Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !

Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!

Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.

Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.

Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.

Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!

Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.

ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт.

Если же вы решили вырастить помидоры на подоконнике, то лучше выбирать низкорослые сорта томатов. Плоды у них, правда, не такие крупные, но удовольствия при этом ничуть не меньше. В открытом грунте такие растения вырастают высотой 25-35 см. В комнате они вытягиваются до 40-50 см, но при этом ствол у низкорослых томатов достаточно сильный, и подвязывать такие растения обычно не приходится.
Для выращивания «квартирных» помидорок пригодны карликовые сорта: «Рубин», «Бонсай», «Джордж Буш», «Новость Канады», «Японский комнатный», «Балконное чудо», «Флорида Петит» («Маленькая Флорида»), «Дубок» и др.

Уход за комнатными томатами

Формирование куста томата

Формирование кустов томатов направлено на улучшение освещенности и проветривания растений, что предупреждает грибковые заболевания.

Среднерослые сорта томатов формируют в два стебля. Для этого под первым соцветием цветочной кисти оставляют пасынок, подвязывая его к дополнительному колу или шпалере.
У низкорослых сортов помидоров формируют 2-3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй пасынок.

Длинные стебли томатов ломкие, поэтому по мере роста рассады растения подвязывают к кольям или к шпалере.
В дальнейшем при использовании кольев отрастающие стебли подвязывают к кольям второй и третий раз. А при использовании шпалеры верхушки растений один раз в неделю подкручивают вокруг шпагата, привязанного к шпалере.

В течение всего периода вегетации томатов необходимо удалять пасынки — побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Без пасынкования кусты помидоров получаются загущенными, хуже освещаются. Питательные вещества, получаемые от корневой системы, тратятся на рост и развитие ненужных пасынков. Из-за этого формирование и рост плодов на растениях, как правило, задерживаются, и урожай на таких кустах низкий.

Во избежание заражения растений вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья.
Пасынки удаляют сразу же, как только можно ухватить их пальцами. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-З см. Эту работу лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются.

Кроме пасынков у томатов удаляют больные и пожелтевшие листья. А также убирают лишние листья, закрывающие плоды на нижних кистях растения, когда эти кисти полностью сформировались.
Остальные листья срезать с куста томата не следует, так как они нужны растению для синтеза органических веществ.

Температура, полив и подкормки домашних томатов

При выращивании помидоров в домашних условиях особенное внимание нужно уделять соблюдению температурного режима, усиленному проветриванию комнаты или балкона.
Оптимальной для содержания томатов является температура 25-28С в дневное время и 15-16°С ночью. До цветения и плодоношения помидоров температура может быть на 2-3С ниже.
Температура почвы должна быть не менее 17-20С.

В жару регулируют температуру воздуха проветриванием, открывая двери и форточки. Сквозняки помидорам не страшны.
Проветривание является обязательным через 2-3 часа после полива томатов, особенно в период цветения растений.

Во время цветения кустов томатов влажность воздуха не должна превышать 65%.

Томаты — растения светолюбивые, они хорошо переносят прямые солнечные лучи и страдают от недостатка света.

Поливают помидоры обильно по мере подсыхания земли, при этом полностью смачивая почву. Лучше поливать в первой половине дня теплой водой (20-25С). Если томаты посажены в ящики, поливать нужно почву вокруг куста, а не под куст.
После полива, как только почва немного подсохнет, ее рыхлят, что замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает поступление воздуха к корням.
Одновременно с рыхлением почвы производят окучивание растений, что способствует образованию новых корней.

Подкармливают томаты минеральными удобрениями, а также коровяком (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.
Первую подкормку, желательно органическим удобрением, проводят после высадки на постоянное место и укоренения рассады. Остальные подкормки томатов делают минеральными удобрениями (с интервалами 10-12 дней), в основном в период плодоношения.
Хорошие результаты дают внекорневые подкормки помидоров, т.е. опрыскивание листьев питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений, предотвращают осыпание цветков.

Цветение и плодоношение помидоров в доме

Томат — самоопыляющаяся культура. Искусственное опыление томатам не требуется, но для лучшего завязывания плодов производят легкое встряхивание цветочных кистей. С этой целью в период цветения через 3-4 дня постукивают по стеблю растения так, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на расположенные ниже цветки.
Для того чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, сразу после опыления помидоров необходимо полить почву или провести опрыскивание цветков.

Во время цветения второй и третьей кисти для лучшего завязывания плодов растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).
Для предотвращения опадания цветков и улучшения качества плодов цветковые кисти помидоров можно обработать биостимуляторами роста растений.

Перед созреванием плодов у кустов томатов верхушку главного побега удаляют. Одновременно обрывают все цветочные кисти - плоды на них сформироваться не успеют, но они не дадут нормально развиваться уже сформированным плодам.

У томатов для ускорения формирования и развития плодов используют также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, - чтобы оборвать мелкие корешки. Затем растение поливают и окучивают. После этой процедуры у помидоров происходит ускоренный рост, формирование и созревание плодов.

Проблемы при выращивании домашних томатов

У нормально развивающихся помидоров, которые получают все необходимое, верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются; цветки ярко-желтые, крупные, в цветочной кисти их много. Именно такие растения дают хороший урожай.

Если листья томатов направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью, с таких растений часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Возможными причинами являются: сухая почва, слишком высокая температура содержания помидоров, плохое проветривание помещения, низкая освещенность растений. В этом случае необходимо срочно устранить недостатки: полить растения при пересыхании почвы, снизить температуру путем проветривания, улучшить освещение томатов.

Необходимо иметь в виду, что при частых поливах и внесении в почву большого количества азотных и органических удобрений вырастает мощный куст томата с толстым стеблем и могучими пасынками. У такого растения темно-зеленые, крупные, сочные листья, причем верхние из них постоянно скручены. Однако, как правило, при этом формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Ожидать высокого урожая от такого перекормленного растения не приходится.
Чтобы выправить такой куст, нужно:
- не поливать растение 7-10 дней;
- температуру воздуха на несколько дней увеличить (до 27-28С);
- не устраивать проветривание;
- цветки опылять вручную.
Кроме того, для задержки роста таких растений необходимо сделать внекорневую подкормку суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды). Поливают томаты этим раствором, из расчета 1 л на одно растение.

Самое распространенное грибковое заболевание томатов — фитофтороз, признаком которого служит появление темно-бурых сливающихся пятен на листьях, стеблях и плодах. Это опасное заболевание может не только уничтожить в короткий срок весь урожай, но и перекинуться на другие комнатные растения.
Тепло и сырость способствуют быстрому развитию фитофтороза, который обычно распространяется в июле-августе. Если к этому времени большая часть плодов томатов уже созрела, то при первых признаках заболевания не испытывайте судьбу и уничтожьте больные растения. Недозрелые плоды в этом случае нужно опустить на 1,5-2 минуты в умеренно горячую воду (60С), после чего высушить и положить для дозревания в сухое, теплое, темное место.

Я развожу помидоры на балконе, вырастает много мясистых и вкусных плодов, иногда два раза в сезон. Балкон обращен на восток, 12-й этаж. Грунт - обычная земля пополам с черноземом, который каждый год привозят во дворы. Очень обильный полив - один раз в день.

Владимир Горский

Для выращивания в 4-5 зонах наиболее подходят два вида: фотергилла большая и фотергилла Гардена. В интернете и в литературе о морозостойкости растения пишут разное: не более -18 С, на форуме Websad - -25...30 С, встречал информацию, что эти виды переносят морозы до -37 С. По крайней мере люди делятся опытом выращивания в Минске, в Подмосковье.
Место для жизни кустарника надо подбирать солнечное и теплое. На солнце осенняя окраска листьев особенно яркая. И самое главное, почва должна быть обязательно кислая или слабокислая. Даже на нейтральных почвах растение будет слабеньким. Земля не должна быть слишком плотной, требуется хороший дренаж.
Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливую погоду. Признаком недостатка влаги являются коричневые концы листьев. Они могут даже сворачиваться в трубочку. Поэтому земля вокруг куста должна быть влажная. Желательно ее замульчировать. Но застоя воды быть не должно.

Весной кустарник желательно подкормить органическим удобрением и распределить вокруг корней слой компоста. Минеральными удобрениями подкармливать не надо. Осенью, чтобы защитить корни, слой компоста можно разложить потолще.

Фотергилла относится к медленно растущим кустарникам. Поэтому обрезать ее нельзя. Она сама постепенно красиво сформируется. Обильные снегопады могут поломать ветви. Для этого желательно на зиму предусмотреть какие-либо подпорки.

Размножается фотергилла отводками. Для этого выбранный побег надо глубоко надрезать и этим местом притопить в ямку и присыпать землей. Укоренение происходит довольно долго, возможно не один год.

Фотергилла большая или крупная (F. major или F. monticola) – плотный куст, при благоприятных условиях достигающий высоты 3 м. Листья овальные с зубцами по краям, напоминают листья ольхи. Летом зеленые, осенью становятся ярко-желтыми, с оранжевым оттенком. Цветки кремово-белые, собраны в соцветия длиной около 8 см, расположенные на концах побегов. Ароматно пахнут медом. Цветение начинается в начале мая и продолжается примерно 15 дней. В это же время распускаются листья.

Фотергилла Гардена (F. gardenii) – раскидистый кустарник высотой около 1 м. Листья и соцветия такие же, как и у фотергиллы крупной, только поменьше. Этот вид считается менее выносливым.

Фотергилла отлично подходит как для одиночных посадок, так и для клумб. Рядом с ней красиво будут смотреться тюльпаны, нарциссы, мускари. Летом, когда фотергилла сама по себе не очень привлекательна, на помощь придут почвопокровные розы. Осенью яркий багрянец кустарника красиво оттеняет зелень хвойных растений.

Источник: Ссылка