Конечно, не обработанный пень или дерево с насыпанным прямо в углубление в древесине грунтом, будет смотреться более натурально. Но и жить такая красота будет не долго. Если вы все таки хотите иметь долговечную конструкцию — вооружайтесь антисептиком и тщательно обработайте древесину. Ещё лучше покрасить краской или лаком.

Будет ли горшок?
И конечно же, для долговечных конструкций, никакого грунта непосредственно в углублении пня. Вначале горшок, а уж в него — грунт. Горшок дает и ещё один огромный плюс — мобильность. Вы можете высаживать на лето в пень или дерево не только летники, но и свои любимые горшечные растения, проводящие зиму на окошке в доме.

Делаем клумбу. Ход работы.
1.Углубление в сухом пне можно сделать с помощью мотыги. Размеры углубления зависят от того, что вы планируете делать дальше. Для недолговечных конструкций (где грунт насыпается непосредственно в углубление), они не так важны. Если же вы все таки будете вставлять в углубление горшок (и это правильный выбор) размеры углубления должны соответствовать размерам горшка. Ну и конечно, по краям стоит оставить бортики, желательно не менее 5 см.

2. Обрабатываем пень, как говорилось выше.
3. Вставляем горшок, насыпаем в него гравий для дренажа, засыпаем питательный грунт и сажаем растение. Или вставляем в пень уже имеющийся горшок с растением.

4. Если же вы решили обойтись без горшка, просверлите в углублении пня наклонные отверстия для отвода воды (дренаж), засыпьте грунт и приступайте к посадке растений.

Что сажать?
В клумбы из пней и стволов дерева лучше всего сажать однолетние растения с не слишком крупной корневой системой. Многолетние — могут не перенести зиму, ну а для корневой системы место ограничивают размеры пня.
В центр композиции можно посадить не очень высокие цветущие растения с прямостоячими стеблями, а по краям — более низкие или ампельные.

Можно в таких конструкциях выращивать и некоторые овощи: тыкву или кабачки. Будет очень оригинально!
И напоследок ещё парочка идей из старого пня.

Чтобы ускорить процесс дозревания, его проводят в помещении при температуре 20-25 градусов. Плоды укладывают в маленькие ящики в 2-3 слоя, не больше, удаляя с них цветоножки. В ящики добавляют маленько красных помидоров. Выделяя газ этилен, они ускоряют процесс созревания своих зеленых «собратьев».

На свету дозревающие помидоры получают больше интенсивную окраску, чем в темноте.

Плоды сохраняются зелеными в течение 2,5 месяцев и больше, если отобрать абсолютно здоровые помидоры, после прогревания уложить их в ящики плодоножками вверх в 2-3 слоя. Всякий слой надо пересыпать сухим торфом либо опилками, можно всякий плод завернуть в бумагу. Хранить их следует при температуре 8-10 градусов.

Необходимо снять все плоды с кустов до того времени, пока ночная температура не опустится ниже 8 градусов. Убранные при температуре ниже 4 градусов помидоры при хранении будут загнивать.

Баклажаны
Чтобы получить семена синего баклажана, необходимо терпение. Отметив понравившийся плод, жду, пока он не посветлеет. Ведь вначале синий баклажан имеет темно-фиолетовую окраску. Чтобы вызрели семена, он должен пройти несколько фаз: сначала он светлеет и становится бледно-лиловым, со временем желтеет. До наступления холодов я снимаю плод, некоторое время еще дозариваю и, когда он станет мягковатым, разрезаю и вынимаю семена. Хорошо вызревшие семена баклажана имеют светло-коричневый цвет, их я не промываю, просто просушиваю и складываю в бумажные пакетики, подписываю и отправляю на хранение.

Помидоры
С семенами томатов дело обстоит проще. Обычно я беру плод с урожайного куста, он должен быть правильной формы. Снимаю, когда он приобретет цвет, характерный для сорта, то есть спелый плод. Не жду, когда он станет мягким, а сразу, разрезав помидор, выбираю семена с мякотью и соком и помещаю в баночку на два дня. За это время семена очистятся от слизистой оболочки, осядут на дно банки. Промываю их в воде несколько раз и все, что всплывает, удаляю. Чистые семена просушиваю и храню так же, как описано выше.

Пастернак

Семена пастернака имеют меньший по сравнению с другими культурами срок всхожести — только один год, причем покупные часто не прорастают: они могут быть 2-3-летней давности. Поэтому пастернак я тоже выращиваю из своих семян. Для этого ранней весной высаживаю корнеплод в землю. Он должен быть неповрежденным, его верхняя часть (где находятся почки) не должна быть нарушена. Сажаю неглубоко, присыпая сверху землей не более чем на 2-3 см. Когда он подрастет и выпустит зонтики (соцветия), необходимо проверить, чтобы не было вблизи растения цветущих зонтичных — укропа, фенхеля, петрушки. Собираю семена только с центрального стебля, они наиболее сильные.

И еще: не пропустите время сбора, чтобы семена не разлетелись. Перед созреванием я обвязываю соцветия пастернака марлей.

Созревшие семена имеют красивый желтоватый цвет. Их я храню в бумажных пакетиках, как и все прочие семена.

Лук

Чтобы получить семена чернушки, ранней весной высаживаю 7-8 средних здоровых луковиц на глубину 10-15 см. Сначала появляются мощные зеленые перья, а затем выдвигаются стрелки-цветоносы с красивыми шаровидными соцветиями.

Они растут до тех пор, пока семена в них не станут черными. Когда трубка-цветонос местами пожелтеет — это сигнал: семена готовы для сбора. Я обычно раскрываю пару коробочек из соцветия и проверяю: семена должны быть черного цвета.

Соцветия нужно снять вместе с частью цветоноса, чтобы они не высыпались, и досушить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

После просушки я обминаю коробочки, все семена помещаю в емкость, заливаю водой, сливаю мелкий мусор и семена, которые всплывают. Те же семена, что потонули, вновь просушиваю и отправляю на хранение. Из 7-8 луковиц обычно получается полтора стакана чернушки.

Семена лука-севка получаю из чернушки: сею его широкими строчками густо и потом не прореживаю. Если посеять чернушку редко, получится крупный лук-репка. Но и слишком густо сеять не стоит — будет мелкий севок, который за зиму может просто высохнуть, а тот, который сохранится, даст мелкий лук-репку. Самый лучший севок имеет в диаметре 1-1,5 см.

Свои семена меня еще ни разу не подвели. И мне не стыдно поделиться ими с друзьями-огородниками. Желаю и вам хороших урожаев и здоровья!

Источник: Ссылка

Туя может расти как на солнечном месте, так и в полутени, но в полной тени ее крона редеет. Почва подходит любая: торфянистая, глинистая, сухие супеси, главное – чтобы она была хорошо проницаемой. На тяжелых сырых почвах делают дренаж слоем 15–20 см, на болотах прокладывают трубы в траншеях.

При покупке и пересадке растений обращайте внимание на то, чтобы земляной ком вокруг корней был сохранен. Молодые растения переносят пересадку легче. Посадочные ямы должны быть глубиной 60–80 см – в зависимости от размеров кома земли, высоты и диаметра кроны растения. Их засыпают смесью дерновой или листовой земли,торфа и песка (2:1:1) с добавлением (при посадке) 50–100 г нитроаммофоски на каждое взрослое растение. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы.
Высаживая растения группами, между ними выдерживают расстояние от 3 до 5 м, ориентируясь на размер будущих деревьев. В аллеях туи обычно сажают в 4 метрах одну от другой.

Подкармливают растения весной. Обычно для этого используют комплексные удобрения, например, «Кемиру-универсал», из расчета 50–60 г/м2. Если при посадке было внесено полное минеральное удобрение, первую подкормку проводят только через два года.

Пышная хвоя туи испаряет много влаги, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы, в том числе и осенью. В первый после посадки месяц ее поливают один раз в неделю (10–50 л на саженец в зависимости от его размера), кроме того, обязательно орошают крону. Благодаря дождеванию не просто смывается пыль: раскрываются устьица листьев, растению становится легче дышать и соответственно интенсивнее протекают все физиологические процессы.
В течение вегетационного периода почву рыхлят на глубину 8–10 см (у туи поверхностная корневая система). Приствольные круги желательно мульчировать – торфом, щепой, корой, компостом. Это защитит корни от перегрева и пересыхания летом и от быстрого промерзания зимой.

Первые три-четыре года растения укрывают, чтобы избежать зимних и весенних солнечных ожогов. Взрослые туи вполне зимостойки. Однако ветки высоко рослых деревьев желательно слегка стянуть шпагатом, чтобы их кроны не разламывались под тяжестью мокрого снега.

Размножение

Тую можно размножать семенами и вегетативно. Семенное размножение приемлемо только для видов туй, но не форм и сортов (декоративные качества будут потеряны). К тому же это трудоемкий и долгий процесс: чтобы вырастить саженец, потребуется три–пять лет. Семена должны быть свежесобранными. Их подвергают естественной стратификации, оставляя с осени под снегом. Весной высевают на гряды, заглубляя всего на 0,5 см, слегка присыпают хвойными опилками. Всходы прикрывают от солнца щитами, почву поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Подкармливают слабым раствором навозной жижи (1:20).

Чаще тую западную и ее формы размножают одревесневшими черенками (используя 2–3-летние побеги длиной 25–40 см) и полуодревесневшими (прирост текущего года длиной 10–20 см, срезанный в июне). Черенки обрывают так, чтобы на основании побега оставался небольшой кусочек старой древесины – «пяточка». В этом случае черенки укореняются лучше. Их обрабатывают раствором гетероауксина и помещают в тепличку. Почву готовят из смеси речного песка с торфом и дерновой земли (в соотношении 1:1:1), дезинфицируют марганцовокислым калием. Глубина посадки черенка от 1,5 до 2,5 см. Черенкование туи следует начинать в конце апреля, до того момента как почки уже полностью набухнут. Еще один период, когда это можно сделать – середина или конец июня, когда заканчивается рост побегов. Для того чтобы успешно вырастить тую из черенка, лучше всего использовать побеги двух или трехлетнего возраста, хотя можно использовать и молодые побеги.
В тепличке очень важно поддерживать высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому опрыскивание более желательно, чем полив. Укоренившиеся черенки проветривают, закаливают. В ноябре утепляют листьями, опилками или еловым лапником, при наступлении морозов (-5–7 °С) дополнительно укрывают пленкой.

Болезни и вредители

Болезни вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Шютте туи бурое повреждает только хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.

Из вредителей наиболее опасны туевая тля и туевая ложнощитовка. Хвоя, поврежденная тлей, желтеет и опадает. Чтобы избавиться от нее, растение несколько раз опрыскивают карбофосом, рогором или децисом. Не меньший вред наносит туевая ложнощитовка, встречающаяся на хвое и веточках. До распускания почек растения опрыскивают карбофосом, в конце июня дважды обрабатывают актелликом, рогором или хлорофосом (с интервалом в полторы-две недели).
Ссылка