбного фарша тщательно перемешать с 0,5 ч.л. буры. Можно обработать почву вокруг муравейника и тропы передвижения муравьев растительным маслом, на стакан которого добавлена растолченная головка чеснока. Если разложить выломанные стрелки озимого чеснока на муравьиное гнездо, то муравьи покинут его. Если борьбу с муравьями проводят в квартирных условиях, то емкости предпочтительнее поместить на кухне, в ванной и туалете (муравьям важен доступ к воде и .нужно тепло), в меньшем количестве – в жилых комнатах. Отравленные приманки расставляют в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Поделиться67020-07-2014 23:24:47

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ЧЕМ И КАК УДОБРЯТЬ ПЕТУНИИ. ТОЛЬКО ОБИЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ!

ЖИДКОЕ? СУХОЕ ИЛИ ДОЛГОИГРАЮЩИЕ УДОБРЕНИЕ?))) ПОДКОРМКА ПЕТУНИИ
Несмотря на всю простоту ухода за петунией, всё же многие цветоводы испытывают трудности в выращивании этого замечательного ампельного растения. Хороший уход - полив, подкормки не дают должных результатов!
Не получается добиться пышности и обильного цветения петунии. История банальна. Самая главная причина всех неудач неправильное применение тех или иных подкормок. Хаотичное внесение удобрений (да ещё в неверной дозировке) наносит вред растению, угнетает его - не даёт возможности показать себя во всей красе! Узнайте всё о подкормках петуний. Кода проводить подкормки, на каком удобрении сделать акцент? Подробная информация - читайте! Набирайтесь знаний!

Первую подкормку петунии проводят после перевалки рассады в контейнеры большего объема (делают эту процедуру, когда у растения появляются 3-4 настоящих листа).
Для ускорения приживаемости рассаду подкармливают раствором желтого кристалона (на ведро воды берут ложку вещества) либо другими удобрениями, способствующими образованию корней. Спустя 5 дней рассаду петунии опрыскивают раствором зеленого кристалона либо другими стимуляторами роста. Если рассады петунии много, растения подкармливают комплексными удобрениями. Внекорневую подкормку проводят по отдельным растениям, также применяют витамины В12, В1 и Тиамина.

С ростом петунии количество подкормок увеличивают до 3 раз в неделю. Крайне важно соблюдать очередность полива и подкормок, то есть один раз поливают чистой водой, следующий раз - удобрением. Также следует поочередно применять опрыскивание по листу с прикорневой подкормкой. Наиболее требовательна к подкормкам та рассада петунии, которая выращивается в подвесных кашпо или контейнерах с малым объемом. С ростом и увеличением в объеме петуния сильно истощает субстрат, а возобновить его состав можно только с помощью подкормок.

Субстрат, в который высажены растения петунии, во многом определяет количество подкормок, их состав. Бедную почву нужно насыщать питательными удобрениями, в то время как для плодородного грунта количество подкормок существенно сокращается.

Идеальный вариант, когда количество подкормок петунии минимизировано – это высадка растений в грунт.

Петуния хорошо отзывается на внекорневые подкормки магнием, мочевиной, комплексными удобрениями, гуматом калия с добавлением микроэлементов. Наиболее сбалансированным составом обладают такие комплексные удобрения, как Скотс, цветочный Акварин, Кристалон и т. д.

Гранулированные удобрения применяют для подкормки взрослых растений. К примеру, гранулы аммофоски долго растворяются и могут засорять грунт. Поэтому в основном применяют раствор аммиачной селитры, монофосфата калия или магния (на 10 литров воды требуется 15 г), кальциевой селитры (на 10 литров воды 10 грамм), мочевины.

Задачу подкорки петуний упрощают появившиеся удобрения, специально разработанные для этого растения. Их состав сбалансирован по питательным веществам, микроэлементам, поэтому цветоводу не нужно ломать голову над созданием питательного эликсира роста. Для обеззараживания и уничтожения в почве вирусных заболеваний периодически рекомендуется проливать грунт раствором марганцовки.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПЕТУНИЮ?

Летняя подкормка петунии должна состоять из комплексных удобрений с повышенным содержанием фосфора и калия. Напомним, что азот (N) отвечает за нарастание зеленой массы растения, фосфор (F) – за рост корней и цветение, калий (K) – за цветение и плодоношение.

Азотными удобрениями петунию подкармливают на стадии рассады и формирования куста. Дальше, когда требуется цветение, в ход идут фосфорно-калийные подкормки. Поэтому, если вам нужно, чтобы петуния наращивала ботву, используйте удобрения с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия (например, в соотношении NFK 10–10–10) или с преобладанием азота (10–5–5). Ну а чтобы петуния обильно цвела, нужны удобрения с большим количеством фосфора и калия, допустим, в соотношении 10–15-20, 10-15-15 и т.п.

В качестве хорошего примера можно привести удобрение «Кемира Люкс» с составом 16-20,6-27,1 – это прекрасное соотношение микроэлементов, направленных на цветение петунии и всех пасленовых. Вспомним также известную подкормку «Агрикола» для цветущих, которая имеет состав 15-21-25. А вот для наращивания куста и зелени петунии (при формировании молодого растения и в июле, после обрезки) можно применить «Агриколу» для декоративно-лиственных с составом 24-10-20.

А вот уважаемые цветоводы - информация про виды удобрений. Какие удобрения лучше всего использовать?

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ, СУХИХ И УДОБРЕНИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Жидкое, сухое или долгоиграющее?

В домашних условиях при выращивании петунии обычно используют жидкие удобрения в виде концентрированных растворов, которые, перед применением, растворяют в воде. Таких удобрений в любом цветочном магазине полным-полно: «Идеал», «Бона Форте», «Унифлор», «Сад Чудес» — выбирайте на любой вкус, главное, помните про необходимое соотношение NFK.

Сухое удобрение – порошок или мелкие гранулы, которые также растворяют в воде.

Среди таких удобрений хотелось бы отметить «Кемиру Люкс», «Мастер», «Плантофол».

Последний вид удобрений – долгоиграющие («Этиссо», капсулы «Агрикола», нитроаммофоска, суперфосфат и др.). Это гранулы, которые вносятся в почву до посадки растения, а затем, при поливе постепенно растворяются и отдают питательные вещества. С одной стороны – удобно, так как достаточно один раз добавить удобрения в землю и забыть про подкормки на весь сезон. С другой стороны, очень сложно будет регулировать степень «напитанности» растений. Допустим, по всем симптомам цветоводу кажется, что петуния страдает от недостатка фосфора (листья приобретают фиолетовый оттенок, цветов мало).

Если бы такая ситуация возникла с жидким удобрением, то решение пришло бы незамедлительно: нужно заменить используемый состав на другой, с повышенным содержанием фосфора и посмотреть, что же будет. Если растение восстановится, значит причина «болезни» была определена правильно, если же нет – «будем искать» дальше. С долгоиграющими подкормками петунии такая практика может привести к плачевным последствиям. Цветовод, который случайно ошибся в симптоматике, внесет добавочный фосфор и перекормленное растение погибнет, ведь фосфор в долгоиграющих гранулах никуда не делся. По этой причине многие решают не связываться с этим видом удобрений или же добавляют его в количестве в 2-3 раза меньше нормы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

С долгоиграющими удобрениями – понятно. Внесли его в почву до того, как посадили рассаду, и забыли про него. С жидкими и сухими удобрениями в пакетиках нужно действовать по-другому. Как минимум, их нужно использовать раз в неделю, в соответствии с инструкцией, которую предоставляет производитель. План проведения подкормок можно и усовершенствовать. Помня о том, что петунии очень быстро поглощают предлагаемый им рацион, многие цветоводы «кормят» их через день. Да-да! Однако разбавляют удобрение не по инструкции, а в 3-4 раза слабее. Петунии на такое питание отзываются намного лучше, чем на единоразовые еженедельные «завтраки».

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

Корневые подкормки, то есть удобрения, которыми поливают, можно чередовать с внекорневыми, которыми опрыскивают. Большинство жидких удобрений можно использовать «по листу», но разводить их при этом следует слабее, чем обычно.

Ну вот! Теперь вы знаете как и чем можно"подкормить" петунию!
ВСЕМ-ВСЕМ ТОЛЬКО КРАСИВЫХ ПЕТУНИЙ!!!
Алёнамир
Ссылка