Выбрали?

Таким образом, грибы в первом и во втором случае представляют собой живые существа, способные жить и размножаться.
Что же объединяет дрожжи и плесень с лесными грибами, которые мы собираем и заготавливаем в впрок? Объединяют их общие черты строения. Если рассмотреть под микроскопом кусочек плесени, то мы увидим грибницу, или мицелий, по внешнему виду напоминающий паутиновый войлок. Это и есть собственно сам гриб, его тело. Паутинки — это тонкие нити, называемые гифами, которые растут только своими кончиками.
Грибная клетка отличается от других растительных клеток не только по форме и содержанию. Ее оболочка состоит из особого вещества — фунгина, который придает клетке особую прочность и разрушается только при длительном воздействии высокой температуры. Этим объясняется необходимость более длительной тепловой обработки грибов при приготовлении блюд. По этой же причине не рекомендуется употреблять грибы людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.
Особенностью грибов является то, что в их составе вместо крахмала, присущего растениям, содержится гликоген — крахмал, который присутствует только в животных организмах. Не случайно древние причисляли грибы к объектам животного происхождения.
Грибы не содержат хлорофилла и не способны синтезировать органические вещества, хотя, как и все живые организмы, нуждаются в них. Поэтому грибы поселяются в любой среде, где имеются необходимые питательные вещества.
Размножение может происходить спорами и кусочками грибницы, если поместить их в благоприятные условия.
Как устроен гриб? Плодовое тело гриба так же, как и грибница, состоит из грибных нитей — гифов,— которые в зависимости от принадлежности к той или иной части гриба выполняют строго определенные функции. Так, например, покровные гифы, покрывающие шляпку, снаружи вырабатывают красящие вещества, придавая ей определенную окраску. Другие гифы выполняют роль транспортеров — через них в плодовое тело поступают из почвы вода и разнообразные питательные вещества.
Эти гифы расположены вертикально и плотно прилегают друг к другу, образуя ножку гриба. По ножке как раз и поступают питательные вещества к шляпке, на которой по мере роста созревают споры.
Нижняя часть шляпки у различных грибов может быть трубчатой (боровик, подосиновик, подберезовик, масленок), состоящей из множества трубочек, сросшихся между собой. Споры у этих грибов образуются внутри трубочек. У таких грибов, как рыжик, груздь, шампиньон, на нижней части шляпки образуют пластинки, поэтому они называются пластинчатыми. Споры пластинчатых грибов находятся по обе стороны пластинок. Ест группы сумчатых грибов (сморчки, строчки, трюфели), у которых споры образуются в углублениях извилистой шляпки; у дождевиков споры формируются внутри плодового тела.
С ростом гриба споры созревают и выпадают из шляпок. Особенно хорошо видны созревшие споры у дождевика, в этот период их называют «пыхалками». Если наступить ногой на такой дож­девик, то он как бы взрывается, образуя столб темной пыли. Эта пыль и есть споры дождевика.
Шляпка гриба сверху покрыта тонкой кожицей, которая выполняет защитную роль, предохраняя плодовое тело от неблагоприятных воздействий и испарения влаги.
Грибницу нетрудно разглядеть, если выкопать гриб и осторожно отмыть от земли нижнюю часть ножки. Вы увидите нежную белую паутинку — это и будет часть грибницы. А вообще грибница при благоприятных условиях очень сильно разрастается, как бы пронизывая паутиной землю. Хорошо развитая грибница поглощает из почвы больше питательных веществ, необходимых для развития и роста гриба. Однако грибница не только потребляет, но и сама помогает создавать и усваивать питательные вещества. Грибной мицелий выделяет так называемые ферменты, которые разлагают субстрат земли и усваивают продукты его разложения. Таким образом, гриб живет и развивается за счет грибницы.
Грибницы всех лесных грибов — многолетние, совершенно не привередливы к изменениям внешних условий, хорошо переносят морозы и засухи. Поэтому грибники знают «свои» места, где растут грузди, белые грибы или маслята. Кажется, что нет никаких признаков появления грибов, но наступает благоприятная пора, и грибница оживает, принося большие урожаи. Не­пременными условиями, кроме температуры, являются относительная влажность воздуха и наличие влаги в почве. Особенно благоприятны для роста грибов туманы. Если летом начались туманы — значит наступает грибная пора.
Еще об одном важном условии хороших урожаев должны знать грибники. Как мы уже говорили, одни и те же грибы могут расти на одном месте в течение нескольких лет и количество грибов зависит от его неповрежденности. Некоторые грибники не соблюдают этого условия, вырывают грибы «с корнями», тем самым нанося большой ущерб будущему урожаю. Знающие всегда ходят по грибы с ножом, срезая ножку осторожно, чтобы не повредить грибницу. На следующий год они обязательно найдут на старых местах много грибов. Этим и объясняется «секрет» грибных мест.
Другим непременным условием является соседство грибов с теми или другими видами деревьев. Только при определенном дереве гриб способен образовать плодовое тело: белые грибы можно встретить по соседству с сосной, елью, дубом, березой; подосиновик — с осиной, подберезовик — с березой; рыжик — с сосной или елью. Отсюда и произошло название многих грибов. Такое своеобразное сожительство впервые было замечено и объяснено русскими учеными в конце XIX в. Дело в том, что грибные гифы и тоненькие корешки деревьев приносят друг другу обоюдную пользу. Деревья снабжают грибы углеводами, которые грибы из-за отсутствия в них хлорофилла сами синтезировать не могут. Но и гриб не остается в долгу. Благодаря сильно разветвленной грибнице он снабжает дерево водой, азотистыми и другими питательными веществами, которые берет из разлагающихся в почве растительных остатков. Давно замечено, что молодые деревья растут лучше, если поблизости есть грибницы, способные плодоносить.
Начало, продолжительность и окончание роста грибов зависят от их вида, а также от погодных условий, причем не только текущего года, но и предшествующих лет.
Обычно грибы растут слоями. Считается, что первый слой появляется с середины мая, второй — в третьей декаде июля и третий, самый продолжительный, длится с середины августа до октября—ноября.
Поскольку на сроки плодоношения оказывает влияние множество факторов, календарь сбора может быть лишь приблизительным.
В последние годы урожаи грибов значительно снизились. Основной причиной является наше бесхозяйственное отношение к дарам леса. Многие не знают элементарных культурных навыков сбора. В субботние и воскресные дни на опушках можно встретить десятки машин и мотоциклов, некоторые «виртуозы» умудряются загнать свой транспорт в самую чащу, уродуя при этом кустарники, растительность, нанося ущерб лесу. Иные в поисках грибов перерывают, переворачивают подстилку, а ведь это то место, где зарождается плодовое тело.
Существуют разные рекомендации по сбору грибов. Одни Утверждают, что грибы надо срезать ножом, другие рекомендуют осторожно выкручивать ножку из грибницы. И тот, и другой способ можно считать правильным. Главном при этом — не повредить грибницу. Никому не приходит в голову рвать ягоды вместе с ветками, но мало кто задумывается, что нарушишь, затопчишь грибницу — урожаю не быть.
Грибы — это пищевой продукт, в создании которого принимает участие только природа. Есть данные, согласно которым до первой мировой войны сумма, выручавшаяся крестьянами за лесные грибы, превышала стоимость всей экспортировавшейся тогда за границу древесины. Экономисты подсчитали, что сбор с 1 га лесной грибоносной площади в среднем 35 кг грибов дает больший хозяйственный эффект, чем выращивание на этой аде площади древесины.
В книге Д. А. Телишевского «Комплексное использование недревесной продукции леса», предназначенной для инженерно-технических работников лесного хозяйства, систематизированы факторы, влияющие на сбор и плодоношение грибов. Оказывается, урожайность грибов зависит от возраста и полноты насаждений. Если лес старый, густой, — искать грибы там бесполезно. Наиболее урожайны молодые леса. В них еще тонкий слой лес­ной подстилки, которая не препятствует быстрому прогреванию почвы, поэтому здесь грибы появляются значительно раньше и урожай их больше. В темных дремучих лесах десятилетиями образовывалась толстая лесная подстилка, которая не дает теплым солнечным лучам прогреть землю. В старых лесах грибы могут вырастать только на опушке. Вырубки со временем стано­вятся грибными угодьями. Уже на второй-третий год после вырубки хвойных и лиственных насаждений можно идти искать опенки.
Прореживание леса необходимо для его облагораживания, так как увеличивается доступ света, тепла и влаги, что также способствует лучшему росту грибов. Когда спелые леса вырубают в один прием, через 2 года на вырубленном месте ранней весной появляются сморчки, поздние опенки.
Значительно позже, через 5…6 лет, когда образуется молодая поросль и начинает формироваться молодой лес, природа дарит белянки, подберезовики и маслята. Опытные грибники знают, что самые большие семейства растут в чаще молодняка, а также на местах сжигания остатков леса — кострищах.
В ходе эволюции леса сменяются и группы грибов. Через 8…12 лет, когда кроны деревьев разрастаются, в лесу начинают появляться подосиновики, волнушки, сыроежки, грузди и белы грибы.
Хорошо известно, что при теплой весне и обильных осадка можно ждать обилия грибов. Однако каждая грибница за сезон плодоносит только один раз. Почему же тогда на одних и тех же местах в течение лета при периодических теплых обильных дождях грибы появляются вновь и вновь, как бы слоями? Оказывается, грибницы могут располагаться на разной глубине. При благоприятных условиях вначале плодоносят верхние грибницы, затем грибницы, расположенные ниже, и так далее. Таким образом, главное значение для урожайности грибов имеют теплые дожди, особенно в июле—августе. Прохладные сентябрьские дожди не вызывают роста грибов. Бывают случаи, когда теплых дождей мало, а урожай грибов большой. Это можно объяснить тем, что предыдущие годы были неурожайными.
Каждому виду грибов благоприятствуют определенные погодные условия. Этим объясняется различное время плодоношения. Установлено, например, что белый гриб обильно растет при средней месячной температуре воздуха 18°С и при достаточном количестве осадков. Этот факт рекомендуют учитывать при искусственном выращивании белых грибов.
На урожайность грибов влияет не только погода текущего лета, но и предыдущей осени. Теплая осень с обильными дождями — залог хорошего урожая будущего года.
В народе часто говорят: «растет, как гриб». Действительно, трудно представить себе растение, которое бы росло так быстро. Однако скорость роста зависит от многих факторов. Сильно задерживает рост грибов червивость. Препятствует росту и сухая погода. Растут грибы равномерно, независимо от времени суток. Самый большой рост наблюдается после обильного дождя. Трубчатые грибы растут и стареют быстрее, чем пластинчатые. Глубокой осенью с наступлением утренних заморозков грибы могут расти более месяца и столько же стареть. Поэтому за опятами в урожайные годы можно ходить до первого снега. Они всегда будут оставаться свежими, упругими, здоровыми.
Весь период плодоношения разделяют на 3 этапа или слоя. Первый слой приходится на вторую половину мая — начало июня, когда начинается сенокос, поэтому грибы называют сенокосниками. Появляются первые подосиновики, подберезовики, маслята, белые грибы. Но их очень мало, как правило, их надо искать на хорошо освещенных местах, заброшенных лесных дорогах, то есть там, где с весны осталась влага и почва достаточно прогрелась. Первый слой грибов недолгий — 7…10 дней, поэтому на богатый сбор надеяться не надо. Кроме того, грибы первого слоя часто червивые.
Второй слой начинается в середине июля и продолжается 2-3 недели. Урожайность второго слоя тоже небольшая. Грибы также встречаются на хорошо освещенных полянах, на опушках леса. Поскольку второй слой грибов совпадает с уборкой озимых хлебов, их называют в народе озимыми. Эти грибы, как и грибы Первого слоя, часто повреждены червями.
Самым   урожайным   и   продолжительным   является   третий слой грибов. Он начинается в середине августа и продолжается до октября. В этот период дожди, как правило, ровные, про­хладительные, поэтому почва сохраняет влагу на одном уровне.
Для роста грибов наступает самая благоприятная пора, поэтому опытные грибники едут в лес именно в этот период. Третий слой грибов появляется не только на полянах, их можно обнаружить в молодых лесах, насаждениях. Грибы третьего слоя чистые, плотные, они используются для сушки, соления, маринования.
Существуют явления, которые сигнализируют о появлении грибов. В науке их обозначают как феносигнализаторы. Начало каждого слоя связано с сезонным развитием деревьев и кустар­ников. Первый слой грибов начинается с цветением рябины; второй — с цветением иван-чая; третий — с первым пожелтением листьев березы. Приведем некоторые сигналы появления отдельных видов. Отцвела осина и начали опадать с дерева мужские сережки — значит, в лесу появились первые сморчки. Та же осина, когда с нее полетит пух, может служить сигналом к появлению первых подосиновиков. Созрела озимая рожь — появляются первые белые грибы. Зацвела рябина — через 5…6 дней можно искать подберезовики. Начала цвести сосна — в молодых сосняках появились зернистые маслята. Сильно пожелтевшие березы свидетельствуют о начале роста опят.
Сигнализаторами могут быть и сами грибы разных видов: обильный рост мухоморов совпадает с ростом белых грибов; появились волнушки — значит через несколько дней появятся рыжики.
Нельзя не сказать о взаимосвязи периода плодоношения грибов и их червивости. Обидно, когда грибов много, внешний вид вполне доброкачественный, а разрежешь пополам — они все пронизаны канальцами от червей. Многим приходилось видеть в лесу разрезанные пополам и брошенные грибы. О чем это говорит? Заканчивается период плодоношения первого или второго слоя грибов. В этом месте здоровые, крепкие грибы искать почти бесполезно. Грибы еще могут попадаться, но в основном это старые или червивые. Самые доброкачественные грибы появляются в начале плодоношения. Слой грибов со временем стареет, заражается личинками насекомых, поэтому даже молоденькие грибы в конце плодоношения сразу повреждаются червями. Совершенно не поврежденных червями грибов мало, поэтому при промышленных заготовках к доброкачественным грибам относят экземпляры, которые повреждены червями менее чем наполовину.
Следует помнить, что старыми червивыми грибами можно отравиться. Да и свежие грибы даже в холодильнике можно хранить очень недолго (в пределах суток), т. к. они быстро портятся и обсеменяются микроорганизмами, вызывающими отравление.
В литературе приводятся данные о средней червивости грибов в суммарной массе при заготовках. Так, совсем не поражаются червями лисички, на 5% от собранного урожая поражаются
опенки, на 18,5 — белые грибы, на 25,6 — подосиновики, на 31,5 — подберезовики, на 38,2 — масленки. Тем не менее при сборе грибов для личных целей червивые грибы собирать не сле­дует. Необходимо придерживаться правила «лучше меньше, да лучше».
Ресурсы некоторых видов грибов истощаются. К сожалению, в нашей стране почти не проводится работа по рациональной эксплуатации грибных ресурсов и повышению их урожайности. Специалисты считают, что сохранить и увеличить запасы ценных грибов можно путем создания многочисленных микрозаказников, в которых сбор грибов будет запрещен.
Яндекс.Директ

Черенковать можно в два срока – лучше всего, конечно же, в конце июня – начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей.

Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста или во время бутонизации.

1 – набор, который понадобится для черенкования.

2 – правильно нарезанные черенки. Осталось только обработать в стимуляторе корнеобразования.

3 – бутылку наполняют субстратом так, чтобы его поверхность на несколько сантиметров ниже среза.
4 –после посадки черенка бутылку «опечатывают» скотчем.

5 – так выглядит на следующий год уже готовый к переселению в сад клематис.
При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать. Если размножение проводят в момент бутонизации – начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек.

Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных молодых, 4-5-летних, экземпляров.

С о дного растения нельзя снимать больше трети побегов.

Маточник после всех манипуляций необходимо подкормить полным минеральным удобрением.

В некоторых изданиях перед взятием черенков для их лучшего окоренения рекомендуют провести внекорневую подкормку микроэлементами, но я получала вполне достойные результаты и без этого.

Я удаляю верхнюю часть побега, а из нижней (в период интенсивного роста) или средней (в начале цветения) нарезаю черенки.

Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, для княжиков – с одним-двумя узлами. Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями.

При нарезке одноузловых черенков нижний срез делаю под углом около 45° в 3-4 см под узлом, верхний срез – примерно на 1 см выше (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей).

Если нужно получить двух-трехузловые черенки, нижний срез делаю сразу под нижним узлом, верхний – примерно на 1 -2 см выше верхней пары листьев.

Нижние листья удаляю, верхнюю пару укорачиваю примерно до 2/3 от общей площади листьев (впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком, поскольку потери влаги в результате испарения при бутылочном способе практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться в процессе образования корней).

Я использовала и одно-, и двухузловые черенки и не заметила особой разницы.

Для лучшего окоренения желательно выдержать черенки в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если нет времени, можно нижний срез просто опудрить порошком Корневина, но обработка в растворах эффективнее.

Времени, которое понадобится для стимуляции, вполне достаточно, чтобы подготовить все необходимое – тару, субстрат и место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки.

В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом в пропорции 1:2.

Можно вместо песка добавить вермикулит или перлит, также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного сфагнума.

Для клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку примерно в такой пропорции:

1 часть торфа,

1,5 части песка, 0,5 части крошки. Добавление известняковой крошки не обязательно, можно также обойтись одним вермикулитом или перлитом.

Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую.

Рекомендуется для окоренения делать двухслойный “пирог” из плодородного нижнего и песчаногравийного верхнего слоев.

В начале черенкования в бутылках я сравнивала результаты, полученные в однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме больших затрат времени на подготовку к черенкованию, не заметила, поэтому перешла на простой воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки.

Теперь о подготовке пластиковых бутылок.

Тщательно мою их и даю воде стечь. Лучше использовать 1-2-литровые бутылки из коричнево-красного пластика, на худой конец, сгодятся другого цвета. В двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка, в литровые лучше помещать по 1 черенку.

Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась.

Приблизительно на четверть заполняю емкость дренажем – гравием или керамзитом, поверх дренажного слоя насыпаю субстрат. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков.

Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки.

Когда черенки пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их, споласкиваю чистой водой и до посадки держу в тени в сосудах с водой, сверху прикрываю влажной тканью.

Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неокоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку, конечно, при этом больше расход сил, времени и места, но потом обращаться с ними проще.

Посадку провожу таким образом:

В субстрате колышком или черенком ложки делаю углубление, слегка проливаю его раствором препарата Витарос.

Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву.

Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали, и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки.

Пробку плотно закручиваю.

Вот и все.

Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.

Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок с черенками.

У меня место под череночник располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины. Череночник использую стандартный – короб без дна, который поставлен на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок, на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт. Очень удобно использовать в качестве наполнителя песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат, я применяю смесь обычной садовой почвы с песком.

Не стоит использовать опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием их в постоянной влажности из-за низкой влагоемкости этого субстрата, к тому же пересохшие, они потом очень трудно впитывают воду.

Бутылки прикапываю так, чтобы субстрат внутри был вровень или на 1-3 см ниже уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике.

Оптимальной при черенковании считается температура не ниже 18- 20°, но и не выше 25°.

Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинаю примерно с третьей недели, сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки открываю уже на 2-3 часа.

Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени – до 50 дней.

После образования корней растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок

можно полностью удалить, но я обычно просто отвинчиваю пробки или, в случае сильного роста, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия.

Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.

При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.

Зимуют молодые саженцы в череночнике прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха.

Для утепления поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву.

Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых пластиковых ящиков – это значительно экономит силы и время.

Весной следующего года молодые растения уже можно высадить на доращивание в гряды, а если там нет места, то в контейнеры с питательным грунтом. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года.

Так что благодаря немудреному бутылочному приспособлению вполне можно обойтись без сложной и часто дорогостоящей установки искусственного тумана. Если есть, к примеру, 2-4 черенка понравившегося сорта, то уж один саженец таким образом получится.

В дальнейшем я приспособилась так черенковать кустарники, лианы и травянистые многолетники различных видов – от жимолости и ивы до дельфиниумов.

Окоренение в бутылках оказалось также весьма удобным при размножении низкорослых ползучих ив, мелкие черенки которых довольно сложно окоренить.

И все же наиболее удобен этот способ именно для размножения крупноцветковых клематисов и княжиков, поскольку обе эти культуры для успешного окоренения требуют ровной влажности субстрата и воздуха.

H. Заручейская
Ссылка