Как бороться:

Часто бывает достаточно своевременно и регулярно снимать гусениц с растений; при сильном поражении помогают препараты, содержащие Bacillus thuringiensis. Против пяденицы зимней используйте осенью клеевые кольца на фруктовых деревьях.

Слизни — вредителhttp:/и растений. Фото

В основном вредны слизни величиной 3- 15 см: поедают в больших количествах молодые листья, побеги, почки; их присутствие можно распознать по блестящим следам из слизи. Днем прячутся.

Как бороться:

Пораженные грядки можно защитить с помощью специальных заборов от слизней. В качестве профилактики необходимо собирать и уничтожать кладки яиц (маленькие белые клубки) на земле и в компосте. К утру, вредители растений слизни собираются под досками. Можно также для защиты растений использовать неядовитые ловушки для слизней.

Полевки обыкновенные — вредители растений. Фото

Грызуны до 20 см длиной, прокладывающие под землей разветвленную сеть ходов. Прежде всего, поедают луковицы цветов и корни, вследствие чего наземные части растений увядают без видимой причины.

Как бороться:

Регулярно разрушайте их ходы. Считается, что рябчик царский и чеснок изгоняют полевок, однако на практике бывает по-разному. В случае необходимости используйте мышеловки.

Всем известный колорадский жук также причиняет много неудобств, поэтому с ним нужно бороться путем опыления народными отварами.

Хитрости и секреты миксбордеров

Начинать следует с планирования. В зависимости от того, создаёте вы односторонний миксбордер или доступ к нему будет открываться с разных сторон, определяют порядок размещения растений по высоте. К примеру, в цветнике, расположенном вдоль забора, высокорослые растения размещают на заднем плане; при двустороннем обзоре из высоких растений формируют группы в центральной части бордюра. Высота растений должна соотноситься с размерами миксбордера. Если бордюр двусторонний, самые рослые растения не должны возвышаться более чем на половину его ширины; в односторонних, примыкающих к изгородям и постройкам, используются растения повыше. При этом не рекомендуется формировать сплошную живую стену из высокорослых растений на заднем плане цветника. Добиться объёма и естественности посадок можно, если оставлять свободное пространство между отдельными группами высоких растений; некоторые из них неплохо слегка выдвинуть вперёд – это оживляет цветник.

При планировании миксбордера место для каждого растения определяют с учётом скорости его роста. Здесь следует избегать агрессивных видов, склонных к вытеснению соседей, образованию густых зарослей. В правильно составленном бордюре растения гармонично соседствуют, не соперничая, а взаимно подчёркивая и раскрывая свою красоту.

Формируя миксбордер, нужно обязательно учитывать сроки цветения. Цветоводы охотно используют при создании смешанных композиций декоративно-лиственные виды, вечнозелёные растения, кустарники, чтобы добиться декоративности посадок с первых весенних дней и до самого снега. Растения необходимо подбирать с учётом их потребностей. Требования к плодородию почвы и её кислотности, к уровню освещённости и обеспеченности влагой – эти и другие предпочтения у будущих соседей должны совпадать. Высаженные в неподходящих для них условиях, растения могут потерять свою привлекательность или те свойства и особенности, ради которых они были выбраны. Так, к примеру, достоинствами скальных растений (алиссум скальный, гвоздики, иберис вечнозелёный, солнцецвет и другие) являются их компактность, способность долгое время сохранять привлекательность за счёт декоративной листвы и обильного цветения. Однако эти качества они быстро утрачивают при высадке на влажной почве, обогащённой органическими и минеральными удобрениями.

Имеет значение и срок посадки. Оптимальное время закладки миксбордера – ранняя весна. Пересаженные в это время растения имеют больше шансов на благополучное укоренение, поскольку и внешние условия (достаточный уровень влажности почвы, умеренные температуры), и состояние самих растений (у большинства многолетников в это время только начинается отрастание листьев) способствуют хорошей приживаемости. Если вы благоустраиваете цветник осенью, желательно завершить все пересадки не позднее сентября, чтобы до наступления морозов растения успели укорениться и окрепнуть. Наземную часть многолетних растений (за исключением почвопокровных и низкорослых) в этом случае рекомендуется укоротить.

Вопросы подготовки

Почву под посадку будущего миксбордера желательно готовить с осени. Состав грунта во многом зависит от подбора растений, а также от исходных условий. Большинство многолетников, относящихся в естественных условиях произрастания к луговым (к примеру, различные герани, лиатрис, нивяник, пиретрум, лихнис халкедонский и другие), благополучно растут на обычных садовых почвах. Обработку почвы проводят на глубину корневой системы высаживаемых растений, добавив дополнительно до 10 сантиметров для их развития. Оптимальной влагоёмкости почвы можно добиться, добавляя в грунт смесь торфа и песка. Для создания благоприятных условий горным и скальным растениям в почве распределяют при перекопке керамзит или гравий. Многим из них требуется щелочная почва; в этом случае дополнительно вносят доломитовую муку или мел. Высокорослым, ветвистым, обильно цветущим растениям необходима плодородная почва; в грунт для них вносят перегной и комплексные минеральные удобрения.

Определяясь с размером будущего цветника, учитывайте размеры своего участка, тех архитектурных элементов (постройки, изгороди, дорожки и так далее), с которыми миксбордер будет соседствовать. Чем длиннее будет бордюр, тем больше должна быть его ширина. Зависит этот параметр и от высоты изгороди (в случае, когда цветник располагается вдоль неё). Так, при стандартной высоте забора 1.8 метра рекомендуется закладывать миксбордер не менее полутора метров шириной. Заранее предусмотрите вопросы организации ухода за вашим цветником. Для того, чтобы можно было без проблем прополоть, полить растения, обрезать увядшие листья и стебли в широком миксбордере делают небольшие площадки (используя для этого крупные плоские камни) или прокладывают вдоль обратной его стороны узкую дорожку.

Цветовая гамма миксбордера

Один из важных вопросов, на который вам предстоит найти ответ, приступая к выбору растений: будет ваш миксбордер однотонным или разноцветным? Однотонные выглядят утончённо и изысканно; разноцветные эффектны и, как правило, более просты при подборе составляющих. Однотонный бордюр бывает построен на различных сочетаниях оттенков цвета – в этом случае, к примеру, ярко-жёлтые цветы вы можете дополнить жёлто-оранжевыми, кремово-жёлтыми, лимонными. Разноцветный бордюр делают наиболее ярким, привлекающим внимание контрастные сочетания цветов: жёлтый и насыщенный фиолетовый; белый и ярко-красный. Но, выбирая такое решение, следует учесть: этот цветник будет доминировать в ландшафте, соседствующие с ним посадки могут потеряться на подобном фоне. Кроме того, контрастные миксбордеры лучше подходят для больших садов, так как в полной мере оценить их эффектность можно лишь с некоторого расстояния.

Наиболее универсальным и одновременно более лёгким в создании является разноцветный миксбордер, основанный на плавных переходах цветов и оттенков, их гармоничных сочетаниях – причём сказанное относится не только к особенностям соцветий, но и к листве подобранных для посадки растений. К примеру, нежные сиреневые, светло-розовые цветы гармонируют с листвой серебристых и сизых оттенков, а насыщенные тёмно-красные, ярко-розовые – с глянцевыми пурпурными листьями.

Выбор растений для миксбордера

Основу миксбордера составляют, как правило, многолетние растения. Они могут сочетаться с кустарниками и луковичными, нередко дополняются разнообразными однолетниками. Кустарники, используемые в таких композициях, чаще всего обладают яркими декоративными особенностями. Это может быть раннее цветение (форзиция, миндаль), или яркая осенняя окраска листьев (боярышники, бересклеты), или выразительные плоды (снежноягодник, калина), или необычная цветная кора (дерен белый Sibirica). Вне конкуренции, безусловно, вечнозелёные виды, украшающие сад круглый год. Весной красоту миксбордера вместе с многолетниками (медуницы, ветреницы, почвопокровные флоксы, некоторые молочаи, другие растения) создают разнообразные садовые луковичные цветы. С успехом используются в смешанных цветниках пролески, мускари, подснежники, весенники; их сменяет многообразие тюльпанов и нарциссов. В начале лета обычно доминируют многолетние цветы, особенно лилии, флоксы, лилейники, а во второй его половине их поддерживают однолетние и двулетние растения. Обилие декоративно-лиственных видов даёт почти неограниченные возможности для комбинирования. При этом некоторые многолетники (хосты, гейхеры, тиареллы, роджерсии и другие) привлекательны не только за счёт своей листвы, но и как цветущие растения. Есть декоративные растения, чья листва изменяется в течение сезона. Так, у листьев герани красно-бурой в середине лета отчётливо проступают прожилки, а листва герани кроваво-красной к осени становится багряной.

Миксбордер – универсальный тип цветника, создать который можно практически в любых условиях. А при грамотном подборе растений и планировке посадки он станет настоящим украшением сада.Сажаем сад

Источник: Ссылка

На юге Крыма, на Черноморском побережье Кавказа цинерарию приморскую выращивают как многолетнее растение, зимующее без укрытия. И даже размножают черенкованием побегов.

Цинерария приморская растение довольно неприхотливое, холодостойкое. Растет на любой почве, но предпочитает рыхлые плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. Захоустойчиво. Полную красоту приобретает только на солнечном участке. Хотя мирится с полутенью, но листья в этом случае становятся невыразительного серого цвета.

Может переносить переувлажнение карликовая цинерария приморская циррус. Это очень компактное низкорослое растений с эффектной контрастной листвой, используемое для бордюров. Цинерария Сильвер Даст – с папоротниковидными листьями, низкорослая.

Что касается защиты цинерарии от болезней и вредителей, то она нуждается только в профилактических обработках против тлей (они нападают в жару) и мучнистой росы, появляющейся при повышенной влажности.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЦИНЕРАРИИ

Надо знать, что цинерарию приморскую можно размножить черенкованием зелеными черенками длиной 10 см в летний период,и, семенами, а цинерария кровавая размножается только семенами.

В теплом климате можно сеять цинерарию прямо в грунт ранней весной под временное укрытие, а затем всходы проредить на расстояние 20 см. Однако при выращивании из семян цинерария растет очень медленно, поэтому лучше заранее вырастить рассаду. В этом случае растения будут мощнее, зацветут раньше и цвести будут обильнее и дольше. В качестве грунта подойдет мелко просеянная смесь из листовой или перегнойной земли с небольшим количеством песка.

Так как семена очень мелкие, при посеве их не заделывают в грунт, а укладывают на чуть уплотненную поверхность увлажненной почвы и посевы накрывают стеклом. Можно совсем немного присыпать семена мелкозернистым песком. Всходы появляются через 10-12 дней при температуре 18...20 градусов с плюсом. Сеянцы пикируют при появлении пары настоящих листьев. Важно помнить, что для закладки цветочных почек необходимы пониженные температуры (не выше 16 градусов). Растения пересадку переносят отлично. Через 10 дней после пикировки рассаду подкармливают комплексным минеральным удобрением. Рассаду высаживают в открытый грунт в середине мая, когда минует угроза заморозков, с расстоянием между растениями 15-25 см.

Цинерария приморская сохраняет свою декоративность до самых заморозков. Ухаживать за ней совсем несложно. В засушливые периоды понемногу поливают да изредка подкармливают на бедных почвах коровяком, разбавленным с водой в соотношении 1:10. На суглинистых тяжелых почвах нужно делать неглубокое рыхление, особенно после дождя.

Цинерария приморская - желанная гостья фактически на любой клумбе, в миксбордере на переднем плане. Просто незаменима в бордюрах и рабатках, садовых вазах и контейнерах. Из нее на клумбах можно составлять интереснейшие картинки. Это отличный фон для создания цветочных композиций. С каннами, с шалфеем, с бегониями, пеларгониями, сальвией, бальзаминами, с клеомами, с цинниями. А любители сухих растений составляют оригинальные флористические букеты.

Возьмите на заметку. Осенью до наступления морозов можно хорошенько присыпать кустики цинерарии сухими листьями. укрыть лапником, и возможно они сохраниться зимой под снегом до следующего сезона. Весной погибшие листья и подмерзшие части кустиков нужно обрезать, чтобы они не мешали расти молодым побегам. Другой способ сохранить цинерарии – осенью пересадить в горшки и убрать на зимовку в прохладное светлое место, а весной вновь вернуть их в сад. Это вполне реально. На второй год они расцветут маленькими скромными цветочками и дадут семена.
Источник: Ссылка

Посадка.

Когда сажать?

Важное условие успешной посадки – организация работы таким образом, чтобы корни саженцев находились на открытом воздухе как можно меньше. Если все же корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на два-три дня (не более).

Корни черной смородины начинают свой рост при температуре почвы 3–4˚ и набирают темп активного роста в диапазоне от 8–10˚ до 18–20˚. При очевидно низких температурах (до 3˚) или высоких (свыше 25–30˚) рост корней замедляется. Вывод очевиден – черная смородина имеет две основные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Именно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки должны быть сжатыми, так как смородина довольно быстро трогается в рост.

Выбор саженцев.

Для посадки выбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимися почками!

Длина корней должна быть не менее 15–20 см (поврежденные корни обрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у основания около 0,8 см.

Схема посадки.

Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3×1 м, для среднерослых – 2–2,5×0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняную болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети плодородной почвой. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под углом 45˚), в обоих случаях корневая шейка заглубляется на 5–8 см.

Как сажать.

Наклонная посадка будет способствовать образованию на следующий год большого количества однолетних побегов.

Посаженные весной саженцы для лучшего ветвления куста укорачивают до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с этой же целью обрезают аналогичным образом весной следующего года.

Последний этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см.

Обрезка, формирование, омоложение кустов.

Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки формируются здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и обильный урожай.

Когда обрезать?

Обрезку можно делать как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проводится постепенно и продолжается в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических особенностей растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях старшего возраста урожай снижается, и ягоды на них мельчают.

Формирование кустов.

После первой обрезки саженец смородины формирует не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) следует оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов сильно возрастает, и появляется много нулевых побегов, растущих от основания куста.

На третьем году жизни растение формируют, оставляя 3–4 ветви двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно расположенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветви.

На четвертый год после посадки формирование заканчивают таким образом, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветви в возрасте 1–2–3–4–5 лет.

Ежегодная обрезка.

Дальнейшая работа заключается в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Необходимо следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей всех возрастов (от одного до пяти лет). При этом крайне важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как этот прием усиливает ветвление в верхней части кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветки, напротив, следует укоротить на сильный, однолетний, вертикально растущий побег, это будет способствовать формированию компактной формы куста.

Регулярной ежегодной обрезке подлежат:

все ветви, возраст которых более 4–5 лет;
отвисшие или лежащие на земле ветви;
перекрещивающиеся побеги или растущие внутрь куста;
побеги с замерзшими за зиму верхушками;
побеги, растущие из корневой шейки, кроме 6–8 наиболее сильных, правильно расположенных побега;
все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками.
Омоложение кустов.

Запущенные и не обрезавшиеся несколько лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого вырезают все старые ветви, оставляя только хорошо развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветви, которые укорачивают до 10–15 см.

В случае, когда кусты смородины сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у основания все побеги и ветви. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст.

Условия выращивания.

Почвы.

В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в увлажненной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать необходимый уровень влаги и тем самым сохранять нужную концентрацию питательных веществ.

Песчаная почва легко промывается, не удерживает влагу, поэтому большая часть питательных веществ (в основном азотных) вымывается, кроме того, потеря влаги увеличивает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это отрицательно сказывается на росте и развитие корневой системы смородины. Поэтому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, так, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким.

Удобрения, подкормки.

Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше использовать бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина весьма чувствительна к хлору.

Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м²), это поможет увеличить урожай на 30–40%.

Первые один-два года хорошо заправленные участки не нуждаются в дополнительном внесении удобрения. Но, если растения слабы, то через месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м²) или навозной жижей в соотношении 1:2–1:4.

Черная смородина вступает в плодоношение на третий год, с этого времени следует систематически подкармливать ее органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносят ежегодно (2–3 кг на м²) или через один-два года, увеличивая ежегодную дозу внесения в два-три раза.

Подкормку минеральными удобрениями делают каждый год, если почва суглинистая и плодородная – один раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов из расчета на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений увеличивают вдвое, распределяя их по всей площади участка.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весной, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек.

Сорта чёрной смородины.

На сегодняшний день существует более 200 сортов черной смородины адаптированных для разных регионов России. Большинство их них отвечают самым высоким стандартам. В частном саду целесообразно иметь два-три сорта смородины с разным сроком созревания ягод.

Сорта раннего срока созревания.

Селенческая-2. Куст компактный, крупные ягоды отличного вкуса.
Дачница. Форма куста низкая раскидистая, ягоды сладкие, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине.
Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, очень крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт устойчив к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом.
Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к антракнозу и почковому клещу.

Сорта среднераннего срока созревания.

Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, очень крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.
Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладкие десертного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу.
Дубровская. Низкорослый компактный куст, ягоды средней величины, сорт не восприимчив к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу.
Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, средняя устойчивость к почковому клещу, антракнозу.
Перун. Среднерослый полураскидистый куст, крупные ароматные ягоды, средняя устойчивость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей.
Изюмная. Очень сладкие ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе.

Сорта среднепозднего срока созревания.

Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт устойчив к мучнистой росе и вредителям.
Вологда. Сильнорослый куст, крупные ягоды, сорт устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине.
Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт устойчив к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу.
Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, очень крупные ягоды, относительно устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу.
Тем, кто любит полакомится вкусными ягодами прямо с куста, следует обратить внимание на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая).

Очень крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка.

Устойчивы к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая.

Повышенной зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Верность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин.

Продолжение следует.
Автор: Candy
Источник: Ссылка