Также стоит уделить внимание выращиванию баклажанов на маленьком участке по методу «грядка-короб».
1) Кориандр, календула, лук, хрен, фасоль, паслен чёрный отпугивают от баклажанов колорадского жука.
2) Чеснок, фенхель, розмарин и петрушка отпугивают слизней и улиток.
3) На одной грядке баклажаны хорошо растут с фасолью и свёклой.
Вот и всё! А какой результат!

Большинство огородников не рискуют выращивать на своих огородах некоторые овощи, считая их исключительно южными культурами. Если Вы входите в это большинство, то нужно вас переубедить.
Несмотря на то, что родиной баклажанов принято считать Индию, эта культура прекрасно растёт и в Сибири, и в Тюмени, и даже в Архангельске.

На опытно-показательном участке Агрофирмы «СеДеК» в Подмосковье растут такие культуры, как арбузы, дыни, артишоки, бамия и другие. Что говорить о героях этой статьи – более 50 сортов чувствуют себя прекрасно и приносят большой урожай каждый год.
В южном районе их выращивают и в открытом, и в закрытом грунте, а в зоне рискованного земледелия лучше выращивать в теплицах, парниках или под временными плёночными укрытиями.
На одном из Дней Поля «СеДеК» посетитель, стоя в теплице с баклажанами, сказал: «Этого не может быть, потому что не может быть!». На каждом растении было от 5 до 8 баклажанов одновременно массой 200-500 г.

Баклажаны – не такая сложная культура в выращивании, как думают многие огородники. Их агротехника не сложнее, чем агротехника томатов. Эти две культуры относятся к одной группе пасленовых, поэтому приемы их выращивания очень похожи. Для огородника, освоившего томаты, и баклажаны освоить не проблема. Сейчас выбор их сортов не ограничен, и можно радовать себя различными кулинарными изысками из этого овоща. Кроме того, в отличие от томатов, баклажаны не болеют фитофторозом, и плодоносят они до самых заморозков.

Попробуйте найти разнообразие «синеньких» даже в самом «продвинутом» супермаркете! Где им до обыкновенного маленького парника настоящего хозяина!

Можно выбрать как традиционные, так и экзотические варианты. Среди «классических» синеньких самый популярный сорт – Алмаз. Цвет и форма полностью соответствуют нашим представлениям об идеальных баклажанах. Но есть у них один минус – сорт горчит, поэтому в кулинарии лучше использовать только после предварительного отмачивания.

Этого нельзя сказать о сортах Мария, Принц и Смуглянка – в них вообще отсутствует горечь, и их урожайность выше, чем у Алмаза. При этом прочие качества этих сортов схожи, так что вы вправе делать выбор.

Многих посетителей «Дня Поля», проводимого агрофирмой «СеДеК», удивляют гибридные баклажаны с круглыми плодами: Буржуй и Чёрная Луна. Во-первых, это большая редкость для России, а во-вторых, неожиданно выглядит огромная урожайность – не менее 4-6 круглых плодов массой до 500-700 г на каждом кусте. Первый действительно очень похож на «буржуя» в нашем представлении: очень крупный и толстый, плотный и мясистый.

Проведя дегустацию, все посетители остались довольны: плоды абсолютно не горчат, имеют тонкий грибной аромат и вкус.
А если хотите экзотики на своих грядках, то можно выбрать плоды белого и даже зелёного цвета! Получаются белые и зелёные «синенькие».

У таких сортов вкус поистине изумительный – грибной. Поел жареных баклажанов, и как будто грибов отведал. Такие сорта отлично подходят для барбекю и для жарки кружочками.

Источник: Ссылка

Конечно, в процессе выращивания кабачков многие садоводы сталкиваются с очень волнующим их вопросом. А именно речь в данном случае идет о выборе кабачков. То есть нужно правильно определить степень зрелости каждого плода, чтобы ни в коем случае не передержать его на ветке или не собрать недозрелый плод, который даже нельзя будет употреблять полноценно в пищу.

Итак, для проверки и определения зрелости кабачков на самом деле существует множество способов. Прежде всего, необходимо определиться с предназначением кабачков. То есть подумайте, для какого блюда вы планируете использовать данную овощную культуру в каждом конкретном случае. Если вы планируете использовать их для приготовления различных блюд, например, рагу, оладышков, то собирать следует именно молодые плоды. Почему же, спросите вы. Все дело в том, что у молодых кабачков кожа более нежная, она практически не чувствуется в блюдах. В плодах практически отсутствуют семечки, что идеально для использования их в приготовлении различных кулинарных шедевров. К тому же ранний сбор поспособствует образованию новых завязей. Если же вы планируете длительное хранение кабачков, то необходимо дождаться их полной зрелости, а для этого потребуется определенное количество времени. То есть кожа плодов обязательно должна стать толстой и крепкой, а ножка его, напротив, более сухой.

Некоторые садоводы настоятельно рекомендуют начинать собирать кабачки именно тогда, когда их размер достигнет 20-25 см. Считается, что это оптимальные размеры для плодов, когда они уже успели созреть, но в то же время не стали горькими и невкусными. Некоторые, напротив, используют кабачки исключительно для консервации. Наверняка многие из вас любят кабачковую икру собственного приготовления. Так вот для нее следует выбирать именно спелые плоды. Определять степень зрелости можно простым нажатием пальцев на поверхность кабачков. Кожа, как уже было отмечено, должна приобрести темный оттенок зеленого цвета, а также стать твердой и прочной.

Итак, получается, все очень просто. Если подвести итог всему выше сказанному, то мы увидим, что молодые плоды кабачков отличаются прекрасным вкусом, однако совершенно не предназначены для длительного хранения. Зрелые плоды, напротив, отличаются грубой жесткой кожурой, обилием семечек внутри, просто идеальны для хранения, при соблюдении всех условий способны храниться вплоть до следующей весны. Поэтому выбор, как раз остается за каждым потребителем.

Источник: Ссылка

Температуры выше +30ºС часто возникают в теплицах, которые забывают проветривать. Томаты пытаются защититься от такой сильной жары и скручивают листочки. Проблема решается с помощью вентилирования/проветривания, временного притенения растений, опрыскивания раствором мочевины (2 ст.л. на 10 литров воды).
   нехватки органических веществ.
В данном случае, скручивание листьев наступает в результате нехватки, в первую очередь, таких наиболее важных элементов как калий и фосфор. Решение: подкормка растворами солей недостающих элементов. Решить недостаток калия помогут: хлористый калий, калийная соль; фосфора: суперфосфат. А вот подкормки азотными удобрениями нужно приостановить. Их переизбыток и мог послужить причиной недостатка калия и фосфора.
Также растение может реагировать скручиванием на сильный недостаток: меди, цинка и кальция.
- внесения навоза.
Дело в том, что в процессе разложения навоза, выделяется большое количество аммиака, который и вызывает скручивание листьев. Не подкармливайте помидоры навозом или навозной жижей, лучше вносите их осенью, при перекопке.
- слишком сильного пасынкования или прищипывания.
Да, и это тоже может послужить причиной скручивания листьев. Не обрывайте больше 2 листочков в неделю.
- вредителей.
Часто листочки скручиваются в результате деятельности паутинного клеща, белокрылки, тли и колорадского жука. Не забывайте внимательно осматривать листочки. А уничтожить вредителей помогут как магазинные средства, продающиеся в огромном ассортименте, так и народные
- инфекции.
Скручивание листьев вызывают почти все бактериальные и вирусные инфекции. К сожалению, эта проблема, самая трудно решаемая. Неприятностей помогает избежать своевременная профилактика. Какая? Во-первых — это дезинфекция грунта для рассады и семян перед посадкой. Во-вторых, недопущение проблем, указанных нами выше, которые кроме самого скручивания могут являться и причиной многих заболеваний и их сильным катализатором.

Розмарин может достичь в высоту двух метров, постоянно наращивая новые листья и побеги независимо от сезона. Светолюбив и теплолюбив. Розмарин является прекрасным медоносом.

Это растение предпочитает опрыскивание листвы и не частые, но поддерживающие вид подкормки комплексным удобрением. Не любит резких перепадов температуры.

В летний период цветет. Молодые части побегов используют в сушке и переработке.

Грунт розмарин предпочитает рыхлый, сухой и воздухопроницаемый, известковый, слабощелочной или с нейтральной реакцией. Яркого освещения не требует. Можно использовать под посадку розмарина смесь дерновой, садовой и лиственной почвы с добавлением песка и перегноя.

Больше всего выделяет эфирных масел в период цветения, плодоношения и осыпания плодов.

Полив розмарина – обильный, но при переувлажнении может сбросить зеленые листья, при недостатке в поливе – листья желтеют, хотя легкую засуху переносит стойко. Не допускается пересушивание всего земляного кома. В период зимовки полив уменьшают. Температура содержания в зимний период +5°С. Корневая система мощная, поэтому вазон используйте побольше. В летний период можно высадить в открытый грунт.

Пересадка требуется в случае появления корней сквозь дренажное отверстие.

Раз в 2-3 года требует нового укоренения черенков. Раз в год замены почвы. размножается семенами, отводками, черенками и делением куста.

Черенки используют длиной до 10 см с 3-4 междоузльями. Черенок используют более зрелый. Укореняется в воде и смеси торфа, песка и садовой земли.

Из болезней - розмарин чаще страдает от переувлажнения и мучнистой росы.

Источник: Ссылка