МЯУ. Мир Ярких Улыбок.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » Садово-огородный мир.


Садово-огородный мир.

Сообщений 321 страница 330 из 916

321

Весенний декор сада.
http://sa.uploads.ru/t/esBCH.jpg
Весной сад преображается. Постепенно просыпаются любимые деревья и кустарники, то красуясь стартом кружевного белоснежного цветения на голых ветвях, а то вначале выпуская сочно-зеленые листья. Начинают свой парад яркие и нежные первоцветы и луковичные, повсюду зеленеет молодая травка... Но чудо цветения не охватывает весь сад сразу. Чтобы ускорить процесс и усилить ощущение весеннего половодья, достаточно наводнить сад композициями и декором, которые в считанные часы помогут преобразить его облик и усилить праздничное настроение.
Цветущих растений не бывает много. И как никогда эта аксиома неопровержима весной, когда цветение - главное событие в жизни сада. Весенний сад ассоциируется именно с цветущими растениями, и чем больше их будет - тем лучше. Пока большая площадь сада все еще находится в спячке, а многолетники и кустарники только начинают прихорашиваться и пробуждаться, пятна с весенними любимцами оживляют облик сада. И вносят их не только лужайки, полянки или ранние звезды цветников, но и первые горшечные, с помощью которых можно быстро преобразить сад своими руками.

+

Правила и хитрости «быстрого» декора в весеннем саду

Быстрый декор сада весной выполнить очень просто. Весеннецветущие растения, яркие и пестрые, в продаже есть уже с середины апреля, да и при желании ускорить цветение горшечных можно и самому. Как только минуют сильные ночные заморозки или наступят погожие дни, можно смело покупать цветущих красавцев и заполнить ими все имеющиеся в саду емкости, получив прекрасные акценты для украшения балкона, террасы, а при желании - и всего большого сада. Все, что нужно - выставлять их в защищенных от ветра местах и там, где вы сможете ими полюбоваться. Если вдруг опять похолодает, вы успеете внести растения в помещения, и они не пострадают от мороза, но в солнечные дни они станут главной изюминкой оформления весеннего сада.

Горшки и кадки с цветущими растениями можно расставить вокруг цветущих деревьев в саду, усилить структурными группами «заметность» весенних полянок, скрыть пока еще пустующую почву или украсить площадки, лестницы, веранды, террасы и балконы. Если любимые декоративно-лиственные многолетники выглядят слишком скромно, пока еще не набрали мощи их полноправные компаньоны - украсьте цветник или рабатку горшочком с цветами, и вся клумба преобразится. Такие быстрые инструменты с лёгкостью украсят сад, и для того, чтобы создать иллюзию доминирования цветущих растений, достаточно лишь разместить их в правильных местах. Конечно, заполнить весь сад горшечными - подвиг немалый. Иногда и одной-единственной группки растений, украшающей любимые уголки, достаточно для создания подходящего настроения.

Чтобы сделать эффектное шоу таких «быстрых» инструментов как можно более ярким, растения в горшках и контейнерах нужно группировать. Там, где один-единственный горшочек с тюльпанами будет выглядеть скучновато и простовато, три выставленных в ряд емкости произведут фурор. Не бойтесь использовать для создания многоуровневых композиций садовую мебель, выносите подставки и варьируйте высоту емкостей: создавая структурированную группу, вы тем самым внесёте в сад не просто цветущее пятно, а полноценный декоративный ансамбль, который будет сиять не хуже более привычного летнего убранства террас и клумб.

Весной можно не ограничивать себя в количестве сочетаемых в одном ансамбле растений, не задумываясь о том, хорошо ли сочетаются между собой десятки разных видов, но подбирая более строго их цветовую гамму. Композиции из трио мускари, тюльпанов и нарциссов, моно-группки из одних фиалок или сложные комбинации аквилегий, незабудок, гиацинтов, мускари, анютиных глазок, маргариток, рогатой фиалки, тюльпанов и декоративного древесного - выбирать только вам.

Секреты подбора цветовой палитры при введении дополнительных цветущих пятен

Главные краски любимого, стартового сезона у каждого свои. Модные малиново-красный или классический светло-розовый, солнечно-золотистый или кремовый, небесно-голубой или белоснежный - каждый может найти свои акценты для весеннего сада, полностью отвечающие его вкусам и настроению. И, как правило, выбор растений и их сортов позволяет создавать сколь угодно сложные «быстрые» композиции.

Считается, что наиболее эффектно смотрятся композиции, созданные при помощи быстрых горшечных инструментов с подбором растений тон в тон, по гармоничным цветосочетаниям. Доводя до абсолюта доминанту одного из цветов, можно создать прекрасные ансамбли, которые будут восприниматься гораздо более пышно и цельно, чем, если сочетать разнообразные окраски.

Чтобы композиция была еще более «свежей» и воспринималась как гармоничная, в качестве «соединителей» вводите в нее белоцветущие и декоративно-лиственные культуры или используйте ракурсы с выигрышным соседством растущих в открытой почве растений из этих категорий.

Растения, с помощью которых можно быстро преобразить весенний сад

Ассортимент растений, при помощи которых можно расцветить яркими пятнами весенний сад своими руками, растёт от недели к недели: типичные «стартовые» луковичные, представленные нарциссами, тюльпанами и гиацинтами – отнюдь не единственные горшечные, появляющиеся в продаже с середины, а часто и с начала апреля. Ранние сорта великолепной лакфиоли, неподражаемые мускари, все виды садовых фиалок, яркого благодаря желтым прицветникам молочая, компактных сортов прекрасной аквилегии, модные как никогда пупавки и колокольчики – лишь некоторые из весенних звезд в горшках. Не стоит забывать и о других фаворитах сезона - трогательных неустанно цветущих крокусах, махровых колокольчиках, примулах, маргаритках, анемонах, которые могут поселиться не только на полянках под кустарниками, но и в ограниченном пространстве кашпо.

Объема и красочности культурам добавит комбинация с прекрасно выглядящими даже ранней весной растущими в открытой почве растениями - гейхерой, плющами, аиром, зимнезелеными или цветущими весной кустарниками и деревьями.

Аксессуары и усиливающие игру красок акценты

Главным инструментом, при помощи которого можно подчеркнуть цветущие растения и сделать их еще более яркими и заметными является «одежка» емкостей, в которых первоцветы вводятся в сад. Подобранные по цвету, броские и яркие, необычные или укутанные в корзины и ткани кашпо помогут не просто усилить эффектность быстрых элементов оформления весеннего сада, но и придадут им совершенно новое звучание. Старые корзины и ведра, миски и кухонная утварь, простые горшки, перекрашенные и обновленные, задрапированные и замаскированные, украшенные пёстрыми лентами - лучший вариант «подачи» цветущих горшечных, который выделит их даже на площади больших клумб.

Но не только при помощи кашпо можно подчеркнуть красоту вводимых в сад маленьких цветущих акцентов. Подвесные композиции или развешанные на ветках соседнего дерева яркие шелковые ленты, забавные керамические скульптурки, временная ограда яркого цвета, обсыпка почвы вокруг растений новой мульчей или декоративной каменной крошкой помогут объединить композицию в единое, яркое пятно.

Лучшие вариации быстрого декора в весеннем саду

Совершенно не боятся холода даже при выращивании в горшках прекрасные анемоны, несколько дикие незабудки, очаровательные махровые колокольчики и крокусы. Они поселятся и в маленьких горшочках, и объединятся в большую композицию, с помощью которой можно ввести цветущие пятна в те уголки, где весенних сезонных акцентов катастрофически не хватает.

Красный и малиновый во всем великолепии представят цветущие древесные в дополнении фаворитов сезона. Так, растущую в кадке декоративную вишню можно окружить горшками с тюльпанами, лакфиолью, незабудками. Если выкрасить горшки в подходящий цвет или использовать декоративные корзины - колористическая притягательность такой композиции только усилится.

В уголке сада, где растут плющи, или у пруда, даже после зимней спячки украшенного куртинами мирта и злаков, разместите высаженные в одну емкость нарциссы, мускари и фиалки трёхцветные, которые при желании можно заменить и на тюльпаны, и на молочаи, и на яркие пупавки. Просыпающиеся побеги плюща создадут для яркого цветочного ансамбля идеальный ровный фон, да и аир прекрасно справится с подчеркиванием красоты раннецветущих растений. Всего одно не такое уж и большое кашпо, выкрашенное в яркий цвет - и кажущийся мрачным уголок мгновенно заиграет нужными весенними красками.

Если вы обожаете трепетную красоту и яркость очаровательных фиалок - от неподражаемо пёстрых и акварельных анютиных глазок до более сдержанной, но не менее красивой фиалки рогатой - устройте себе в саду настоящий «фиалковый» уголок, заполненный этими чудесными горшечными. Они могут внести весёлое разнообразие на ступеньки лестницы, поместиться на периллах благодаря компактным размерам, оккупировать этажерку или поверхность рабочего стола, а то и вовсе скрасить облик скучной стремянки. Яркое и такое весеннее шоу фиалок, собранных свободной группой, поднимет настроение кому угодно.

Пока садовые собратья только развертывают первые листья и готовятся к началу цветения, горшечные нарциссы и тюльпаны с радостью устроят «превью» и послужат своеобразными провозвестниками сезона красочных растений. Разбросайте несколько ярких горшков с уже цветущими сезонными звёздами по цветникам сада или украсьте ими рабатки и миксбордеры, ускорив любимую пору. Очень хорошо с задачей расцвечивания свежими, яркими красками еще только просыпающегося сада справятся и горшечные незабудки. С такими маленькими, но трогательными акцентами ожидание старта активной фазы цветения в саду будет не таким скучным.

Для того чтобы наполнить сад несколькими яркими ампелями, вовсе не обязательно ждать подходящей для капризных петуний и их коллег-летников погоды. Уже ранней весной неустанная крошка фиалка рогатая, которая, в отличие от анютиных глазок, является пусть и миниатюрным, но полноправным многолетником, с радостью подарит вам эффект цветущего облачка, усеянного сотнями красочных цветков. Это растение в подвесных корзинках чудо как хорошо справляется с задачей расставления красочных акцентов. А с приближением поры других летников фиалку всегда можно переселить в цветник, заменив на те же петунии или калибрахоа.

322

http://sb.uploads.ru/t/fFoiC.jpg
Выращивание гороха (пошаговая агротехника)

Горох - род однолетних и многолетних растений со слабыми лазящими стеблями длиной от 25 см (карликовые сорта) до 200 см (высокорослые сорта). В пищу используются плоды – лопатки, состоящие из 2 створок, цилиндрической или сплюснутой формы, прямые или изогнутые и/или семена – горошины. В каждой лопатке, как правило от 5-10 гладких или морщинистых горошин (семян гороха), различной окраски: светло-зелёные, жёлтые, крапчатые.

Как выращивается горох: посев семян в
Предварительная подготовка семян гороха: рекомендуется замачивание.

Выращивание гороха в открытом грунте

Посев гороха в грунт

Сроки посева семян гороха в грунт:

- в конце апреля - для получения раннего урожая.

- июнь-начало июля – урожай в этом случае собирают в августе

Схема посадки

Если семена гороха высевают вдоль стен или изгородей, то сеют одну ленту (2 ряда, с расстоянием между ними 15–20 см). В ряду расстояние между семенами гороха - 5–8 см.

Если под горох отводят отдельную грядку, то между лентами оставляют расстояние 50 см.

Лучшие предшественники: сахарная свёкла, картофель, кукуруза, капуста, томаты, огурцы, корнеплоды.

Важно.

При посеве гороха делают бороздки глубиной 6-8 см, на дно которых рекомендуется внести гранулированный суперфосфат, из расчета 5г/кв.м (суперфосфат способствует быстрому росту всходов). Затем бороздки присыпаются на 2-3 см землей и в них высаживаются семена гороха. После этого бороздки засыпаются и поливаются.

Помните, что для активного прорастания семенам гороха требуется много воды. Это, кстати, одна из основных причин, по которой горох рекомендуется сажать в как можно более ранние сроки.

При этом низких весенних температур можно не опасаться. Семена гороха начинают прорастать уже при 1—2 *С, а всходы переносят кратковременные заморозки до -5 -7 *С.

Всходы гороха появляются примерно на 7-10 день. Для посева 1 кв.м требуется примерно 20-25г семян.

Внимание! Перед посевом, здоровые семена гороха желательно отделить от семян, пораженных гороховой зерновкой. Для этого их помещают на короткое время в соляной раствор (300-350 г соли на 1 л воды): здоровые семена тонут, а поврежденные гороховой зерновкой - всплывают.

Выращивание гороха и уход

Полив.

Обильный полив – обязателен, особенно в засушливую погоду. Хотя горох и может переносить кратковременную засуху, но как следствие: он теряет свои вкусовые качества, уменьшается время его плодоношения и снижается урожай.

Удобрения и подкормки.

Если почвы, на которых выращивается горох плодородные, то удобрения можно не вносить.

Если нет, то рекомендуется внесение фосфорных и калийных удобрений, которые ускоряют созревание гороха, повышают его урожай и качество. Рекомендуемые нормы внесения, из расчета на 1 кв.м: 25—30 г суперфосфата или 40—50 г фосфоритной муки + 10—12 г хлористого калия. Также, хорошими удобрениями для выращивания гороха является компост (или перегной) и древесная зола.

Формирование куста.

При выращивании низкорослых сортов гороха – опоры не требуются: они зацепляются и поддерживают друг за друга.

При выращивании высокорослых сортов гороха – опоры обязательны, особенно для поздних сортов (исключение составляют посадки гороха вдоль стен). В качестве опор можно использовать отдельные штыри, но проще – вбить 2 кола по краям ленты, а между ними натянуть пластиковую сетку с ячейкой 5-8 см.

Важно.

В целях борьбы с сорняками и почвенной коркой (доступ воздуха к корня на начальном этапе роста очень важен) рекомендуется прорыхлить посадки гороха через 5-7 дней после посева. Второй раз - через неделю после всходов, когда растение гороха достигнет высоты 5-6 см и у него появится 2 пары настоящих листочков. Последующие рыхления проводятся по мере необходимости.

Внимание! Выращивать ранние сорта гороха лучше на отдельной грядке, тогда при посеве в апреле и сборе урожая в конце июня - начале июля, на освободившееся место высевают зеленные культуры: редис, укроп, салат и т.п.

Свернутый текст

Основные болезни гороха следующие:

Аскохитоз

Аскохитоз - наиболее опасная болезнь бобовых при влажной и теплой погоде. Характеризуется появлением на листьях, стеблях и бобах круглых или удлиненных пятен с бурой каймой, светлосерым центром и черными точками. Аскохитоз передается через семена, которые заражаются от больных створок боба.

Ржавчина

Ржавчина проявляется, как правило, в начале лета при сырой погоде.  На нижней стороне листьев появляются сначала рыжие, а затем черные мажущие подушечки. В дальнейшем, пораженные ржавчиной листья засыхают и отмирают, что ведет к общему замедлению роста растения и снижению урожайности.

Мучнистая роса

Мучнистая роса - пожалуй, самое распространенное грибковое заболевание овощей. Появляется обычно в начале или середине лета. На верхней, а затем и на нижней стороне листа и на стебле образуются небольшие белые мучнистые пятна. В дальнейшем, пораженные листья и побеги делаются хрупкими, желтеют и отмирают, а при сильном развитии болезни - поражаются и плоды.

Появлению мучнистой росы способствуют резкие колебания температуры, обильная роса (открытый грунт) и повышенная влажность воздуха (в парниках и теплицах). Болезнь быстро распространяется в холодную пасмурную погоду.

Наиболее опасными вредители гороха являются:

Тля

Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Ее колонии располагаются на побегах и нижней стороне листьев. Тля высасывает сок из растений, проколов кожицу листа и покрывает их своими клейкими испражнениями. В результате листья скручиваются, желтеют и засыхают, а стебли вянут. При сильном поражении тлей растение погибает.

Плодожорка

Повреждают плоды и, соответственно наносят существенный урон урожаю, гусеницы плодожорки, которые вылупляются из яиц откладываемых взрослыми бабочками на листья, цветках, стеблях и плодах растения.

Клубеньковый долгоносик

Клубеньковый долгоносик - небольшой жучок серого цвета длиной 4—5 мм. Весной долгоносик нападает на молодые всходы. Жуки объедают семядоли, листья, а часто и верхушечную точку роста, в результате чего молодое растение гибнет. Особенно большой вред приносит долгоносик в сухую и жаркую весну

Гороховая зерновка / брухус

Гороховая зерновка — особенно опасный вредитель гороха, поражающий посевы преимущественно в южных регионах. Личинка жука гороховой зерновки проникает внутрь боба, а затем в горошину, где живет и развивается питаясь ими.

Внимание! Для борьбы со всеми болезнями и вредителями гороха рекомендуется сбор и уничтожение пораженных растений и глубокая перекопка земли после снятия урожая.  Химические препараты применять не рекомендуется.

Получение товарной продукции.

Сроки сбора урожая плодов гороха, зависят от того, для каких целей их планируется использовать в дальнейшем.

Если горох предназначен для потребления в свежем виде, то собирают зеленые бобы – лопатку. Срок их сбора, как правило, наступает через 35—70 дней после посева (зависит от сорта гороха). Если горох выращивают на зерно, то сбор урожая проводят после полного созревания горошин, в зависимости от выращиваемого сорта гороха, через 70-110 дней после посадки.

Если собирают лопатки, то фазу их спелости определяют по тому, что горошины внутри крупные и плотно прижаты друг к другу, а сам цвет лопатки – ярко-зеленый. Собирать лопатки лучше всего в утренние часы. Интервал между сборами урожая как правило 3-=4 дня. Собранный урожай, т.к. он быстро теряет свои товарные и вкусовые качества,  долго хранить не рекомендуется.

323

http://sc.uploads.ru/t/duRt9.jpg
Агротехника пекинской капусты

Пекинскую капусту с успехом можно выращивать во всех видах защищенного грунта в качестве самостоятельной культуры или в порядке уплотнения огурца или томата, а под малогабаритными укрытиями — и кабачка. Отличительная особенность пекинской капусты — ее быстрый рост. Вегетационный период равен 50 дням. Если её убирать в фазе 5…7 листьев, урожай поспевает через 30…35 дней, а для получения кочанов с открытой розеткой требуется 60…80 дней.

Ботаническая характеристика пекинской капусты. Пекинская капуста – однолетнее скороспелое растение. Листья собраны в плотную розетку, которая может достигать в диаметре 30…50 см. Пластинка листа светло-зеленая или желто-зеленая, морщинистая, слегка опушенная. Черешки листьев плоские, толстые и очень широкие — до 3…6 см, белые. В пищу используют розетку листьев или плотно сложенные из листьев кочаны, открытые сверху.

Свернутый текст

Биологические особенности пекинской капусты. Культура требовательна  к плодородию почвы и влаге. Наиболее благоприятные условия для роста и развития невысокая температура 15…18° и обилие влаги. Растения при длинном дне быстро стрелкуются, но листья не теряют своей нежности даже при цветении.

Агротехника пекинской капусты. Пекинскую капусту с успехом можно выращивать во всех видах защищённого грунта в качестве самостоятельной культуры или в порядке уплотнения огурца или томата. В зимнее время она растет намного лучше, чем салат, и дает выше урожай.

Сроки посева семян в открытый грунт определяются спелостью почвы и возможностью ее обработки. Для осеннего потребления пекинскую капусту высевают в конце июля — начале августа, используя ее часто в качестве уплотнителя среднепоздних сортов белокочанной капусты.

Посев семян. В открытом грунте семена высевают с междурядьями в 20 сантиметров. Если предполагается убирать урожай в молодом возрасте. При выращивании до формирования кочана расстояние увеличивают до 35…50 сантиметров. Расстояния в ряду в первом случае 3…4 сантиметра, во втором – до 20…25 сантиметров. Норма высева семян в грунт 4…5 г на 10 м2, в теплице — 5…6 г.

Всходы сначала прореживают на расстояние 8…10 см, затем, через неделю, — через одно растение. Удаленные при прореживании растения могут быть использованы в пищу. Растения пекинской капусты лучше развиваются в ранневесенний период в парниках и теплицах, где меньше вредит крестоцветная блошка. Уход состоит из прополки, поливов и рыхлений почвы в междурядьях.

Выращивают пекинскую капусту также и рассадой. Высаживают 25 дневную рассаду в те же сроки, что и раннеспелые сорта белокочанной капусты. Схема посадки 20…25Х10…12 сантиметров.

Успешное возделывание пекинской капусты обеспечивается при соблюдении оптимальных режимов влажности и температуры. Во время формирования розетки листьев и кочана поддерживается дневная температура 14…18°, а ночная — 8…12°. Влажность воздуха в солнечный день должна быть — 70…80 %, в пасмурный — 60…70 %, ночью — 80 %. Влажность почвы — 60…70 %. При нарушении режимов листья поражаются некрозом, черной, серой и белой гнилями, в результате нормальный кочан не формируется.

Уборка урожая пекинской капусты. Уборку листовых форм пекинской капусты производят в два срока. Когда сформируется 4…5 листьев, убирают в порядке прореживания, оставляя расстояния между растениями 8…10 сантиметров. Когда на оставшихся растениях сформируется 9…10 листьев, убирают вторично, выдёргивая из почвы с корнями. При задержке с уборкой растения образуют цветоносные побеги, отчего качество продукции немного ухудшается.

Урожайность пекинской капусты в защищённом грунте 16…18 килограммов с квадратного метра, в открытом грунте 4…5 килограммов.

324

http://sa.uploads.ru/t/9CNvW.gif
Горох перед посевом нужно замачивать?
http://sb.uploads.ru/t/1pNgr.jpg

Ради интереса выкапывала через сутки горох посаженный сухим во влажную землю - семена тугие, набухшие. Поэтому никогда не заморачиваюсь насчет замачивания, тем более если горох начнет прорастать, а я по каким-либо причинам не смогу его вовремя посеять, то ростки могут обломиться, или плесень появится.

Для получения лучшего урожая гороха нужно его сеять в холодную землю. Я стараюсь сеять его как можно раньше, только сухим, по-принципу - взойдет, когда ему будут самые подходящие условия, растет отлично. 
Нет, не нужно. Сеют горох без предварительного замачивания, сухими зернами, во влажную почву, на глубину 5 см. В этом случае зерна гороха находятся в одинаковом режиме с почвой. Если почва влажная, то зерна набухают медленно, забирая из почвы влагу. При высевании замоченного гороха при сухой погоде верхний слой почвы может пересохнуть, и она начнет отбирать у зерен влагу. Горох может погибнуть. Горох, посеянный сухими семенами, просто перестанет набухать и «переждет» сухой период. Кроме того, медленное набухание гороха в почве благоприятно сказывается на его развитии. Всходы появляются позже, чем у замоченного гороха, зато урожай выше.

325

http://sb.uploads.ru/t/nyUbK.jpg
Как обрабатывать семена перед посевом? Не навреди!
http://sa.uploads.ru/t/MQ7aA.gif
Как обрабатывать семена перед посевом? Этот вопрос задают нередко люди, уже «обработавшие» семена и не дождавшиеся всходов. В полной версии вопрос звучит примерно так: - «Я промораживала семена месяц в морозилке, затем ошпарила их кипятком и закопала в снег на три дня, потом замачивала в густой марганцовке 24 часа, промывала свежей мочой, прогревала на батарее и в термосе, выполнила еще несколько советов соседа и популярной телеведущей … а семена не взошли! Чего еще им надо?».

К сожалению, попытка ответить, что «Вы, наверное, перестарались», пресекается категорическим заявлением, что «я - садовод со столетним стажем, регулярно смотрю все телешоу, читаю все, что пишут по теме, внедряю все что вижу-слышу, поэтому не учите меня, а подтвердите то, что я и так знаю - семена плохие!». Таким людям возразить нечего. Но для тех, кто, задавая этот вопрос, действительно хотел услышать на него ответ, мы постараемся кратко рассказать, что можно делать с семенами, а от чего лучше воздержаться.
 

Свернутый текст

Предпосевная обработка семян - нужный и эффективный прием, если она проводится грамотным и опытным специалистом. Например, хорошим агрономом на с.- х. предприятии: закаливание, протравливание, обработка микроэлементами, стимуляторами, барбатирование … В домашних условиях можно рекомендовать только немногие способы при условии их аккуратного применения. Дать универсальные рекомендации по обработке семян для всего разнообразия возделываемых человеком культур и на все случаи жизни, конечно, нельзя. Мы и не ставим перед собой такой задачи. Постараемся сделать краткий обзор наиболее часто рекомендуемых приемов, а выводы Вы сделаете сами.
 
Все многообразие способов предпосевной обработки семян можно разделить (условно) на следующие группы:
Способы обеззараживания семян (дезинфекция).
Способы выведения семян из состояния покоя (ускорение прорастания).
Способы повышения иммунитета растений (биостимуляторы, закаливание и пр.)
Прочие; в том числе, не имеющие разумного основания - бесполезные и вредные.
Способы обеззараживания семян.

Протравливание (обработка хим. препаратами). Самый распространенный способ обеззараживания семян — обработка раствором «марганцовки». Этот препарат общедоступен, «всегда под рукой» и рекомендован многими авторами специальной литературы как эффективное дезинфицирующее средство. Обычно рекомендуют замачивание в течение 15-20 минут в 1% растворе перманганата калия (1 г препарата на 100 мл воды). После замачивания семена нужно промыть в проточной воде и просушить. Важно не ошибиться в концентрации раствора и не держать в нем семена дольше положенного времени, они могут погибнуть или значительно снизить жизнеспособность. Этот прием поможет излечить семена от грибковой инфекции, если они больны. А если здоровы, такая обработка совершенно бесполезна и даже вредна.
 
Если здоровый человек будет без надобности употреблять сильнодействующие лекарства, понятно, что это принесет ему только вред. Так и для семян обработка таким далеко небезобидным веществом, как марганцево-кислый калий - сильный стресс. Кроме того, следует иметь в виду, что на поверхности семян могут находится не только болезнетворные микроорганизмы, но и разнообразная полезная микрофлора. После обработки такие «стерильные» семена совершенно беззащитными попадут в почву, которая совсем не стерильна.
 
В литературе можно встретить рекомендации по обработке семян и другими ядохимикатами, еще более агрессивными, чем «марганцовка», но они, к счастью, редко встречаются в домашних аптечках.
В случае реальной необходимости дезинфекции семян лучше использовать специальные препараты, например, «Максим», строго соблюдая инструкцию.

Термические способы обеззараживания семян в домашних условиях неприменимы. Семена можно сварить или поджарить, после такой обработки для посева они будут непригодны.

В семеноводческих хозяйствах, как правило, производятся все необходимые мероприятия по обработке семян, в том числе дезинфекция. Поэтому в домашних условиях следует обрабатывать только семена сомнительного происхождения или с явными признаками заболеваний. Но лучше просто отказаться от их посева.
Способы выведения семян из состояния покоя.
Способов выведения семян из состояния покоя довольно много (скарификация, стратификация, промывание, замачивание в воде или в специальных растворах, прогревание, охлаждение и пр.). Выбор способа обработки зависит от морфологических и биологических особенностей семян, от их физиологического состояния, связанного с условиями выращивания, обработки, хранения.
 
Семена - сложный живой организм. В период хранения они продолжают невидимое глазу развитие. В течение 3-х-6-ти месяцев после сбора семена пребывают в стадии «глубокого покоя» и в это время их прорастание затруднено или невозможно без применения определенных для каждой культуры способов обработки. Эти способы разработаны для лабораторий, занимающихся определением посевных качеств семян, в том числе свежеубранных, перед закладкой на хранение или реализацией. Для дачников такой проблемы нет - к моменту посева на рассаду и, тем более, в грунт, проходит более 6-ти месяцев даже для семян последнего года урожая.

Стратификация. Существуют культуры, требующие обязательной стратификации семян перед посевом, независимо от сроков сбора. Стратификация - это длительное охлаждение от 15 суток до 3-х месяцев, взависимости от культуры, при температуре от 0 до 5°С. Это некоторые лекарственные, декоративные и многие древесные культуры. Обычно на упаковках с семенами таких растений есть предупреждение о необходимости стратификации. Для таких культур рекомендуется подзимний посев в грунт, чтобы процесс стратификации прошел в природной среде. При весеннем посеве период всходов может растянуться на долгое время. Иногда семена могут взойти на следующую весну после перезимовки в почве, или не взойти вообще, если срок их жизнеспособности короткий - один год после сбора, как, например, у дельфиниума многолетнего. Среди привычных нам овощных культур и цветов таких привередливых нет, но некоторые приемы «пробуждения» семян могут быть им тоже полезны.

Предварительное охлаждение. Этот прием отличается от стратификации тем, что охлаждение менее глубокое и менее длительное. Семена охлаждают при температуре 5 -10°С в течение 3-15-ти суток. Для этого семена помещают в увлажненную ткань, бумагу или песок и помещают в нижний ящик холодильника или в какое-нибудь прохладное место. Этот прием применим только к тем холодостойким культурам, семена которых прорастают при низких положительных температурах и обычно высеваются в ранние весенние сроки, в тех случаях, когда нет возможности посеять их вовремя. Многие выезжают на дачи только в мае, когда оптимальные сроки посева петрушки, тмина, моркови, салата, кресс-салата, сельдерея, иссопа, шпината, щавеля, лука, редиса, космоса, гипсофиллы, алиссума морского, лаватеры, флокса друмммонда, резеды, незабудки, горчицы, донника, клевера, люпина, люцерны, рапса и др. растений уже миновали. Если посеять семена этих культур в теплые майские дни без предварительного охлаждения, всходы могут быть недружными, растянуться на 3-4 недели; а у редиса, салата, лука возможно повышенное стрелкование.

Предварительное прогревание и прогревание + охлаждение. Прогревание семян в горячей воде 50-60°С или «сухое» прогревание при температуре 40-60°С , иногда в сочетании с последующим охлаждением, применяется для выведения из состояния покоя некоторых видов семян. Методы воздействия на семена высоких и переменных температур разработаны для лабораторий по определению всхожести семян и применяются в необходимых случаях. В домашних условиях лучше воздержаться от таких экспериментов.
В хозяйствах перед посевом иногда прогревают (в сухом виде) недостаточно вызревшие семена арбузов и др. тыквенных культур для «дозаривания». Для нормально сформированных семян прогревание не нужно.
Намачивание и проращивание. Это наиболее распространенный способ подготовки семян к посеву. Его использовали еще наши бабушки для ускорения прорастания семян. Семена заворачивают в мягкую (влагоемкую) ткань, увлажняют и ставят в теплое место (но не на горячую батарею). При оптимальной температуре 25-28°С семена начинают «наклевываться». Их аккуратно просушивают для придания сыпучести. Важно не упустить момент, чтобы проростки не переросли и не «сплелись в клубок».
 
Но и этот простой прием может быть небезвреден. Во времена наших бабушек и нашей молодости производители семян не обрабатывали их ядохимикатами. И сейчас семена отечественного производства, предназначенные для реализации населению, как правило, не обрабатываются. Но наших семян с каждым годом становится все меньше, спасибо, что «заграница нам помогает». Значительная часть семян на российском рынке — это импортные поставки. Сорта и гибриды томатов, перцев, баклажанов, огурцов и др. культур, в том числе с красивыми русскими именами или с хорошо знакомыми с детства названиями часто выращены за рубежом и обработаны тирамом (высокотоксичным ядохимикатом широкого спектра действия) или другим подобным препаратом. Причем внешне они могут не отличаться от необработанных (некоторые производители окрашивают протравленные семена в яркие цвета, но не все и не всегда).
 
При намачивали таких семян, едва появившийся микроскопический проросток окажется под воздействием концентрированного раствора ядохимиката, который погубит его раньше, чем Вы сможете его рассмотреть. Намачивание может ускорить прорастание семян всего на несколько дней, но может их полностью погубить. Стоит ли рисковать?
 
Кроме того, следует иметь в виду, что пророщенные семена, посеянные в открытый грунт, более уязвимы в случае попадания в неблагоприятные условия (понижение температуры ниже оптимальной, недостаток влаги в почве), у них нет возможности «сделать паузу» и переждать эти неприятности.

Промывание водой. Этот прием используют довольно редко. Семена некоторых культур содержат высокое количество эфирных масел, ингибирующих процесс прорастания. Это некоторые овощные, ароматические, лекарственные и декоративные растения (морковь, кориандр, укроп, фенхель, пижма и др.). Семена помещают в мешочек из неплотной ткани и промывают 20-30 минут под проточной теплой (20-25°С) водой. Слишком сильное промывание нежелательно, т. к. эфирные масла — это часть необходимых семенам запасных питательных веществ. После промывания семена просушивают.

Замачивание в воде. Используют для трудно прорастающих семян (свеклы, моркови, чины душистой, лука, гороха, фасоли и др.). Семена помещают в мешочек из ткани и опускают в теплую воду (20-25°C) от нескольких часов до суток. Воду несколько раз меняют. Семена подсушивают, рассыпая тонким слоем на ткань. Замачивание используют также для насыщения водой семян, долго хранившихся в очень сухих условиях. Но не все семена переносят такое «погружение», например, семена огурца могут «задохнуться» от недостатка кислорода и погибнуть. Замачивание семян огурца, если они сильно пересушены и действительно нуждаются в этом, проводится очень аккуратно: на дно неглубокой емкости кладут сложенную в несколько слоев влагоемкую ткань, пролитую водой и рассыпают семена в один слой, с таким расчетом, чтобы верхняя сторона семян оставалась сухой, ни в коем случае не заливая их с «головой». Замоченные семена можно высевать только в хорошо прогретую влажную почву, при понижении температуры почвы или недостатке влаги они быстро сгниют.

Замачивание в растворах. Семена замачивают не просто в воде, а в питательных растворах: удобрений, органических и минеральных, содержащих основные элементы питания и комплекс микроэлементов; в растворах солей гуминовых кислот; в древесной золе; настоях лекарственных растений и т. д. Иногда предлагаются сложные рецепты приготовления «супер-растворов» якобы в разы повышающих всхожесть семян и урожайность растений. Эффективность таких «подкормок» семян, находящихся в стадии покоя, т. е. с очень низкой активностью процессов обмена, преувеличена. Семена для прорастания используют собственный запас питательных веществ. А когда прорастут — начнут расти и развиваться - вот тогда и используйте все вышеперечисленное.

Барбатирование. Замачивание семян в воде, насыщенной кислородом. Этот прием используется в хозяйствах для повышения жизнеспособности семян с низкой энергией прорастания. В домашних условиях можно насыщать воду кислородом с помощью компрессора для аквариума и замачивать в ней семена. Такая необходимость случается редко: например, если очень ценные для Вас семена значительно утратили всхожесть и стоит попытаться их реанимировать.

Скарификация. Семена некоторых культур имеют очень плотную оболочку (алтей лекарственный, подорожник большой, клещевина Ее повреждают механическим путем (делают надрезы острым инструментом, натирают наждачной бумагой и т. п.) или обрабатывают слабыми растворами солей азотной кислоты для облегчения набухания и прорастания.

Способы повышения иммунитета растений

Обработка стимуляторами роста. Обработку семян стимуляторами роста используют для активации иммунитета и повышения устойчивости проростков к неблагоприятным факторам. Семена на 0,5-1,0 час замачивают в растворе хим. препарата «Эпин-Экстра»,"Циркон" или препаратов природного происхождения ( «Проросток», «Оберег», «НВ-101» и др.) Эти препараты безопасны для семян и для человека, но следует соблюдать инструкцию. Такая обработка эффективна для ослабленных семян с низкой энергией прорастания (сроки годности давно миновали, а сорт ценный или редкий). Необходимости в обработке свежих семян нет.
 
В случае, если Вы не обработали биостимуляторами семена перед посевом, нет причины для огорчений. Можно и нужно обработать ими растения в стадии рассады, во время бутонизации, завязывания и формирования урожая. Обработка вегетирующих растений дает более очевидный положительный эффект.
 
Закаливание. В популярной литературе для садоводов можно встретить рекомендации по закаливанию теплолюбивых культур методом обработки их семян холодом. Положительное действие таких обработок довольно спорно, серьезные научные исследования по этой теме нам не известны. Практика показывает, что сколько семена не морозь, огурец, перец или арбуз не станут морозоустойчивым растением. Лучше методы закаливания применить к рассаде.   

Прочие способы предпосевной обработки семян

Отбор семян для посева по массе. Этот прием - калибровка семян - различными методами применяется в хозяйствах для большей выровненности посевов. Для дачника он малозначим и не было бы необходимости о нем говорить. Но, к сожалению, широко разрекламирован и «внедрен» в сознание и практику прием разделения семян на фракции по массе, который ошибочно выдается за способ определения всхожести семян. Семена замачивают в воде или в растворе соли и ждут, когда они разделятся на утонувшие (их считают всхожими) и всплывшие (их считают невсхожими).
 
Такое разделение может только отделить семена мелкие (менее выполненные) от крупных (более выполненных). К всхожести это разделение не имеет никакого отношения. Всхожесть семян в обеих фракциях одинаковая или различается в пределах статистической ошибки. Семена не могут быть совершенно однородными, их масса (выполненность) зависит от условий формирования, погодных и агротехнических, от расположения в плоде или в соцветии. При неблагоприятных условиях (жаркое сухое лето) все полученные семена, например, томата или огурца могут быть мелкими и плавать по поверхности, при этом имея 100%-ю всхожесть. Кроме того, «щуплость» семян может быть характерным сортовым признаком, например это свойственно семенам огурца Малыш, причем «легковесность» семян никак не сказывается на их всхожести. У мелких семян меньше запас питательных веществ, но в благоприятных условиях их всходы быстро догонят своих товарищей и Вы не увидите разницы.
 
В то же время полное отсутствие всхожести не помешает утонуть крупным семенам, если их масса достаточна для этого. Способность «плавать» никак не зависит от всхожести, а только от массы семян и их морфологических особенностей. Семена многих культур вообще не утонут (газании, диморфотеки и т.д.), еще больше культур, семена которых утонут в любом случае, даже совсем слабо сформированные (горох, фасоль, редис и т.д.). Пожалуйста, не надо «топить семена в стаканах», разделяя их на фракции, посейте их все. Если у Вас много семян, и Вы решили использовать для посева только самые крупные, можно их просто перебрать и отбраковать поврежденные и мелкие.
Салат Новогодний
Салат Новогодний

Не спешите выполнять все «полезные советы», которые Вы слышите от знакомых и молознакомых людей или с экрана телевизора. Не забывайте, что цель любой телезвезды, даже в образе «сведующего заядлого дачника» - развлечь Вас занятным зрелищем, а не скучно учить чему-нибудь просто полезному. О каких только «приемах повышения всхожести и урожайности» не услышишь от наших покупателей, просвещенных такими звездами. Бывают и забавные, например: «перед посевом носить семена за щекой, чтобы умные семена впитали информацию о болезнях хозяина и выросшие из них плоды исцелили его болезни». Прежде, чем класть семена за щеки, убедитесь, что они не обработаны тирамом или другим ядохимикатом.
 
В литературе для садоводов теме обработки семян уделяется много места в буквальном смысле. Иногда несколько страниц посвящается перечислению различных рецептов. Если добросовестный малоопытный огородник в благом стремлении «сделать как лучше» решит выполнить их все, то семена, скорее всего, сойдут с середины дистанции. Авторы таких книг, вероятно, не только не занимались тем, о чем так подробно пишут, но и никогда не выращивали ничего сами.
 
Опытный садовод-практик, Ушаков Юрий Николаевич, автор многих статей в журнале «Приусадебное хозяйство» и популярных книг: «Начинающему земледельцу», «Все о помидорах», «Все о огурцах» и др., по этому вопросу пишет: «С семенами я не шаманю, не морожу и не размораживаю, не ворожу и не барбатирую, а сею сухими и немного больше, чем запланировано для высадки в грунт, чтобы после всходов оставить самые сильные».

Наших покупателей просим семена нашей фирмы:
       
не замачивать
не протравливать
не морозить
не прогревать
не обрабатывать ничем

Просто посейте их сухими в хорошо увлажненную землю.
Правильный выбор сроков посева и хороший уход — важнее всех предпосевных обработок.
Культуры, семена которых требуют стратификации, лучше посеять под зиму; холодостойкие культуры, прорастающие при низких положительных температурах  -  рано весной; теплолюбивые - не ранее второй половины мая в хорошо прогретую увлажненную почву.
Автор: ученый-агроном, главный агроном

ООО "Агрофирма "Алена Люкс"

Кузьмичева Светлана Вячеславовна

326

http://sb.uploads.ru/t/j5IS3.gif
Встречаются дачники:
- Здравствуйте, Николай Иванович!
- А мы знакомы?
- Ну как же... Мы же с вами соседи по даче!
- Ну-ка, нагнитесь? пожалуйста... Ааа! Марфа Ивановна, как же я это вас сразу не признал?!
http://sc.uploads.ru/t/Ka6CP.gif

- Ну как, Петр, урожай нынешнего года?
- Как никогда! Мешок картошки посадил, мешок собрал, и ни
одна не пропала!
http://sc.uploads.ru/t/Ka6CP.gif

- Почему у тебя в саду нет пугала?
- А зачем? Я и сам целый день дома.
http://sa.uploads.ru/t/0DTK9.gif

- Ты знаешь у меня все овощи на даче сожрали медведки...
- А у меня на даче завелся ежик и сожрал всех медведок.
- Да я бы ему за такое поллитру.
- Да за поллитру я бы и сам их сожрал.

http://sc.uploads.ru/t/Ka6CP.gif

Дачник, перегнувшись через забор, спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за праздник был? Все так танцевали...
Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен, улей перевернул...
http://sb.uploads.ru/t/QXbzT.gif

327

МАНГОЛЬД: ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
http://4.firepic.org/4/images/2014-05/15/1otujs0o8atw.jpg

Полезный и красивый овощ должен найти себе место на ваших грядках. Немного овощных растений могут сравниться по красоте с экзотическим мангольдом. Своеобразную красоту его пышных и ярких листьев не затмит, наверное, даже декоративная капуста. Увы, это весьма популярное на Западе растение у нас пока все еще находится на положении «бедного родственника».
Вместе с тем листовая свекла с громким названием «мангольд» богата витаминами и очень приятна на вкус, а по урожайности мангольд лидирует среди других зеленных культур – одно растение может дать более 1 килограмма отборных черешков и листьев.

+

Кроме того, в ряде случаев (ранней весной, зимой и поздней осенью) его молодыми листьями очень удобно заменять привычный салат, пока тот еще не вырос или уже «отошел». В пищу у листовой свеклы используют как листья, так и сочные, мясистые черешки, которые в Европе считаются деликатесом. Листья добавляют в салаты, борщи, щи, супы, заменяют ими капусту в голубцах, а черешки отваривают или обжаривают с сухарями (примерно так, как цветную капусту) и употребляют в качестве гарнира. Добавляют мангольд и в разнообразные овощные рагу. После быстрого отваривания (в течение 2 минут) кусочки стеблей или листьев можно заморозить на зиму (так же, как цветную капусту).

Однако не только необычайная урожайность, неприхотливость и хорошие вкусовые качества привлекают в мангольде. Это растение еще и полезно – много в нем аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов В1, В2, РР, белка, минеральных солей (калия, кальция, натрия, железа, фосфора), биологически активных веществ. Поэтому листовая свекла применяется в народной медицине как витаминное и общеукрепляющее средство, а также для снижения кровяного давления. Мангольд обладает мочегонным, легким слабительным, противоцинготным и обезболивающим действием, а также считается очень полезным при склерозе. Сок мангольда, смешанный пополам с медом, используют при простудных заболеваниях.

Более того, мангольд очень красив и сможет украшать сад-огород с весны и до поздней осени. Многообразие красок и формы листьев у различных сортов этой культуры буквально поражает. Черешки у черешкового мангольда могут быть зелеными, серебристыми, желтыми, оранжевыми, темно-красными с фиолетовым оттенком и красно-малиновыми. В свою очередь, листья у листовых сортов бывают волнистыми и курчавыми в темно-зеленых, салатовых и фиолетово-зеленых тонах.

Предпочтения мангольда

Мангольд – настоящий рекордсмен по урожайности среди зеленных культур. Однако большой и качественный урожай можно получить только при условии правильной агротехники.

1. Мангольд относится к более холодостойким культурам, чем свекла – его семена начинают прорастать уже при температуре 4-5°C, однако наиболее благоприятные условия для роста растения складываются при температуре 18…20°C. Мангольд может даже переносить легкие заморозки (до –1…-2°C), но в этом случае возможно появление цветоносов, что нежелательно, поскольку снижает урожай листьев и черешков.

2. Мангольд очень требователен к плодородию почвы и предпочитает расти на нейтральных почвах, в предыдущие годы хорошо заправленных органическими удобрениями. Он очень отзывчив на подкормки, особенно раствором коровяка. Однако такие подкормки следует проводить осторожно, так как мангольд предрасположен к накоплению нитратов. Подкармливать растения желательно после каждой активной срезки листьев и черешков, но лучше комплексными минеральными удобрениями и перегноем, а не коровяком или мочевиной.

3. Теоретически мангольд может расти в полутени, однако при недостатке света рост его несколько задерживается, а в листьях накапливаются нитраты. Во избежание этого лучше (если, конечно, мангольд посажен не как декоративная культура) высаживать его только на хорошо освещаемых в течение дня участках.

4. Мангольд относится к очень влаголюбивым растениям, но в то же время он не терпит переувлажненных почв. В случае переувлажнения он может заболеть мучнистой росой, а недостаток влаги резко снижает урожай.

Мангольд – летом и зимой

Мангольд в первую очередь выгодно использовать в те периоды, когда другую салатную зелень получить сложнее – ранней весной, поздней осенью и зимой, хотя никто не мешает вам употреблять листовую свеклу и в течение всего лета.

Как получить урожай мангольда ранней весной

Возможно это только через рассадный метод выращивания. Не пугайтесь, это совсем не так хлопотно, как вырастить рассаду капусты и тем более помидоров, да и места на первых порах потребуется совсем немного. В первых числах апреля можно смело приступать к посеву первой партии семян. В качестве емкостей для посадки лучше выбрать достаточно глубокие плошки, к примеру, большие плошки из-под маргарина «Рама». На 2/3 наполните плошки влажными опилками, равномерно распределите семена (можно достаточно густо, так как всходы потом будете рассаживать), а затем присыпьте тонким слоем плодородной земли. Вот и все – теперь нужно только своевременно поливать, а при появлении всходов выставить плошку на подоконник или на день выносить ее на остекленный балкон. Примерно 20 апреля можно подготовить следующую партию семян, замочив их в плоских контейнерах с опилками.

В конце апреля следует высадить рассаду первого посева и пророщенные семена второго посева в тепличный грунт. Высаживать рассаду, выращенную на опилочном грунте несложно, следует лишь хорошо предварительно полить емкости с рассадой, а затем вынимать и сажать сеянцы, предварительно аккуратно отделяя их одно от другого. Почву между растениями сразу желательно замульчировать подходящим материалом, к примеру, лежалыми опилками. С пророщенными семенами еще проще – достаточно просто разбросать их по теплице, стараясь, сеять достаточно свободно. Высаженные семена надо присыпать почвой, а потом также замульчировать влажными опилками. После этого все посадки прикрывают укрывным материалом, поверх которого лучше установить дуги, а потом набросить на них дополнительно слой пленки или укрывного материала. Укрывать мангольд важно, несмотря на его холодостойкость, так как попадание растений под заморозки может привести к их раннему стрелкованию.

Убирают растения ранневесеннего посева выборочно, по мере необходимости, стараясь придерживаться принципа прореживания, и используют целиком – в качестве салатной зелени.

Летний и раннеосенний урожай

Часть выращенной в теплице рассады стоит высадить в открытый грунт, также как и свеклу, когда минует угроза сильных заморозков (примерно в конце мая), обязательно прикрыв растения укрывным материалом. Плотность посадки зависит от типа мангольда. У черешковых сортов растения высаживают на расстоянии примерно 40 см друг от друга, а у листовых – на 25 см; междурядья и для тех, и других обычно делают в интервале 35-40 см.

Если растения попадут под заморозки, то они могут зацвести, что отрицательно скажется на урожае. Лучше таких ситуаций избегать и своевременно заботиться об укрытии. Если это не удалось, и растения зацвели, тогда следует обязательно выломать цветоносы.

Урожай поздней осенью и зимой

В позднеосенний период можно добиться получения дополнительного урожая в теплице, естественно, при наличии внутри нее мини-укрытий. Для этого нужно очень аккуратно с большим комом земли перетащить часть растений в теплицу, посадить, полить и хорошо укрыть. Тогда до замерзания земли урожай свежих листьев вам будет обеспечен.

Если есть желание иметь свежую зелень мангольда и зимой, то это также несложно организовать, позволяли бы площади. На черешки, разумеется, рассчитывать не стоит, но урожай листьев для салатов может быть неплохим. Для этого нужно осенью, до заморозков (примерно в конце сентября – начале октября) выкопать растение мангольда вместе с комом земли, пересадить в большой горшок или даже в ведро (если речь идет о черешковом мангольде) и отправить на подоконник.

Только следует иметь в виду, что одно растение на всю зиму вас урожаем не обеспечит, так как срок его вегетации ограничен. Поэтому надежнее аккуратно выкопать несколько растений, удалить на них увядшие листья, уложить растения в ящики и перенести в погреб. Зимой, после того, как становится очевидным, что силы очередного вашего питомца на подоконнике на исходе, вы сможете достать очередного претендента из погреба, высадить в подходящую емкость и выставить на свет. Никакого особого ухода высаженные растения мангольда в зимний период не требуют. Важно только обеспечить достаточным количеством света и своевременным поливом. Правда, с поливом следует быть аккуратным, так как от переувлажнения растения в горшках могут легко загнить.

Особо о нитратах

Как и у всех листовых овощей, у мангольда могут накапливаться нитраты. Причем мангольд относится к таким культурам, которые могут при неправильной агротехнике накапливать нитраты в значительном количестве.

В то же время соблюдение следующих агротехнических правил позволит вырастить действительно полезный и вкусный овощ:

нужно не загущать посадки – каждое растение мангольда должно хорошо освещаться солнцем в течение всего дня;
ограничивать количество вносимых азотных удобрений – для интенсивного развития растений лучше хорошо подготовить плодородную почву перед их высадкой, чем потом пытаться стимулировать ослабевший мангольд мочевиной.

Сбор урожая

Официально считается, что листовой мангольд готов к уборке через два месяца после посева, а черешковый – через три. Однако для салата можно использовать растения в любой стадии развития. Что касается черешков, то их начинают выламывать тогда, когда растение сформирует достаточно большую розетку листьев. Выламывая листья у взрослых растений, следует придерживаться ряда правил:

1. Чем чаще срезать листья, тем обильнее они растут.

2. Срезать листья надо вместе с черешками по внешнему краю розетки, не оставляя столбиков, иначе оставшаяся часть черешков начнет загнивать.

3. У листового мангольда следует собирать листья, пока они молодые, так как у старых (переросших) листьев вкусовые качества заметно ухудшаются. У черешкового мангольда нужно собирать внешние листья с черешками, не дожидаясь, пока они перерастут – для этого достаточно их просто отогнуть наружу. При этом в пищу у черешковых сортов обычно используют только черешки, хотя их молодые листья тоже хороши на вкус.

Кулинарные тонкости

Молодые листья листового мангольда используются в качестве салатной зелени – их можно добавлять в любой салат вместо обычного салата и шпината. Никаких хитростей с их приготовлением нет – достаточно просто вымыть и порезать.

С черешковым мангольдом сложнее. Теоретически у него могут использоваться не только черешки, но и молодые листья. Так вот листья и черешки требуют различной кулинарной обработки. Листья чаще всего тушатся, а черешки предварительно отвариваются в подсоленой воде. Воду доводят до кипения, а затем опускают нарезанные кусочками черешки и варят в течение 15-20 минут. Затем откидывают черешки на дуршлаг и дают стечь воде, бывает, слегка обсушивают. Кроме того, переросшие черешки мангольда могут быть жестковаты, поскольку содержат грубые волокна. Поэтому лучше перед кулинарной обработкой обрезать грубые части черешков или удалить с этих частей волокна и кожицу.

Салат из мангольда

500 г черешков, 1-2 помидора, 1 стручок сладкого перца, 2 ст. ложки майонеза, зелень петрушки и укропа, соль по вкусу.

Черешки мангольда нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем отбросить на дуршлаг и остудить. Добавить дольки помидоров, мелкие кусочки сладкого перца и заправить майонезом. Салат посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки и укропа. При необходимости добавить соль.

Жареные черешки

Черешки нарезать и отварить в подсоленной воде, а затем поджарить на сливочном масле. Перед подачей на стол посыпать тертыми сухарями.

Мангольд со сливочной крошкой

500 г черешков, 1 луковица, 4 ст. л. сливочного масла, 5 ст.л. панировочных сухарей. Отделить листья мангольда от черешков. Черешки отварить обычным образом и хорошо обсушить. Лук нарезать кубиками. Зелень мангольда крупно порубить, чтобы получилось примерно две пригоршни. Растопить 1 ст.л. сливочного масла и обжарить в нем кубики лука до прозрачности. Добавить зелень мангольда и тушить под крышкой примерно 5 минут. Оставшееся сливочное масло распустить и поджарить в нем панировочные сухари до золотисто-коричневого цвета. Обсушенный мангольд смешать вместе с тушеной зеленью и обжаренными сухарями (сливочными крошками).
Ризотто с мангольдом и сыром (итальянское блюдо)

300 г мангольда, 400 г риса, 1 л мясного бульона, 2 ст.л. сливочного масла, 2 ст.л. растительного масла, горсть тертого сыра, 1 зубчик чеснока, горсть зеленого лука, зеленая петрушка, молотый перец и соль по вкусу.

Мангольд и зеленый лук порезать, пробланшировать и откинуть на дуршлаг. Затем сделать из бланшированной зелени пюре, добавив в него нарезанной петрушки. Чеснок порезать и потушить в растительном масле. Добавить к чесноку рис и тушить 3 минуты. Потом влить бульон и дать ему впитаться, выдерживая рис на медленном огне под крышкой в течение 20 минут. После этого перемешать рис со сливочным маслом, сыром и пюре из зелени.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Источник: Ссылка

328

РУКОЛА, ИНДАУ...
http://4.firepic.org/4/images/2014-05/15/x3f62ghlri14.jpg
Индау (Eruca sativa Lam.), или рукола, гулявник, аругула, рокет-салат - однолетнее или двулетнее растение семейства капустных (крестоцветных). Вообще-то это сорняк, встречающийся в диком виде от Европы до Дальнего Востока. Причем тяготеет он к населенным пунктам, т.е. к человеку. В средней полосе России встречаются гулявник лекарственный, гулявник Лезеля, гулявник высокий и другие.
Селекционеры поработали над этой культурой и создали сорта руколы или индау.
Индау (руколу, гулявник) со времен Древнего Рима использовали как тонизирующее, лекарственное растение.
В наше время ее широко культивируют в Европе как зеленную культуру. В России семена ее стали доступны лишь несколько лет назад. Есть зарегистрированные сорта. Так, в "Госреестре 2005" уже значится сорт Изумрудная. В 2005 году агрофирмой "Гавриш" и НП "НИИ овощеводства защищенного грунта" введен новый сорт Покер, агрофирмой "Семко" распространяется сорт Рококо. Еще ряд фирм распространяет эту культуру под названием индау, рокет, рокет-салат.

+

К сожалению, у нас огородники пока не знают, как использовать зелень этой культуры. На самом деле все просто: в пищу используют молодые листья для бутербродов, для приготовления салатов в смеси с другими листовыми овощами. Их тушат вместе со шпинатом для приготовления гарниров.

При загущении посевов, перепадах влажности, в жаркое время листья слишком горьки, поэтому их желательно на 1-3 минуты опустить в кипяток.

Руколу добавляют в сливочные соусы для итальянских блюд из макаронных изделий.

Вырастить руколу несложно. Ее высевают как самостоятельную культуру, либо как уплотнитель сразу после схода снега, а далее - каждые 10-15 дней. Эта культура холодостойкая и отлично растет при температуре 16-180С, теневынослива, требует регулярных поливов. В жаркую погоду либо при резких перепадах температуры и влажности, при длинном дне довольно быстро стрелкуется, листья грубеют и становятся слишком горькими. С июля же эти проблемы постепенно исчезают.

Рукола предпочитает легкие, плодородные, слабокислые почвы (рН 6,5-6,8).

На прежнее место либо после родственных культур руколу сеют не ранее, чем через 3-4 года. Хорошими предшественниками для нее являются ранний картофель, корнеплоды, лук, томат, огурец. Но чаще всего ее сеют на отдельной "зеленой" грядке с салатом, кресс-салатом, горчицей и другими салатами и салатно-шпинатными растениями.

Сеют руколу так же, как и другие салатные растения. Посевы прореживают в фазе 1-2 настоящих листьев, оставляя в ряду их через 5-6 см, а затем в фазе 3-4 листьев оставляя растения на расстоянии 10-15 см. Уход заключается в рыхлениях, подкормках, прополках, регулярных поливах. Убирают руколу розетками через 2-3 недели после посева.

Приятного вам аппетита!

В. Алексеев, генеральный директор ООО "Поиск-Петербург", кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: Ссылка

329

КАК ОЧИСТИТЬ ОГОРОД ОТ КИЛЫ КАПУСТЫ
http://3.firepic.org/3/images/2014-05/15/iq9rya7ou1x4.jpg
Тот, кто покупает капустную рассаду на стороне, в какой-то момент вносит на собственный огород килу, часто встречающуюся и наиболее вредную болезнь капустных культур.
ЧЕМ ОПАСНА КИЛА
В группе риска
Передается кила, приемущественно, через почву. Возбудитель заболевания гриб Plasmodiophora brassicae. Он поражает все разновидности капусты, другие капустные культуры (редис, редьку, дайкон, репу, брюкву, кресс-салат, горчицу), также сорняки такого же семейства (сурепку, одичавшую редьку, горчицу полевую, пастушью сумку, ярутку и др.). В особенности чувствительны к киле цветная и ранняя белокочанная капуста, также многие высокоурожайные модификации голландской селекции независимо от сроков созревания.
Инфецирование килой происходит в течение всего периода вегетации. Чем ранее оно вышло и чем оно массированнее, тем больший урон будет нанесен урожаю. В случае сильного поражения у цветной капусты головки могут вообщем не сформироваться, а у белокочанной капусты образуются очень мелкие рыхловатые вилки. Если учитывать, что капустные культуры составляют чуть ли не третью часть всех овощей, выращиваемых на семейных огородах, можно для себя представить, какое бедствие представляет собой кила, в один прекрасный момент занесенная на участок.

+

Симптомы поражения
На корнях пораженных растений образуются утолщения (вздутия, наросты) белоснежного цвета различной формы и величины. Если растения были заражены на стадии рассады, то на основных корнях образуются большие вздутия. Если же здоровая рассада была посажена на зараженную почву, то кила смотрится по другому: на боковых корнях образуются маленькие утолщения в виде сосулек и бусин. К осени наросты буреют, загнивают и разрушаются. При всем этом в почву попадает неограниченное количество спор (цист), которые сохраняют свою жизнеспособность в течение 6-7 лет. Хоть какое растение из семейства капустных, которое окажется на зараженной почве, своими корневыми выделениями спровоцирует прорастание спор. Образующийся мицелий, возрастающий по направлению к корням, заражает чувствительное растение, проникая в корень через корневые волоски.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КИЛЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ
1-ое возникновение килы на ранее чистом огороде всегда связано с нездоровой рассадой либо посадкой растения, взятого с зараженного участка. Кила, занесенная хотя бы на одну грядку, обычно, стремительно распространяется по всему огороду и остается там навечно. Но разработка узеньких гряд дает реальный шанс на локализацию заболевания со следующим полным очищением земли от возбудителя. Пестициды при всем этом не используются.
Что нужно делать, если на одной из узеньких гряд при уборке капусты найдена кила?
• Соберите по возможности все зараженные корешки, подсушите их и сожгите на листе железа, заранее облив бензином.
• Выделите для работы на зараженной грядке отдельный садовый инструмент, работайте в резиновых сапогах и перчатках.
• Не ходите по всему огороду, пока работа по сбору корней не закончена и вы не сменили обувь.
• Осенью занесите в почву свекольную ботву. После уборки свеклы порубите ботву, обработайте ее хоть каким продуктом эффективных микроорганизмов (к примеру, продуктам Сияние-1, Байкал) и перекопайте с зараженной почвой на глубину менее 10 см.

Нездоровые корешки сжигайте на ярчайшем бездымном пламени. Вяло пылающий, дымящий костер содействует распространению заболевания, так как с дымом рассеиваются жизнестойкие споры килы.
Естественно, все нездоровые корешки избрать из земли нереально, и то, что почва на грядке заражена, не вызывает сомнения. Но чем тщательнее собраны все разрастания, тем наименее массированным будет инфецирование. Узенькие грядки разбиты практически метровыми проходами, которые не перекапываются, т.е. не происходит механического смешивания незапятанной и закиленной земли, что дает неплохой шанс на локализацию очага заболевания. В последующие сезоны воздержитесь от посадки восприимчивых к киле культур не только лишь на зараженную грядку, да и на примыкающие, так как туда споры могут занести дождевые червяки, слизни и другие почвенные организмы.

Для локализации очага инфекции принципиально, чтоб на грядке, на бортиках и в проходах не было сорняков из семейства капустных. Разработка борьбы с сорняками, практикуемая на узеньких грядах, позволяет содержать огород в безупречной чистоте . Коль скоро у вас завелась кила, не отступайте от инструкций и вовремя уничтожайте прорастающие из семян сорняки, не задаваясь вопросом, относятся они к семейству капустных либо нет.

КАРАНТИН НУЖЕН, НО ОН НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
Хотя покоящиеся споры килы сохраняются в земле в течение 6 и поболее лет, при отсутствии растения-хозяина количество жизнестойких спор с возрастом падает. Чтоб количество спор непреклонно понижалось, на зараженную почву не следует сеять редис, редьку, дайкон, репу, кресс-салат, салатную горчицу, не говоря уже обо всех разновидностях капусты. Наличие спор килы не небезопасно для растений, которые относятся к другим семействам, и с этой точки зрения на зараженной грядке можно обрабатывать любые другие овощи. Конкретно таковой стратегии советуют придерживаться спецы. Отдавайте предпочтение листовым либо плодоносящим и овощам, опасайтесь корнеплодов, чтоб при уборке не разносить по участку совместно с корнеплодами зараженную почву.

Карантинные мероприятия нужны, но они не дают гарантии на локализацию очага инфецирования и исцеление земли. Долголетняя сохранность в почве жизнестойкого патогена увеличивает шанс распространения инфекции, невзирая на все меры предосторожности.

Исцеление Земли
Для полной ликвидации очага инфекции рекомендуется разработанный специально способ исцеления земли, основанный на наблюдении, что некие овощные культуры не просто устойчивы к киле, но при возделывании на зараженной почве они вызывают ускоренную смерть патогена. К целебным растениям относятся представители 3 ботанических семейств пасленовые (томаты, картофель и др.), лилейные (луки и чеснок) и маревые (свекла и др.). Пасленовые культуры стопроцентно высвобождают почву от спор килы за 3 года. Овощи из семейства лилейных (лук репчатый, в особенности острые сорта, чеснок озимый и яровой) и из семейства маревых (свекла, мангольд, шпинат) чистят почву еще быстрее, за 2 года. Из лилейных менее активной культурой является лук-порей, и его лучше не использовать для резвого исцеления земли. Действие пасленовых и лилейных культур аддитивно, т.е. при их совместной посадке целительные эффекты суммируются.

Для исцеления земли от килы самой действенной оказалась пара томаты - яровой чеснок. При выращивании на зараженной грядке томатов и ярового чеснока в смешанной посадке (рядок томатов против рядка чеснока) чистка земли от жизнестойких спор килы достигается за один сезон.
Чтоб избежать случайностей, можно продлить исцеление земли еще на один год: в последующий сезон на грядке можно посеять, к примеру, 2 рядка свеклы.

Причина настолько расчудесных результатов в борьбе с килой не только лишь в использовании целительных растений. Для локализации первичного очага инфекции и его ликвидации более принципиальна сама разработка узеньких гряд, которая позволяет:
• не допустить распространения инфекции через чувствительные к киле сорняки;
• избежать механического смешивания зараженной и незапятанной земли;
• свести к минимуму возможность переноса зараженной земли с водой при дождике и поливе.

Тест на наличие спор килы
До того как возвращать капустные культуры на излеченную почву, проверьте весной ее чистоту. Посейте на проблемную грядку пекинскую капусту. Собирайте ее понемногу, выкапывая растения с корнями, начиная от отрастания первых реальных листьев и до образования вилка. Полное отсутствие разрастаний на корнях в течение всего периода роста будет свидетельствовать о том, что исцеление земли прошло удачно. Возникновение хотя бы одной белоснежной бусинки на периферических корнях покажет, что исцеление земли необходимо продлить еще на один год.

АГРОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
На почве, освобожденной от спор килы при помощи целительных растений, следует избегать почвенных критериев, содействующих развитию заболевания. Поражению капустных культур килой содействуют:
• недостатки кальция и калия;
• недостатка микроэлементов цинка, бора и хлора;
• низкое (наименее 2,5%) содержание дерна в почве;
• переувлажнение и пересыхание земли;
• кислая почвенная среда (споры килы прорастают исключительно в кислой среде, в особенности активны они в слабокислой переувлажненной почве; в нейтральной почвенной среде их способность к прорастанию понижается, а в слабощелочной (рН 7,2) стопроцентно исчезает).
Рекомендуемые агротехнические мероприятия в особенности принципиально делать при первой посадке капустных культур на излеченную почву.

Внесение органики
Под перекопку занесите всякую органику в количестве 2 - 3 ведра на метр гряды (компост, навозный либо хвойный перегной). При отсутствии органики высаженные растения необходимо поливать веществом торфяного гумата (4-кратный полив с недельным интервалом).

Внесение извести
В средней полосе Рф земли обычно кислые либо слабокислые, потому известкование является неотклонимым агротехническим приемом. Огородникам отлично известна стандартная рекомендация известковать почву каждые 4 - 5 лет. Но произвесткованная почва скоро опять закисляется, чему содействуют дождики, талые воды, внесение минеральных и органических удобрений. Для поддержания реакции почвенной среды на уровне, близком к нейтральному, требуется не периодическое, а повсевременно повторяемое внесение извести.

Микроэлементы
Капустные культуры два раза опрыскивают веществом всеохватывающего продукта микроэлементов. 1-ое опрыскивание проводят через 1,52 недели после посадки рассады, 2-ое спустя 34 недели. Заместо всеохватывающего продукта можно провести опрыскивание 0,05% веществом сульфата цинка (0,5 г цинкового купороса/л воды).

Выбор сорта
В 1-ый год после возвращения капусты на старое место не следует высаживать цветную и раннюю белокочанную капусту, также другие очень поражаемые капусты. Выбирайте устойчивые к киле сорта. Посреди обычных российских видов относительно устойчивы к инфецированию килой из среднеспелые видов Лосиноостровская 8, Тайнинская, из поздних Зимняя грибовская 13, Столичная поздняя 15, Столичная поздняя 9.

Посадка рассады
Если рассада высаживают без корневого кома, ее корешки необходимо обвалять в известняковой муке либо окунуть в глинисто-известковую болтушку. В последнем случае известь будет лучше держаться на корнях.

Требования к поливу
На леченой почве полив должен быть умеренным, нельзя допускать как переувлажнения земли, так и недочета воды. Для сотворения рационального аква - режима покройте поверхность земли мульчей из хвойных иголок (что попутно защитит капусту от повреждения слизнями), а всю грядку укройте воздухопроницаемым материалом типа лутрасила.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТОК СВОБОДНЫМ ОТ ВОЗБУДИТЕЛЯ КИЛЫ?
Чтоб из года в год сохранять участок свободным от возбудителя килы, возьмите за правило никогда не отступать от предлагаемого 3-летнего лечебно-профилактического севооборота. На грядке до и после капустных культур выращивайте любые овощи, принадлежащие к семействам пасленовых, лилейных и маревых. Для организации севооборота пригодится вести ежедневник. Любая грядка обязана иметь собственный номер и свою зафиксированную многолетнюю историю (чередование культур, возникновение того либо другого заболевания). Каждогодние посадки планируют на базе этих записей.

В сезон, предыдущий посадке капустных культур, и в сезон, последующий за капустами, на грядках выращивают только те овощи, которые специфично действуют на патоген, вызывая его ускоренную смерть. На 4 год на грядках можно растить любые овощи, в том числе капусты. Но тогда на 5 год опять идут целительные культуры.

Предшественниками капуст и после их всегда должны быть перечисленные овощи.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КИЛА ЖИВЕТ НА ОГОРОДЕ ИЗДАВНА?
На старых огородных участках очень нередко килой бывает заражена вся почва. При всем этом зараза из года в год поддерживается культивированием капусты, редиса, других капустных культур, также восприимчивыми к киле сорняками. Очистить такую землю непросто, и проводить исцеление лучше поэтапно. На всем участке нужно закончить воспроизводство патогена и сразу шаг за шагом отвоевывать у килы местность, равномерно раздвигая границы незапятанной земли.

Если в хозяйстве есть отдельное картофельное поле, то задача упрощается: поменяйте местами огород и картофельное поле. При отсутствии чувствительных к киле сорняков для исцеления земли картофелем будет нужно 3 года. Обрабатывать картофель необходимо на узеньких грядах (без окучивания), потому что при классическом выращивании картофеля в гребнях контроль над сорняками затруднен и нужная чистота посадок чуть ли достижима. После исцеления протестируйте почву на наличие патогена, а потом работайте на чистой земле с неотклонимым внедрением лечебно-профилактического севооборота и соблюдением рекомендованной агротехники.

Если вариант с картофелем не проходит, взять заразу под контроль посодействуют последующие мероприятия:
• исключите на 2 года из севооборота все капустные культуры;
• не допускайте роста сорняков как на грядах, так и в проходах;
• очищайте почву от патогена, высаживая культуры, входящие в лечебно-профилактический севооборот;
• отдавайте предпочтение смешанным посадкам пасленовых культур с луком либо чесноком, чередуя их со свеклой и другими маревыми культурами;
• не рассредоточивайте целительные растения по всей площади огорода, а обрабатывайте их на примыкающих грядках, компактно;
• очистив первую площадку, продвигайте целительные посадки на примыкающие грядки.

Тестируйте результаты исцеления и непременно записывайте данные в дневнике, где также фиксируйте плодосмен, внесение органики, обработки земли ЭМ (агрономически полезными микробами) и т.д. Для исцеления земли от килы такие записи актуально нужны.

Т.Ю.Угарова,
доктор био наук
Журнал " Настоящий Хозяин" №7/2007г.

Источник: Ссылка

330

http://3.firepic.org/3/images/2014-05/15/glklnvmj3cjc.jpg
Оригинальная клумба..


Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » Садово-огородный мир.