МЯУ. Мир Ярких Улыбок. |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » Садово-огородный мир.
Почему?
Почему на голове
Не растут цветочки?
Ведь растут они в траве
И на каждой кочке!
Если волосы растут,
Значит, их сажают…
А сажать цветочки тут мне
Не разрешают!
Почему не сделать так:
Срезать все кудряшки,
На макушку – красный мак,
А вокруг – ромашки!..
… Вот была бы голова!
Голова что надо!
Лес, цветы, грибы, трава…
Тишина. Прохлада.
А. Ахундова
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УЛИТОК — И НЕ НАВРЕДИТЬ САДУ?
7 полезных советов
1. Прежде всего — не считайте их своими врагами. Да, улиток и слизней относят к «садовым вредителям» - но таковыми они являются только с человеческой точки зрения, в природе же «лишних» организмов нет.
2. Улитки и слизни играют в мини-экосистеме вашего участка важную роль: они являются «санитарами» сада, перерабатывая опавшую листву и отмершие стебли растений. Истребить их подчистую можно разве что «тяжелой артиллерией» - большими дозами пестицидов. Этого делать не стоит, так как бороться с улитками при помощи пестицидов — значит, навредить почве и растениям куда больше, чем это удалось бы самим улиткам.
3. А вот уменьшить их количество можно при помощи некоторых нехитрых приемов — привести в порядок современный сад позволят старые проверенные народные методы.
4. Если улиток не слишком много — их можно методично собирать вручную; сначала вам покажется, что меньше их не становится, но через несколько дней популяция заметно сократится. Для вас улитки — незваные гости, а для птиц, жаб и ежей — лакомство: если вы обнаружите в своем саду гнездо ежей, не разоряйте его, не гоните колючих зверьков, и вскоре улиток и слизней в саду поубавится.
5. Можно также высаживать в саду пахучие травы (бархатцы, шалфей) — улиткам не нравится их запах; посыпать землю измельченной яичной скорлупой — брюшко у слизней нежное и острая мелкая крошка станет для них непреодолимой преградой.
6. Есть и более «коварные» методы, как бороться с улитками — устройте им западню: расставьте в разных уголках сада банки или плошки с пивом, прикопанные вровень с землей. Не наполняйте емкости до краев — хватит и половины объема. В такие ловушки попадается множество слизней — вам останется только периодически опорожнять их и наполнять заново.
7. Если же вы считаете, что современный сад нуждается в более действенных и эффективных средствах защиты — используйте готовые составы для борьбы с улитками и слизнями; однако имейте в виду, что содержащийся в них метальдегид токсичен для людей и животных. Фрукты и овощи с участков, которые были обработаны пестицидами, нужно особенно тщательно мыть.
Уход за колодцем
Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодцев. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать «солнечный зайчик»: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.
3-4 раза в год колодец необходимо чистить. Березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т.д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой. После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой.
Считаю необходимым прокомментировать эти выдержки с точки зрения здравого смысла. Проводить профилактические осмотры колодца, конечно же, необходимо. Но никак не 3-4 раза в год. Достаточно делать это раз в год, например, в начале дачного сезона. А вот когда есть какие-то подозрения в исправности колодца, тогда можно его осмотреть с целью определить их обоснованность.
Я в таких случаях опускаю в колодец лестницу нужной длины и лезу туда без всяких «солнечных зайчиков». Не берусь судить, откуда автор цитируемой мною книжки (она издана в 2002 году) взял этих самых «зайчиков», но думаю, что это (как бы поделикатнее выразиться) полная ерунда. Особенно в современных условиях, когда вооружившись фонариком на светодиодах, можно лезть не только в колодец, но вообще куда угодно.
Дальше... Чистить колодец 3-4 раза в год?! Полагаю, что это перебор! Думаю, что никто и нигде не делает эту процедуру так часто. Да, откровенно говоря, и незачем. Нет, я совсем не против: коли есть жгучее желание, время и возможность, то чистить колодец не возбраняется хоть каждый месяц, а то и чаще. Допускаю (хотя и очень сомневаюсь), что хуже не будет, а вот лучше — вряд ли...
Как ухаживать за колодцем
Чистить колодец, на мой взгляд, необходимо один раз в 5-8 лет. Разумность такой меры давным-давно доказана практикой. Это можно делать и чаще, в зависимости от ситуации. Например, если ухудшилось качество воды или в аварийных случаях.
При чистке колодца поднятые со дна камни водяного фильтра надо тщательно осмотреть и, если они не вызывают никаких сомнений, промыть и снова засыпать. Если же они плохо отмываются, крошатся или неприятно пахнут, то их необходимо заменить.
Еще надо учесть существенное обстоятельство, с которым мне приходилось сталкиваться (когда меня просили оказать помощь колодцу «за любые деньги»). Иногда дачники, вынув камни из колодца, пытаются очистить его, выкачивая воду. Это весьма опасно, особенно в слабых грунтах.
Дело в том, что вместе с водой откачивается и грунт, на который опираются кольца. И как результат таких непродуманных действий — под нижним кольцом образуется пустота. И оно либо под собственной тяжестью оседает на дно, либо, частично отрываясь от остальных, оказывается без опоры, находясь как бы в подвешенном состоянии.
Нетрудно догадаться, что все это создает порой абсолютно неразрешимые проблемы. Например, как вернуть полу-висящее кольцо на прежнее место (то есть поднять его каким-то образом вверх, да еще и закрепить там или опустить (осадить) на него остальные кольца?). Вот и получается: ни туда и ни сюда.
Особо хочу остановиться на дезинфекции колодца. Эта процедура настойчиво рекомендуется во всех изданиях по колодезному делу. Причем редко где мнения хотя бы двух авторов совпадали. В основном, каждый, как говорится, городит свой огород. Да еще и без всякого обоснования своей точки зрения. Судите сами.
«Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10-20 миллиграммов хлорной извести на 1 литр воды. Так, если колодец содержит 1000 литров воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 граммов хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора — 20 граммов» . И вот что интересно: автор нигде ни единым словом не обмолвился: для чего нужен «слабый» раствор, а для чего «жесткий».
Другой автор приводит свой рецепт дезинфицирующего хлорного раствора: «Для этого необходимо приготовить 3%-й состав хлорированной воды. Для чего берут 300 граммов хлорной извести, размешивают в небольшом количестве воды до получения однородной массы, затем вливают ее в 10 литров воды, размешивают и дают отстояться. После нескольких часов отстаивания верхний прозрачный раствор необходимо слить в герметичную тару и поставить на хранение в темное место.» Опять-таки, автор не уточняет, что значит «отстаивать несколько часов». Вот и гадай: 5 или 15?
Не буду больше утомлять подобными цитатами, а изложу свои соображения. Да простит меня читатель, но у меня слово «хлорирование» в первую очередь связано с... туалетом! А поскольку туалет и колодезная вода — понятия явно противоположные, то я предпочитаю обходиться без всякого хлорирования. Тем более что ежегодная проверка воды в выкопанных мною колодцах подтверждает ее качество: она по-прежнему питьевая. Так что содержите колодец в чистоте, не допускайте его загрязнения, и тогда никакая хлорка вам не понадобится...
Почему я такой ярый противник хлорирования воды? Да потому что, попав в колодец, хлорка надолго придает ей неприятный привкус. Выкачивай, не выкачивай воду, все равно избавиться от него еще долго не удастся. Если же есть такое непреодолимое желание — обязательно дезинфицировать воду в колодце, то обратитесь в Санитарно-эпи-демиологическую станцию (СЭС). Там, по крайней мере, сделают это квалифицированно. Конечно же, за денежки, зато «по науке».
Советую произвести лишь биологический анализ воды. Анализ воды по отдельным химическим элементам — весьма дорогостоящее исследование, да и дачнику, садоводу оно попросту не нужно.
Дорожка из дерева.
Садовые дорожки из дерева пользуются большой популярностью. Они красивые, практичные и отличаются особенной изысканностью своего оформления.
Сделать садовую дорожку из деревянных спилов можно своими руками. Процесс, конечно, довольно кропотливый, зато потом вы будете наслаждаться удивительной красотой дорожки, выложенной собственными силами.
Дорожки из дерева гармонично смотрятся в любом саду, они натуральные и экологичные. Чтобы выложить дорожку из спилов дерева, потребуется совсем немного материала. Главное здесь – запастись всем необходимым инструментом и терпением.
Используемые материалы:
куски спилов дерева;
колышки;
песок;
щебень;
гравий;
олифа;
красная глина;
полиэтиленовая пленка.
Применяемый инструмент:лопата;
резиновый молоток;
глазомер или пузырьковый уровень;
металлическая емкость;
малярная кисть.ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
1.Первым делом делается разметка. Для этого следует определиться с шириной дорожки. Важно заметить, что если вы предпочитаете неправильные линии, то расчет будет намного сложнее, зато красивее. Края дорожки определяются колышками.
2.Следующий шаг – выемка почвы. Земля должна выниматься строго по разметке. Штыковая лопата внедряется в почву по ножные упоры, так что получается глубина в 20-25 см.
3.Дно получившейся траншеи тщательно вычищается и немного притаптывается. Рекомендуется даже немного его утрамбовать. Важно сохранить рельеф ландшафта, чтобы был незначительный уклон. Это делается с целью отводы воды. Уклон дна можно контролировать с помощью пузырькового уровня или глазомера.
4.Дно траншеи следует засыпать небольшим слоем смеси песка с гравием или щебня. Толщина должна быть 5-10 см. Это делается для дренажа, чтобы отводить дождевую и талую воду. Некоторые дачники используют в этих целях глину или полиэтиленовую пленку. Комбинирование и того, и другого сможет обеспечить лучшую гидроизоляцию.
5.После обустройства дренажной подушки можно приступать к выкладке садовой дорожки из спилов дерева. Заготовленные куски тщательно укладываются на полученную подушку. Далее следует их выровнять, легко пристукивая резиновым молотком по поверхности спилов.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Пустоты, которые образовались между кусками дерева, надо засыпать наполнителем. Для этого идеально подойдет гравийно-песчаная смесь. Помимо этой смеси, может быть использован и любой другой сыпучий материал. Именно наполнитель способен надежно зафиксировать спилы при их усадке. Наполнитель потребуется подсыпать по мере усадки спилов.
Чтобы оригинально выложить дорожку из спилов своими руками, следует выбирать те куски, которые имеют ярко выраженный вид своих годичных колец. Чтобы спилы не разрушались, их надо покрасить олифой, предварительно разогретой в металлической емкости. Далее дерево следует хорошенько высушить. После этого можно приступать к выкладке дорожки.
Деревянные садовые дорожки своими руками – это, в первую очередь, натуральность. Из данного факта следует, что сорняк, который может появится между спилами дерева, нужно использовать как садовой ковер. Посеяв газонную траву, которая отличается своей устойчивостью к вытаптыванию, можно украсить садовую тропинку мягкой зеленью. По такой дорожке можно ходить босиком. Получится замечательный эффект лесной дорожки, которая станет изюминкой вашего сада. Единственным минусом является постоянная подстрижка, чтобы тропинка не выглядела заброшенной.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САДОВОДСТВ
Продолжаем знакомство с садовыми стилями и направлениями
КИТАЙСКИЙ САД
В китайской культуре ландшафтный дизайн всегда был искусством, а создатели садов руководствовались традициями и ценностями общества и религиозными принципами. Сады в Китае разбивали с XI века до нашей эры, со времен государства Чжоу. При этом если европейцы утверждают, что сад нужно посадить, то китайцы сады строят.
В китайском саде нет аккуратных газонов, как в английском, и четких линий, как в регулярном французском стиле. Китайские садовники подражают природе и пытаются на небольшом участке создать уголок природы, такой же разнообразный, как сам Китай. В этом ландшафте могут присутствовать горы, озера, реки и деревья. Важно, чтобы сад помогал человеку найти баланс и гармонию с окружающей его природой.
Для создания сада в китайском стиле используйте три основополагающих классических принципа:
1. Сад должен выглядеть максимально естественно. В китайском саду должно создаваться ощущение, что вы выбрались на природу, и все вокруг появилось без помощи человека. Произвольные образы в таком саду являются доминантными, позволяют насладиться прикосновением к природе и приглашают к размышлениям и медитации.
2. Сад надлежит выстроить таким образом, чтобы он являлся самодостаточным миром в миниатюре. Для того чтобы хозяину сада благоволили силы вселенной, в саду следует разместить символы составляющих Вселенной - знаки инь и янь, символизирующее единство противоположностей. Камни и вода, садовые цветы и естественный ландшафт, а также рисунки и архитектурные формы должны подчеркнуть гармонию Вашего сада.
3. Китайский сад должен приносить новые впечатления и подчеркивать многообразие образов даже на небольшом пространстве. Для этого используйте многоплановую перспективу, прокладывайте тропы и мосты таким образом, чтобы нужно было сделать больше шагов, чтобы пройти из одного места сада в другое. Часто сады в Китае состоят из нескольких небольших садиков, совершенно разных по оформлению, разделенных кустарниками, галереями, стенами или даже зданиями.
Кроме этого для создания садов в китайском стиле следует придерживаться следующих рекомендаций:
■ Сажайте в саду деревья со скрюченными ветками, кривыми стволами и оголенными корнями. Китайские садовники очень любят горные сосны – символ мужества, силы и долголетия и бамбук – символ живительной пустоты. Персик и слива в Китае - это «дерево счастья», а плакучая ива - символ мужского начала «янь».■ Лужайки в саду можно засеять лекарственными растениями или злаками. Часто также в таком саду выращивают древовидные пионы, которые в Китае носят название «царя цветов» за свой рост (от 1 до 1,5 метров) и долголетие. Такие пионы могут расти до 100-150 лет на одном месте. Также в китайском саду выращивают хризантемы и ирисы, которые высаживают у водоемов, камней и на склонах холмов.
■ Важно знать, что по убеждениям китайцев сад представляет собой продолжение дома, и если он лишен растительности, он открыт ветрам, которые унесут жизненную энергию «ци». Поэтому сажайте разнообразные растения в саду, обрамляйте стены плющом и диким виноградом. Ваши растения сохранят целебную энергию и принесут в дом здоровье и долголетие.
Источник: Ссылка
ВСЁ О ПОМИДОРАХ
МНЕНИЕ О РАССАДЕ 
Высокие урожаи помидоров можно получить лишь имея крепкую здоровую рассаду, хорошо подготовленную землю, и при постоянном уходе за растениями.
Землю для рассады беру из-под огурцов, т.е. с того места, где они росли летом, потому что это самая плодородная почва на участке.
Весной, за два месяца до высадки рассады в грунт, сею семена. Для теплицы это 15-20 февраля, а для открытого грунта конец марта, начало апреля. Для рассады беру ящик высотой 10-12 см, необходимых размеров. Наполняю его землей, не досыпая 3 см до верха, слегка утрамбовываю и ошпариваю кипятком (пропариваю землю, чтобы предотвратить заболевание черной ножкой). Затем, когда земля остынет, делаю бороздки глубиной 2-4 мм на расстоянии 3 см друг от друга. В эти бороздки сею сухие семена в 2-3 раза больше необходимого для высадки в грунт. Расстояние между семенами в ряду 5-6 мм. После посева досыпаю ящик этой же землей до верха, с таким расчетом, чтобы над семенами слой земли был 2,5-3 см, это необходимо для того, чтобы появились нормальные всходы, если сделать меньше то взойдут с чешуей, в которой находилось семя, и могут погибнуть. Если сделать слой земли больше - удлинится срок всходов и ослабится дальнейший рост рассады. Ящик не поливаю, помещаю в п/э пакет и ставлю в темное теплое место, но не около батареи. На 4-5-й день после появления всходов вынимаю ящик из пакета, ставлю на окно и утепляю так, чтобы не продувало холодным воздухом (это может быть газета между окном и ящиком). Поливаю по мере необходимости. На ночь ящик убираю в теплое место.
С семенами я не шаманю, не морожу и не размораживаю, не ворожу, не шепчу и не барботирую, а сею очень часто и больше сухими семенами для того, чтобы после всходов оставить самые сильные саженцы и немного больше, чем запланировано для высадки в грунт.
Через 2-3 недели, в зависимости от погоды (тепло и солнце), когда на сеянцах уже будет по 3-4 настоящих листочка, произвожу пикировку - высадку в стаканчики из-под молока, а если позволяют условия - в емкости не менее одного литра, при этом обязательно прищипываю центральный корень. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем лучше развивалась корневая система. Заглубляю на две трети до семядольных листочков и поливаю. Убедился на практике, что 1-литровые емкости - оптимальный вариант.
Емкостями могут быть стаканчики, половинки 2-литровых п/э бутылок и другое. Не надо бояться, что они займут много места. В дальнейшем, по мере роста, маленькие емкости все равно надо будет расстанавливать, чтобы рассада не сомкнулась, и это дает возможность более длительный срок, при необходимости, держать рассаду в горшочках.
После пикировки ставлю рассаду на лоджию и слежу, чтобы днем было не более 20-25 градусов, температуру поддерживаю открытием двери на лоджию или раздвигаю стекла на лоджии. Убедился на практике, что закалка помидорам не нужна (задерживается рост, а значит и теряется урожайность).
Поливаю по мере необходимости. Для подкормки использую жидкое комплексное удобрение "Эффект". Интервал между подкормками 2 недели. Первый раз подкармливаю через 5-7 дней после пикировки, когда рассада пойдет в рост, второй - две недели спустя.
Во второй половине апреля или в конце, в зависимости от погоды, высаживаю рассаду в теплицу, а предназначенную для открытого грунта - в трехлитровые банки их под лака. Этой емкости ей хватит, чтобы безболезненно более месяца рассада доращивалась.
К моменту высадки рассады в теплицу она должна быть толстой, крепкой, с 2-3 кистями цветов, иногда с завязями, а в открытый грунт с 5-6 кистями цветов, на первых кистях уже налитых, почти созревших помидоров. Урожай на улице и в теплице собираю почти одновременно, на улице иногда раньше.
При выращивании рассады нужно учесть, что если это происходит в какой-то емкости, то рассада после пересадки не более и сразу идет в рост. Если выращивать ее на грядке, как это делают, к сожалению, многие огородники (и такая рассада продается на рынке), то после посадки она 2-3 недели не растет (укореняется), а весной, как говорится, день год кормит.
Ушаков Ю.Н.Источник: Ссылка
Дачный креатив.
ДЕЛАЕМ ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ НА ДАЧЕ 
1. Высокая грядка значительно повышает прогреваемость земли. На обычных грядках в конце апреля все еще есть слои промерзлой земли. Высокие же грядки, сильнее прогреваются солнечными лучами, поэтому почва становится пригодной для посадок на 2-3 недели раньше, чем на обычном грунте.
Может быть для выращивания овощей, предназначенных для заготовок на зиму, не имеет особого смысла сооружать высокие грядки, но для получения раннего урожая или для оборачиваемости культур стоит устроить на участке хотя бы одну такую грядку.
2. Для изготовления самой простой высокой грядки можно использовать большой деревянный ящик, заполнив его грунтом, в этом случае появляется возможность передвинуть грядку при дальнейшей перепланировке огорода. Если изменений в планировке не планируется, можно сделать капитальную высокую грядку, сделав деревянный каркас, который нужно оббить досками и соорудить небольшой, незначительно углубленный фундамент
3. Заполнять такую высокую грядку следует определенным образом. На дно укладываем тонкую металлическую сетку, для защиты от грызунов.
4. Овощам, тем более скороспелым, требуется не такой уж большой слой земли. Поэтому в самый низ грядки укладываются деревянные чурки, картон и бумага. Они будет преть, выделяя при этом тепло и в тоже время создавать определенный дренаж. Можно заполнить нижний слой крупным песком. А вот затем следует насыпать мульчирующий слой травы,опавших листьев, опилок. Все это тщательно проливается водой и затем насыпается слой хорошей плодородной земли, толщиной 30 см или более. Земля таким образом хорошо уплотняется, что бы в дальнейшем оседала не сильно.
Вот и все, высокая грядка готова к посадке.
Выращивание и размножение садовой фиалки (анютины глазки).
Фиалка садовая или виола (Viola) — однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения семейства фиалковые.
✔ Месторасположение и почва.
Предпочитают солнечные места, рыхлые, плодородные почвы. Фиалка душистая выдерживает легкое затенение, но обильное цветение наблюдается на освещенных участках.
В тенистых и влажных местах эти растения часто страдают от слизней. Лучше растут и цветут на богатых, влажных, хорошо дренированных землях. В засушливую погоду необходим полив, иначе цветки мельчают и цветение прекращается.
✔ Уход.
Отрицательно реагируют на свежие органические удобрения. Отщипывание увядающих цветков продлевает цветение. Необходимо также проводить периодические подкормки минеральными удобрениями в соотношении 30—40 г на 10 л воды. В суровые зимы растения нуждаются в легком укрытии еловым лапником или листвой деревьев.
✔ Размножение.
Если сорта фиалки Витрокка, а также фиалку трехцветную выращивают как однолетнее растение, для приготовления рассады семена высевают в марте. Для выращивания рассады достаточна температура 10 градусов С. Зацветают такие растения в начале лета. Если их выращивают как двулетние — посев семян производят в июне — июле на разведочные гряды или в холодные парники. Всходы появляются через 2-3 недели. Сеянцы пикируют через 2-3 недели, в фазе двух настоящих листьев. В конце августа — начале сентября их высаживают на постоянное место, выдерживая расстояние между растениями 15-20 см. Зацветают молодые растения на второй год. Пересадку переносят хорошо даже в цветущем состоянии.
Лучшие растения наиболее интересных сортов можно размножить зеленым черенкованием, которое проводят с мая по июль. На черенки берут зеленые верхушки побегов с 2 - 3 узлами. Через 3 - 4 недели укореняются примерно 95 - 100% черенков. Растения, полученные в результате черенкования в мае - июне, зацветают летом или в начале осени того же года. При более позднем черенковании цветение наступает весной следующего года.
Многолетние фиалки размножают посевом свежих семян осенью в грунт. Всходы появляются весной будущего года. Можно размножать делением куста и черенками. Более трех лет культивировать без деления не рекомендуется, так как кусты сильно разрастаются, теряют компактность, величина цветков уменьшается.
Если семенные коробочки не убирать, фиалки дадут обильный самосев. Их всходы появляются тогда осенью и следующей весной. Если сеянцы своевременно рассаживать, то в саду можно иметь анютины глазки и без специальных посевов.
Используются в цветниках, бордюрах, миксбордерах, на каменистых горках, в вазах и при озеленении балконов. Душистые фиалки особенно хороши в небольших весенних букетиках. Некоторые фиалки, в том числе и душистую, используют для выгонки. С осени растения высаживают в горшки, до середины октября держат в холодном помещении, а затем вносят в холодную оранжерею с температурой 8-10 град. Когда растения тронутся в рост, их ставят ближе к свету, но дальше от источника тепла, и начинают обильно поливать, опрыскивать теплой водой. Зацветают они через месяц.
✔ Время цветения многолетних фиалок:
- Весна: алтайская, душистая, желтая, клобучковая, лабрадорская, рогатая, трехцветная;
- Начало лета: желтая, клобучковая, лабрадорская, рогатая, трехцветная;
- Середина лета: желтая, изящная, рогатая, трехцветная;
- Конец лета — осень: душистая, изящная, рогатая, трехцветная.✔ Партнеры.
Хорошо сочетаются с примулами, арабисом, сциллами, мускари.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ КЛЕМАТИС. ГДЕ И КАК ПОСАДИТЬ КЛЕМАТИСЫ
Знаете ли вы, что от правильной посадки клематиса зависит общее развитие и состояние растения? Посаженная наспех лиана, ни когда не будет радовать вас пышным цветением. От выбранного вами места для посадки саженца, тоже зависит будущие благополучие растения.
Выбор сорта и знания о его биологической особенности, так же будет влиять на конечный результат. Выращивание растений начинается всегда с подготовки посадочной ямы и посадки. Давайте для начала узнаем как правильно посадить клематис.
Для клематисов отводят участки на защищенном от ветра месте.
При высоком стоянии грунтовых вод (80–100 см) их сажают на искусственных холмиках, а на дне посадочных ям устраивают дренаж из гальки, гравия, битых кирпичей. На тяжелых почвах размеры посадочных ям – 70 х 70 х 70, на легких – 50 х 50 х 50.
Лучшее время для деления и пересадки клематиса в открытом грунте – апрель – начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Приемлемо и осеннее время – конец августа – сентябрь. Летом клематисы пересаживают, когда побеги одревеснели. Растения в контейнерах можно пересаживать с весны до осени.
Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку. Их лучше сразу сажать на постоянное место.
Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1), добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют.
Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8–10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают.
Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс
1. Декорирование сухого ствола 2. Декорирование глухой стены 3. Посадка в контейнер
Опоры для лиан нужно устанавливать перед посадкой или сразу после нее, иначе можно повредить корневую систему. Диаметр опоры, за которую будет цепляться клематис, не должен превышать 2 см. В следующих сообщениях вы узнаете об особенностях обрезки лианы, о её болезнях и вредителях.
Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » Садово-огородный мир.
