Садово-огородный мир.

Страница: « 1 … 58 59 60 61 62 … 92 »

Сообщений 591 страница 600 из 916

Поделиться59106-07-2014 17:32:09

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ПОДКОРМКА САДОВЫХ ЦВЕТОВ. Ч. 2

Так, луковичные (гиацинты, тюльпаны, нарциссы) — это растения азотнокалийного короткого периода питания, поглощающие питательные вещества еще осенью, с момента образования новых корешков и внутрилуковичного развития. Подготовка почвы под луковичные производится за 1,5—2 месяца до посадки с внесением органических удобрений (8—10 кг/м кв.) , полной дозы фосфора и калия (по 6—9 г/м кв. каждого вида) и половинной дозы азота (4,5— 6 г) . Весной, при появлении ростков, под тюльпаны, нарциссы вносят азотные подкормки 10—15 г/мг аммиачной селитры, под гиацинты — азот и калий по 6 г/м кв. цветника. Под лилии ежегодно рекомендуется вносить 8—10 кг/м кв. органических удобрений (листовой земли) , а в возрасте 3—4 лет — минеральные подкормки при общей годовой дозе: азота 9, фосфора 9 и калия 12 г/м кв. цветника. Первая подкормка проводится в начале весеннего роста азотом (3 г/м кв.) , 2-я — в период сильного вегетативного роста азотом (3 г/м кв. ) и калием (6 г/м кв.) ; 3-я — в период бутонизации смесью удобрений — азота и фосфора по 3 г и калия 6 г/м кв. . Осенью вносят добавочно недоиспользованные в подкормках 6 г/м кв. фосфора.

При уходе за пионами вносить подкормки минеральными удобрениями следует по следующей схеме: первая — в период появления ростков (азотная) ; вторая — в период бутонизации (азот, фосфор, калий) ; третья —в начале цветения (азот, фосфор, калий) ; четвертая — через месяц после начала цветения (фосфор, калий) . Нормы удобрений, вносимых под пионы, зависят от возраста растений: для 2—3-летних доза общего удобрения составляет 12 г, а с 4 лет — по 16—18 г д. в. каждого элемента на 1 и1.

Нуждаются в минеральных подкормках и хризантемы корейские: в начале роста — азотные, перед бутонизацией — фосфор и калий. Рекомендуется вносить в жидком виде по 1,5 г смеси удобрений на 10 л воды. Ирисы требуют трех подкормок: первая — в период появления ростков, вторая — через месяц после первой (азот, фосфор, калий) ; третья —после цветения (азот, фосфор, калий) . Общая доза 6— 9 г/м кв. . Подкормки следует вносить в жидком виде, так как корневище очень поверхностное.

Ирисы не переносят извести. Вносить удобрения под флоксы рекомендуется по следующей схеме: первый раз — через 14 дней после весенней посадки (азот) ; второй — в период интенсивного роста побегов, для раноцветущих сортов — азот и калий, для поздноцветущих — азот и фосфор; в фазе бутонизации. Воистину титанический труд, весьма полезная вещь для каждого садовода, увлекающегося выращиванием цветов. Составлен Ниной Кишкиной

Схема подкормок флоксов

Первая подкормка Проводят во время отрастания стеблей. На 2-3 куста 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2ст.ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать (сухая подкормка). Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Вторая подкормка Проводят во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски, по 1ст. ложке "Агриколы для цветущих растений" и органического удобрения "Цветочек". Третья подкормка Проводят после цветения: на 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Осень" или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта. Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. Конец августа- начало сентября. После второго цветения дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30-40г на кв.м) и калийную соль(15-20г на кв.м).

Лилии

( рекомендации Чучина) Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но т.к. на одном месте лилии растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. начиная с того момента. как лилии отрастут на 10- 15см. Т.к. это признак того, что почва прогрелась достаточно, для того, чтобы растюхи усваивали удобрения ( в холодной почве( ниже 6-8 гр) подкормки бесполезны). 1вид подкормки - раствор кальциевой селитры ( ростки 10-15 см) повторить 2 раза с интервалом 10 дней( всего три раза) 2 вид подкормки кемира , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. Кемира люкс хорошо растворяется, но она дорогая.Кормить тоже раз в 10 -14 дней до начала массового цветения 3 вид подкормки перед самым началом цветения, во время бутонизации - подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения растворенным в горячей воде суперфосфатом. сыпать суперфосфат - бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа кемира - осень.

Гладиолусы ( рекомендации Светланы Шишкиной) Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25-30г на 1 кв.м. вторая подкормка в фазе 3-4 листьев – 15-20г мочевины и 20-25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 30-35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка в разгар цветения или сразу после него – 40-45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30-40г на 1 кв. м или 15-20г мочевины и 35-40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 20-25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40-45г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия, За 15-20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30-40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной вносить под рыхление Кемиру-универсал. Не перекармливать-плохо зимует. Клематисы рекомендации Ирины Борисовой (Львовны) Кормлю 2-3 раза за сезон. Первое,что делаю весной - это проливаю все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5 на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используем - известь гашеную или доломитку . Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов - вилт. Недели через две - азотными удобрениями. Азотные - горсть мочевины или аммиачной селитры на ведро воды. Если куст большой - все ведро, если маленьткий - половину.Так же и известковое молоко. В фазе бутонизации - полн.компл.удобрением. Осенью - калийными и фосфорными. Все! Сирень Внесение большого кол-ва азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного,после цветения-фосфор и калий.Хорошо отзывается на внесение золы(в любое время) и доломитовой муки(осенью).

Рододендроны

П О Д К О Р М К И Весной по снегу разбросать - 20-30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония + 20 гр сернокислого калия + 20 гр суперфосфата - перемешать 1 подкормка- рано весной 2 —-------------— перед цветением 3----------------— через 2-3 недели после цветения ( но не позднее серед.августа) Весной-----— разведёным коровяком Лето---------— коровяк+калий+фосфор Позд.осень- фосфор+калий Мочевину не применять! марганцовку не лить! Хлор не приемлем! КАЛИЙНО - ФОСФОРНЫЙ БУФЕР удерживает кислотность на 10 литров воды - 8 гр азотнокислого калия - 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки) Полив - одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых
Подкисляющее питание: СЕРНОКИСЛЫЙ АММОНИЙ
СУПЕРФОСФАТ
СЕРНОКИСЛЫЙ МАГНИЙ
СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ
АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

Пионы

если посадочная яма заправлена грамотно - подкормку можно проводить , начиная с третьего года. внекорневые подкормки: первая - 40-50г мочевины развести в 10 литрах воды и сразу после начала отрастания опрыскать растение; вторая - 40-50 г мочевины и одну таблетку микроэлементов развести в 10 литрах воды и опрыскать растение; третья, последняя, подкормка - 2 таблетки микроэлементов развести в 10 л воды и опрыскать растения. Для лучшего смачивания поверхности листьев в приготовленные растворы можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла . Во время второй и третьей подкормок полезно полить растения раствором гумата натрия ( 5г на 10 л воды) или гетероауксина ( 2 таблетки на 10 л воды). Не пожалейте весной стаканчик пива.Разбавьте его в ведре воды и полейте пион.Он вас отблагодарит пионы очень требовательны к органическим удобрениям 1 подкормка С весны делают каждый год мульчирование, подсыпая под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Из минеральных удобрений весной до бутонизации на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или 2 столовые ложки «Идеала» или 2 столовые ложки гранулированного удобрения «Агрикола Роза». вторая подкормка Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора 6-7 л на 1 куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1-2 стакана. третью подкормка: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и микроудобрения «Агрикола для цветущих растений», расходуя 5-6 л раствора на 1 куст или 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. - это стимулирует развитие почек возобновления Пион - обжора - его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой" Тюльпаны если посадили в хорошо подготовленную почву - то с подкормками можно не усердствовать Ели же нет - то обязательно кормим! первая подкормка По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30 - 40 г в сухом виде на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания 2 - 3-го листа. Третью дают уже во время появления бутонов - по 20 г суперфосфата на 1 кв. м. В четвертый раз растения подкармливают в начале цветения - по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м. пятая подкормка когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения— настои коровяка, птичьего помета и т.д. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы.

Нарциссы

опять же в первый год после посадки, если почва грамотно заправлена - можно не подкармливать. нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса до 50гна кв. м третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно Кемирой покормить четвертую — фосфором и калием во время цветения. двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. пятая подкормка В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка Гиацинт Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков На 1 кв. м разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7" Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

любят богатую листовым перегноем почву Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя. мелколуковичные подкормка по снегу карбамид (15 г /м2) и полным комплексным удобрением в период вегетации можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейтральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста. В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (NPK) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. вторая подкормка Через 2—3 недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (NPK) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов и будущих цветков. третья подкормка через три недели после окончания цветения.По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (РК) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г/м2) и калийную соль (20—30 г/м2) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на 1 м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесении удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища. Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний. Безвременник Сажаем в богатую перегноем почву в дополнительных подкормках не нуждается. Рассаживаем по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник

1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой. вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрением - типа Кемира. третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подко

Поделиться59206-07-2014 17:33:53

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ПОСАДКА И УХОД ЗА ДРЕВОВИДНЫМ ПИОНОМ

Для посадки предпочтительно солнечное, закрытое от ветра место. Последнее обстоятельство важно, так как к началу июня у растения уже отрастает большая листовая масса, и если его постоянно треплет ветер, это может неблагоприятно сказаться на росте и закладке цветочных почек, не говоря уж о поре цветения, когда куст покрывается огромными тяжелыми шапками цветов.
Древовидные пионы предпочитают водопроницаемые суглинки, но растут практически на любых почвах, тем более что под них обязательно нужно подготовить посадочную яму, обеспечив растение всем необходимым на несколько десятков лет вперед.
Лучше всего подготовить яму заранее, не меньше, чем за 2-3 недели до посадки. Яма должна быть глубиной 60-70 см, площадью 80x80 см, на дно насыпается слой дренажа песок), слоем 15-20 см, затем слой старого выветренного навоза.

Растение высаживается в почвенную смесь следующего состава: перегной, торф, верхний слой земли в равных частях с добавлением золы, костной муки и суперфосфата 100-200 г.
После тщательного перемешивания вы высыпаете часть смеси в яму и на получившийся в яме конус высаживаете пион, тщательно расправляя корни по поверхности конуса. Затем высыпаете оставшуюся почвенную смесь сверху. В итоге корневая шейка должна находиться почти вровень с краями ямы.
После полива и оседания земли, можно невысоко на 3-4 см окучить корневую шейку, не допуская ее контакта с навозом или перегноем.

Посадка в грунт
Лучшее время для посадки древовидных пионов - с середины августа до середины сентября, но продаются они обычно весной.
Если Вы приобрели свой пион весной, лучше всего посадить его в большой горшок, с питательной садовой землей и выставить с наступлением устойчивого тепла в сад, когда вы приготовите посадочную яму, можно опустить горшок с пионом прямо в нее, а осенью, с наступлением у растения периода покоя аккуратно перевалить его с комом в подготовленную яму, сохранив при этом его ориентацию по сторонам света.
С первыми заморозками следует хорошо укрыть приствольный круг пионов слоем торфа. Навоза, стружек и соломы лучше избежать.

Никаких особенных забот пионы не требуют.

Лучшие удобрения для них это зола и костная мука, навоз нежелателен. Его можно разложить вокруг кустов, когда сходит снег.
По снегу можно вносить и минеральные удобрения - азотные калийные и фосфорные 1:1:2. Вторую подкормку можно дать после цветения, предпочтительно фосфорно-калийные удобрения или бесхлорное удобрение “Кемира”.
За лето поливают обильно 2-3 раза, это можно совместить с внесением удобрений, с начала августа полив нежелателен.
После цветения необходимо не только удалить отцветший бутон, но и обрезать на 2 почки ниже, это способствует полноценному росту и цветению.

В наших условиях куст древовидного пиона удобнее всего поддерживать формирующей обрезкой на уровне высоты 70-80 это позволяет добиваться обильного цветения (от 30 до 50 цветов) и закрывать растение в очень суровые зимы.

Ссылка

Поделиться59307-07-2014 11:28:04

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

Вигна Каракалла - экзотика на балконе

Вигна Каракалла (Vigna caracalla) – многолетнее растение семейства Бобовые (Fabaceae). Называют его Винья (винья (Vigna) - виноград) Каракалла, виноградная улитка («caracol» по-португальски улитка), улиточный виноград, цветок-штопор и множество разных подобных вариантов названия. Растение действительно необычное: вьющееся, его длина достигает 7м, цветки удивительной формы, похожи на штопор или улитку.
В природе Вигна Каракалла растет в тропиках Южной и Центральной Америки. В теплом климате это многолетнее растение, в условиях умеренного климата эту красивую фасоль выращивают как однолетник или многолетник в условиях теплой зимовки в помещении.

Вигна Каракалла

Растет Вигна Каракалла очень быстро, взбирается по опоре, за лето успешно оплетает изгородь в саду или сетку. Подвязывать побеги не нужно – цепляется за опору усиками. Листья темно-зеленые, трехраздельные, каждый листик с заостренным кончиком.

Ценится растение за свои удивительные цветки. Волнистые, скрученные в плотный штопор лепестки окрашены в бело-фиолетовые, фиолетовые с прожилками, желтовато-кремовые, розовые тона. На одной кисти есть полностью распустившиеся цветки и бутоны. Еще одно их достоинство – нежный аромат. Цветет Вигна Каракалла с середины лета до поздней осени.

Выращивание на балконе требует обрезки побегов и усиков. Когда стебли достигают нужной длины, их прищипывают, стимулируя таким способом цветение. Обязательно следует позаботиться о надежной опоре, натянуть шнуры или сетку. Лучше всего продумать размещение лианы так, чтобы не потребовалось в дальнейшем ее перемещение - побеги хрупкие, их легко повредить.

Советы по выращиванию улиточного винограда (Вигна Каракалла)

Освещение. Растение светолюбивое. В тени вытягивается, цветение незначительное.

Температурный режим. Может выдержать похолодание до +3 градусов, заморозок убьет наземную часть, но из корней появятся молодые побеги.

Полив. Летом обильный, но почва не должна быть мокрой. Зимой в домашних условиях растение почти не растет, полив уменьшают.

Удобрение. В период интенсивного роста побегов и цветения1 раз в 2-3 недели минеральными и органическими удобрениями. Азотные удобрения можно вносить только в начале вегетации.

Почва и посадка. Вигна Каракалла довольно крупное растение. Горшок для взрослого экземпляра должен быть большой. Почва требуется питательная, хорошо дренированная.

Зимовка. В домашних условиях улиточный виноград зимой выглядит не очень декоративно. Его удобнее всего сохранять в виде молодых черенков (укоренять осенью) или в виде корневища в горшке (держать можно в прохладном помещении). В зимнее время растение практически не растет, поэтому нужно просто позаботиться о том, чтобы оно пережило зиму.

Размножение. Вигна Каракалла размножается семенами, черенками, отводками. Семена перед посадкой замачивают в теплой воде на сутки. Набухшие семена высадить на глубину до 2см, проращивать в светлом теплом месте. Кто выращивает на даче горох или фасоль, с задачей справится.

Перед похолоданием можно срезать черенки и высадить их в отдельные горшки. Корни появляются через 2-3 недели. Зимой прирост небольшой, весной растение просыпается и начинает интенсивно развиваться.

Болезни и вредители. Некоторую опасность представляет паутинный клещ.

Поделиться59407-07-2014 11:28:31

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

АРАЛИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ — СЕСТРА ЖЕНЬШЕНЯ ПО ЦЕЛЕБНЫМ СВОЙСТВАМ

Каждый хочет не только долго жить, но и на склоне лет иметь много силы и здоровья. Природа дарит нам растения, обладающие адаптогенными свойствами. Лидером среди них является легендарный женьшень, который еще называют «корнем жизни». Близкой родственницей женьшеню по этим показателям является аралия маньчжурская, которую можно вырастить у себя на приусадебном участке.
Вещества, которые содержат ее мощные корни, гармонично повышают стойкость (адаптацию) организма человека к вредным факторам окружающей среды, мобилизируя незадействованные силы и не угнетая одновременно с этим нервную систему.
В народной и официальной медицине применяют спиртовую настойку из корней аралии, которую употребляют по 30-40 капель два или три раза в день на протяжении месяца. Продают в аптеках и таблетированные формы аралии, например, сапарал.

Настойку из корня этого растения употребляют как средство, стимулирующее центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, а также для укрепления мышечной силы, при умственной нагрузке, переутомлении, депрессии, слабости и импотенции. То есть она полезна не только больным, но и здоровым людям для поднятия жизненного тонуса, энергии и работоспособности.

Но препараты аралии не стоит употреблять при бессоннице, повышенной возбудимости и высоком артериальном давлении.

Аралия маньчжурская в диком виде растет в кедрово-лиственных лесах на юге Дальнего Востока и в Северном Китае (Маньчжурии). Любит она «селиться» на пепелищах и срубах, образуя непроходимые заросли. В природе — это дерево высотой до 3-5 метров с тонким стволом, усеянным острыми шипами. Именно поэтому местные жители называют аралию «чертовым деревом». А может быть еще и потому, что она дает организму сверхъестественные силы и выносливость.

На верхушки ствола у аралии — кольцо больших листьев, а вот боковых веток почти нет, поэтому растение похоже на пальму.

Выращивать аралию маньчжурскую несложно, намного легче чем женьшень. Ее даже можно использовать как живую изгородь вокруг участка. Размножается она семенами или вегетативно - корневыми отростками. Площадь под высевание или высаживание должна быть хорошо освещенной, ровной, а почва достаточно плодородной, в меру увлажненной.

Перед началом работ желательно обезвредить в почве личинки майского жука, проволочника, заразихи, которые тоже не прочь полакомиться корешками.

Самый простой способ размножения — корневыми отростками. Их следует высаживать в ямы по типам плодовых культур на глубину 5-6 см. Яму готовят за несколько дней перед высадкой, глубиной 30-40 см. и 60-90 см. шириной. В октябре отростки, которые были высажены на расстоянии 10 см и имеют развитую корневую систему, отсоединяют от материнского растения и высаживают на постоянное место.

Уход за растениями, особенно в первые годы, состоит в разрыхлении почвы (3-4 раза в сезон) и прополке сорняков. Ежегодно ранней весной аралию следует удобрять 30-40 г нитроамофоски. Корни для использования выкапывают осенью (лучше всего до первых заморозков) или ранней весной до распускания листьев. В это время они содержат максимум полезных веществ. Сушат корни в специальных сушках при температуре 60 градусов или на чердаке, который хорошо проветривается.

ПС. Мой папа на хуторе много лет выращивал аралию маньчжурскую для мамы. Так что я знаю о ней не понаслышке. Делали настойки корней на воде и на спирте. Растение действительно обладает в буквальном смысле фантастическими свойствами...

Edoran
Ссылка

Поделиться59507-07-2014 11:30:27

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

Поделиться59607-07-2014 11:31:28

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

Гумми – изумительная по вкусу ягода
Вкус его ягод — изысканная смесь ароматов винограда, вишни, смородины, яблок и черёмухи. Нектар, собранный с него, пчёлы превращают в необыкновенно душистый и целебный мёд. В Японии дети получают его плоды в качестве обязательной (бесплатной!) общеукрепляющей витаминно-минеральной добавки. Содержание витамина С в его листьях в несколько раз больше, чем в листьях чёрной смородины. И это всё — о гумми!

Гумми

Гостья из Китая
Гумми — ближайший родственник облепихи. Эти растения действительно схожи и по строению плодов, и по форме куста. И всё же они очень разные! Родина гумми — центральный Китай, где его издревле почитали как загадочное, магическое растение, придающее силы и омолаживающее организм. Гумми прекрасно растёт на Сахалине — жители острова разводят его на приусадебных участках и используют как лечебное растение. Выращивают его и во Владивостоке, где чаще именуют «лохом многоцветковым», хотя на обычный лох он не похож.

Учитывая заметное потепление климата – что для гумми немаловажно – и исключительную ценность его плодов, можно прогнозировать, что он с успехом завоюет новые территории и множество поклонников. Растение гумми полностью укладывается в сезонный цикл Центральной полосы: цветение обычно приходится на спокойное и безморозное время — начало- середину июня, а первые плоды поспевают уже в середине- конце июля, иногда в конце августа, если лето прохладное и дождливое. Так что это экзотическое растение будет чувствовать себя неплохо – если не в Архангельске, то уж в Пскове и Новгороде точно.

За что ценят гумми?

Свернутый текст

Гумми – древовидный куст, до 2 м в высоту, со светло-коричневыми однолетними побегами, яркими от множества точек. Интересны его листья – крупные, плотные, яйцевидно-продолговатые, обычно ярко-зелёные, отличающиеся типичным только для гумми серебристо-металлическим блеском с обратной стороны. Кстати, это хороший отличительный признак для саженцев в питомнике. На корнях гумми образуются азотофик-сирующие клубеньки.

Издавна притягивали внимание людей его приятные на вкус плоды, и не напрасно: это поливитаминное растение ничуть не уступает по своей ценности такой широко известной культуре как облепиха. В гумми содержится много аминокислот, среди которых семь незаменимых (таких как аспарагиновая, пролин, лизин), каротина, дубильных веществ, жира, 6-9% сахаров, до 8% аскорбиновой кислоты, пектиновые вещества.

Очень декоративен кустик во время цветения. Цветки у него удлиненные колокольчатые, кремоватобелые с неповторимым ароматом, привлекающим пчёл. Гумми – ещё и прекрасный медонос; его мёд необыкновенно приятен и полезен.

Ещё одно немаловажное достоинство гумми – способность к самоопылению, т.е. хороший урожай можно получить, имея на своем участке всего одно растение.

Витамин на длинной ножке
Плоды гумми вначале зелёные, затем окрашиваются в оранжевый цвет, а в июле становятся ярко-красными, покрытыми серебристыми точками, и внешне напоминают кизил или финики. Спелые тёмно-красные плоды эффектно смотрятся на фоне листвы с серебристым оттенком, что придает кустарнику нарядный вид.
Собирать созревшие плоды – одно удовольствие, т.к. они держатся на тонких длинных плодоножках. Форма плодов цилиндрическая, их длина – до 2 см, диаметр – около 1 см. Внутри плода – небольшая косточка, мягкая, с бороздчатой поверхностью, окруженная тёмно-красной мякотью, очень приятного кисло-сладкого вкуса, хорошо освежающей в жару.

Японцы издавна ценят плоды гумми, применяют их для оздоровления сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и как просто витаминно-минеральную добавку к пище. В Японии считают, что употребление плодов гумми в пищу способствует продлению молодости и долголетию человека.

Выбираем участок и готовим почву
Сажать гумми лучше всего на возвышенных склонах с южным направлением и вблизи жилого дома или дачного домика, этим Вы убережете растение от холодных зимних ветров, которые могут нанести ему вред.

Почву нужно глубоко вскопать, выровнять граблями, убрать камни и сорняки – корневая система растения поверхностная, мочковатая, и подготовка почвы играет немалую роль: обеспечивает дальнейший полноценный рост гумми.

Растение это хоть и неприхотливое, всё же требует почвы нейтральной и совсем не любит переизбытка кислоты, поэтому важно знать уровень кислотности на своем участке. Если он высок, необходимо внести известь. Сплошное известкование резко снижает уровень кислотности и способствует лучшей минерализации органического вещества удобрений.

Когда и как сажать
Посадку лучше проводить ранней весной или поздней осенью, когда влаги в почве предостаточно. Если вы планируете сажать несколько растений, то расстояние между кустами в ряду должно составлять 2,5-3 м.

Посадочную яму готовят глубиной до 0,5 м, шириной – до 1,5 м. Желательно внести смесь плодородной почвы (верхний слой) с компостом, перегноем или песком, а на дно насыпать дренаж из гальки и камней. Особенно это важно на тяжелых глинистых почвах, где вода зачастую застаивается и может погубить корневую систему. Чтобы растение хорошо развивалось, в почвенную смесь рекомендуется добавить до 30 г азотных удобрений, 200-250 г двойного суперфосфата и до 700 г древесной золы.
При посадке корневую шейку саженца нужно заглублять на 5-8 см, а после посадки следует обязательно полить растение и почву (верхний слой) замульчировать перегноем.

Что нужно для высоких урожаев
Через 1 год после посадки начинают проводить ежегодные подкормки из расчета на 1 куст: 8-10 кг компоста, 100-150 г древесной золы и 30 г двойного суперфосфата. Летом желательны также жидкие подкормки коровяком или птичьим пометом, из расчёта на 10 л/м² перебродившего и разбавленного в 10 раз органического удобрения. В случае засухи растения поливают, из расчета 30-40 л воды/м²; после полива почву обязательно мульчируют для сохранения влаги.

Необходимо вырезать загущающие, подмерзшие и поломанные ветви. Иногда на растения «нападает» тля, от которой обычно спасает двукратная обработка простым настоем табачной пыли. Зимой желательно укрыть кусты снегом или хворостом, чтобы избежать подмерзания побегов.

Переработка плодов
Плоды гумми можно – и нужно! – употреблять как свежими, так и в продуктах переработки. Ими украшают торты, их сушат и используют в отварах или настоях. Из плодов готовят варенье (правда, оно получается приторно-сладкое), перетирают их с сахаром (1,2 кг сахара на 1 кг плодов), обычно через сито из нержавеющей стали – получается желе без косточек, похожее на мёд.

Лекарственное сырьё для фиточаёв
Благодаря повышенному содержанию в листьях гумми витамина С, их с успехом можно использовать для производства целебных общеукрепляющих фиточаёв, применяемых в профилактике ОРЗ и гриппа.

Размножать лучше семенами
Отмечу, что это неприхотливое растение довольно плохо размножается. Тут не помогут стандартные способы, такие как отводочный (идеально зарекомендовавший себя на большинстве культур): отводки окореняются с трудом, причём, только на 2-й год, и хорошие стандартные саженцы получить невозможно.

Из немногочисленной литературы о гумми известно, что его можно размножать зелёными черенками в теплице, но личный опыт многих садоводов говорит об обратном. Даже в теплице, оборудованной тумано-образующей установкой, укоренившихся черенков в итоге было не более 10-12%.

Единственный надёжный и эффективный способ, не один раз проверенный на практике – посев семян. Их выбирают из спелых плодов и сразу же сеют в горшок или пластмассовое ведро ёмкостью 5-7 л с субстратом, в состав которого входит огородная земля, перегной, торф, песок, немного золы и костной муки, на дно высыпают дренаж: 2-3 см слой керамзита или крупного речного песка.

После посева семян горшок укрывают плёнкой и ставят в тёплое место, до появления всходов. Всходы появляются дружные и уже в первый год растения достигают 1 м в высоту. Единственное условие – молоденькие растения должны стоять на светлом месте, но не попадать под прямые солнечные лучи.

Поделиться59707-07-2014 11:31:45

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

Малина чёрная

Малина чёрная отличается от малины красной и ежевики более высоким содержанием сахаров, витамина С, пектиновых и дубильных веществ. В её ягодах меньше кислот, больше минеральных элементов (меди, железа, марганца) которые в сочетании с фолиевой кислотой положительно воздействуют на людей, страдающих различными заболеваниями крови.

Все сорта малины чёрной универсальны: ягоды употребляют в свежем виде, делают из них компоты, сок, джем, желе, пастилу, варенье. Из высушенных размолотых ягод приготовляют пюре, кисель, кремы. Особенно вкусными получаются компоты из малины чёрной с малиной красной или с земляникой — в соотношении 1:1 или 2:1, а также со смородиной и малиной красной — в равных частях.

Не путать с ежевикой!
Выделяют 2 подвида малины чёрной: малина чёрная, или ежевикообразная (Rubus occidentalis), и малина пурпуровая (Rubus neglectus). Внешне кусты малины чёрной отличаются от традиционной красной — они полураскидистые с аркообразно свисающими верхушками побегов, достигают 2,5-3 м высоту.

Зимостойкость малины чёрной несколько ниже, чем у малины красной, и осенью её побеги рекомендуется пригибать и укрывать утепляющим материалом или снегом. Зато засухоустойчивость малины чёрной выше, а требовательность к почве ниже, чем у малины красной. А всё потому, что её очень мощная корневая система достигает 1,5 м в глубину, обеспечивая поступление воды и минерального питания.

Выбираем участок
Благоприятные условия для роста и развития культуры создаются на равнинных участках, относительно хорошие — на северных и северо-западных склонах под углом, не превышающим 30°. Высокие урожаи можно получить лишь на плодородных суглинках и супесях.

Свернутый текст

Малину чёрную нельзя высаживать на участке, где была выкорчевана малина красная или яблоня, а также после картофеля, томата и других паслёновых, которые могут способствовать заражению опасными болезнями, в первую очередь, вертициллёзным увяданием. Кроме того, нельзя высаживать вместе малину чёрную и ежевику, между ними должно быть расстояние более 10-15 м.

Подготовка почвы
Почву под посадку готовят заранее, и это очень важный этап: при плохой подготовке участка малина чёрная даёт урожай в 2-3 раза ниже, чем на участке, где применены все правила агротехники.

Готовят участок 2 года с соблюдением следующего севооборота: 1-й год — чёрный пар; 2-й год — пропашные (морковь, чеснок, лук, салат, сельдерей, перец, ноготки, бархатцы). На участок, где планируют выращивать малину, весной или осенью вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной), из расчёта 15-20 кг на 1 м², которые заделывают на штык лопаты. В год посадки дополнительно вносят органоминеральные удобрения — в посадочные борозды, ямы.

Посадка
Высаживать малину чёрную можно в конце сентября, октябре или весной — сразу после оттаивания снега, а иногда — и летом. Следует учитывать особенности каждого периода посадки. Растения, высаженные осенью, могут подмёрзнуть в суровые малоснежные зимы. При летней посадке создаются благоприятные условия для приживаемости растений, однако корни могут подсохнуть при недостатке влаги, а вегетативная часть может сгореть от солнечной инсоляции. Высаженные весной саженцы подвержены весенне-летнему иссушению, связанному с сухой или поздней посадкой.

Замечено, что лучше всего малина чёрная приживается весной; следует правильно прикапывать саженцы и высаживать их как можно раньше.

Схема посадки малины чёрной: 1,5-2 м между рядами, 0,5-0,7 м между растениями в ряду. Саженцы высаживают в ямы глубиной и диаметром по 40-50 см. В каждую яму на среднеплодородных подзолистных почвах вносят 6-8 кг перегноя или торфонавозного компоста, 150-200 г суперфосфата и 70-80 г сульфата калия. Фосфорные и калийные удобрения можно заменить древесной золой (500-600 г на яму). Удобрения тщательно перемешивают с почвой и полученной смесью засыпают корни саженцев. Затем растения обильно поливают, поверхность почвы мульчируют торфом, перепревшим компостом или измельчённой соломой слоем 6-10 см.

Формировка кустов
Как получить компактные растения
Малина чёрная легко поддаётся формировке. Один из наиболее популярных способов — формирование мощных, компактных растений, которые хорошо удерживают урожай, не полегают и не нуждаются в опоре. Для этого при достижении однолетними побегами высоты 50-60 см их укорачивают на 7-10 см. Это вызывает пробуждение пазушных почек и формирование из них к концу лета боковых побегов длиной до 1 м и более. Ранней весной до начала вегетации эти побеги укорачивают, оставляя на каждом, в зависимости от силы роста, 3-6 почек. Наиболее слабые побеги вырезают у основания.

Данный способ обрезки уменьшает количество ягод на побеге, однако это компенсируется увеличением их массы и высокими товарными качествами.

Выращивание на шпалере
Можно возделывать малину чёрную и на шпалере. Устанавливают её через 1 год после посадки растений, для чего вдоль ряда через 8-10 м расставляют столбы диаметром 10-15 см, к которым крепят проволоки: одну на высоте 60 см, другую — 120 см. К проволокам весной подвязывают побеги, предварительно укоротив их до 140-150 см.

Необходимо запомнить, что загущения побегов допускать нельзя — это ухудшает световой и водно-питательный режимы растений, способствует развитию грибных болезней, что снижает урожай и его качество. После уборки урожая необходимо сразу же вырезать отплодоносившие побеги, удалить и сжечь.

Сорта
Малина чёрная
Основной сортимент малины чёрной создан в Америке, где эта культура широко распространена. Большинство сортов не зимостойкие, однако некоторые можно успешно выращивать в регионах с мягкими зимами или при укрытии побегов под зиму.

Кумберленд – куст средней высоты (1,5-2 м), с аркообразно изогнутыми побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым налётом. Корневых отпрысков не образует. Ягоды массой до 2 кг, округлые, чёрно-фиолетовые, блестящие, сладкие, с привкусом ежевики, транспортабельные. Созревают дружно, легко отделяются от плодоложа. Зимостойкость средняя, желательно укрывать побеги снегом или другим утепляющим материалом.

Поделиться59807-07-2014 22:54:06

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

СТАТИЦЕ

Статице (кермек выемчатый, лимониум) — красивый сухоцвет, и его выращивают как однолетник или двулетник. Окраска цветков в соцветиях бывает синей,сиреневой, голубой, пурпурной, розовой, желтой, белой и даже лососевой.
На мой взгляд, лучше покупать смесь семян, тогда можно получить яркое пятно в саду. Цветет кермек с июня до сильных заморозков. Потом любуюсь им в букетах. Семена на рассаду высеваю в феврале, присыпав их тонким слоем почвы, накрываю полиэтиленом. Регулярно поливаю и проветриваю. Прорастают семена в теплом месте (+15-20 град.) на свету. Так как всхожесть статице высокая, сеянцы прореживаю. Подкармливаю рассаду через неделю после пикировки полным комплексным удобрением и затем еще 2-3 раза с промежутком в 7-10 дней. В начале мая закаливаю. На постоянное место в открытый грунт высаживаю во второй половине мая на расстоянии 35-40 см. После высадки подкармливаю до цветения каждые две недели. Статице светолюбивое, холодостойкое (выносит заморозки до -4 град.) и засухоустойчивое растение. Нетребовательное и к составу почвы, а вот очень сырые участки для него губительны. Для зимних букетов соцветия статице срезаю до того, как цветки полностью раскроются. Сушу подвешенными в пучках в проветриваемом помещении.
Валентина ТУРЧИН, г. Киев.
Ссылка

Поделиться59908-07-2014 23:01:36

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

ДАЧНЫЕ ТИПЫ

ДАЧА-НЕВИДИМКА
Обычно на такую дачу попадают раз в жизни, когда один приятель зовет к себе на дачу, отдохнуть. Вы приезжаете шумной кампанией и долго ищете, где же дача. Дачей оказывается тот небольшой сарайчик, который вы вначале приняли совсем за другое сооружение. Больше к этому приятелю никто никогда не ездит.

ДАЧА-СТРОЙКА
На этой даче все время что-то достраивают. Обычно на ней не хватает всегда чего-нибудь самого важного. Или крыши, или двери, или туалета. Хозяева искренне верят, что однажды дачу удастся достроить. Но дом быстрее рушится, чем они успевают его возводить. Да и соседи-дачники помогают. Уменьшать помогают, а не строить.

ДАЧА-ОГОРОД
Обречена на то, чтобы видеть своих хозяев с пятью ведрами картошки весной, закапывающими продукт. И с пятью ведрами картошки осенью, после того, как выкопали урожай. Хозяев этих дач можно узнать по характерно искривленной спине – дугой. Зато все загорелые. Верхней частью.

ДАЧА-САД
На такой даче приятно находиться. Везде цветочки и растеньица. Они занимают все пространство дачи, поэтому дети, решившие навестить бабушку и дедушку и поиграть в футбол, вынуждены играть за забором, убегая от машин и злых соседских собачек.

ДАЧА-ДАЛЕКО
Это такая дача, которая находится в «соседней» области. Ехать до нее три дня и три ночи. Поэтому добираются до нее только в случае, если выпадает отпуск и этот отпуск длится хотя бы более двадцати дней. На такую дачу приезжают практически раз в год. С грустью осматривают то, что не растащили местные жители. Пытаются поправить забор, что-то посадить на участке, а потом, отчаявшись, просто сидят у реки с удочкой, забросив надежду изменить что-то на такой даче.

ДАЧА-УЛИКА
Есть такие дачи, на которые окружающие показывают пальцем и произносят шепотом «это дача милиционера-прокурора-чиновника-Филиппа Киркорова». Дача поражает своей многоэтажностью, протяженностью и рассчитана минимум на пять месяцев осады войсками Юлия Цезаря. А если пройти мимо ворот этой крепости, то невольно поседеешь, увидев как сотрясаются под мощными ударами крепкие ворота. Это дикая собачка хочет выйти наружу и съесть тебя. Если, конечно, то чудовище, что ломает кирпичную кладку и грызет зубами железо вообще можно назвать собакой.
Именно такие дачи показывают нам в программе «Криминальная хроника», когда в жизни милиционера-прокурора-чиновника-Филиппа Киркорова наступила черная полоса.

МОЛОДЕЖНАЯ ДАЧА
Эта дача доставляет необычайную радость тем, кто там живет, и ужасные муки всем, кто живет рядом. Танцы, песни, музыка – все это непрерывно в круглосуточном режим вопит, кажется, даже тогда, когда молодежь покидает объект.

ДАЧА ЗВЕЗДЫ
Обычно в каждом дачном поселке, или рядом с ним есть дача звезды. Никто никогда звезду тут не видел, но дача стоит и всем служит утешением: «не в самом плохом месте мы живем».

ДАЧА МИЛЛИОНЕРА
Такие дачи обычно находятся вне пределов нашей Родины. И всех нас утешает в этом смысле только одно. Ему – этому миллионеру - добираться до этой своей дачи ровно столько же, сколько нам до своей.

Источник: Ссылка.

Поделиться60009-07-2014 09:38:06

Автор: Светлик
Откуда: Московская область
Зарегистрирован: 29-11-2013
Приглашений: 0
Сообщений: 22694
Пол: Женский
Провел на форуме:
1 месяц 2 дня
Последний визит:
25-01-2015 23:21:03

Недотрога. Новогвинейский бальзамин

Обычно бальзамин покупают весной, но можно делать это и осенью. Проверьте, нет ли на растении паразитов, например, тли, с которой очень сложно бороться как в доме, так и в саду даже с помощью соответствующих инсектицидов.
Род Impatirns объединяет около 500 видов, некоторые из которых ещё недостаточно изучены. Эти растения обычно называют бальзамин, недотрога, Ванька мокрый или огонек.
Новогвинейские гибриды (с мясистыми листьями и цветками) бальзамина начали выращивать как декоративные с 1972 г., и благодаря своей красоте и способности произрастать как в доме, так и на улице они быстро стали популярными.
Выведены сорта разнообразной окраски цветков и листьев, продолжительного и даже непрерывного цветения, высокой способности к восстановлению.

Название «Недотрога» растение получило благодаря особому свойству созревшей семенной коробочки: если до нее дотронуться, она лопается, разбрасывая семена. Бальзамины можно пересаживать неоднократно, но их часто растят как однолетние.

Недотрога очень подвержена гниению корневой шейки и корней. Чтобы избежать этих проблем, следите, чтобы почва не была слишком влажной.

Из паразитов недотрогу чаща всего поражает красный паутинный клещ, и трипсы. Последние очень опасны: они портят внешний вид листьев и вызывают деформацию цветков.

Минимальная температура, необходимая для поддержания жизни растения зимой, составляет 10 С. В летний период недотрога выдерживает достаточно высокую температуру, но остается чувствительной к ветру и сквознякам.

При выращивании в комнате недотрогу размещают недалеко от окна. Летом растение можно вынести на балкон или высадить в открытый грунт. Бальзамины часто сажают в подвесные горшки При этом для достижения лучшего эффекта 3-5 растений зачастую высаживают в один горшок.

Недотрога предпочитает мягкую легкую почву, хорошо пропускающую воду. Не следует слишком часто использовать азотистые удобрения: это приведет к усилению роста листьев и уменьшению количества цветков. Если вы выставляете недотрогу на улицу, не забывайте, что она не переносит холода.

Бальзамин очень чувствителен к избытку влаги в почве. В холодное время года поливать его нужно умеренно и нечасто. Зимой растение поливают раз в 15-20 дней.

Самый простой способ размножения бальзамина - черенкование. Для этого срезают верхушечный черенок, снимают с него нижнюю пару листьев и помешают в легкую почву для укоренения. Лоток с черенками ставят в тень и берегут от сквозняков. Корни вырастают через 7-15 дней (в зависимости от времени года).