Относится сорт к среднеранним столовым. Средняя всхожесть составляет 80 - 90 дней. Имеет клубни:

очень привлекательного вида;
гладкие;
светло-розовые, с неглубокими глазками.
К морфологическим признакам сорта Романо следует также добавить, что стебли его прямостоячие, высотой от средних до высоких. Венчик цветов - красно-фиолетовый, среднего размера.

Короткоовальные крупные клубни картофеля Романо имеют приятного цвета кремово-белую мякоть. Они содержат до 19% сухого вещества и от 14 до 17% крахмала.
Урожайность картофеля составляет 700-800 грамм с каждого куста, картофелины крупные, их количество обычно составляет 8-9 штук. Привлекает большая выравненность картофелин, а о вкусовых качествах и говорить не приходится - 5 баллов по пятибальной шкале!

Потребительские свойства картофеля Романо

Как известно, чем выше доля крахмала в картофеле, тем вкуснее он будет. А поскольку в сорте Романо содержание крахмала больше нормы, то он имеет прекрасные вкусовые характеристики. Из него легко приготовить нежное пюре - картофель хорошо разваривается и не оставляет комочков в пюре.

Но не стоит останавливаться только на этом блюде — сорт Романо удачно подходит для запекания в духовке и приготовления других блюд. Единственная трудность может возникнуть только при чистке картофеля — этот сорт отличается достаточно толстой и плотной кожурой. Поэтому для большего удобства следует использовать хорошо наточенный нож.

Урожайность, товарные характеристики и хранение сорта Романо

Технологическая урожайность Романо может достигать 600 ц с гектара. Товарность клубней очень высокая, колеблется в пределах 92-98%. Средняя масса товарного клубня составляет 70-80 грамм.
Этот сорт любят использовать в производстве картофеля фри и чипсов. Мелкие клубни являются очень редким исключением. Кроме того, его плотная крепкая оболочка позволяет с легкостью транспортировать картофель без повреждений. При уборке урожая это качество также ценится.

Стабильный результат сорт картофеля Романо дает независимо от климатических условий, в которых он выращивается. Картофель имеет хорошую лежкость, не склонен к прорастанию, но при этом нужно отметить его несколько замедленное первоначальное развитие. В целом, ботва развивается быстро, почва для посадки подойдет любая.

Для получения высокой урожайности картофеля Романо при посадке, в первую очередь,  важно использовать качественный сортовой материал.

идеальная температура почвы на момент высадки должна составлять не менее 15-20 градусов, что будет способствовать скорому появлению дружных всходов;
если хочется произвести резку крупных клубней, то делать это нужно накануне посадки. Нож следует периодически окунать в крепкий раствор марганцовки. Чем дольше до дня посадки будут храниться резаные клубни, тем выше риск загнивания и развития инфекции;
наряду с клубнями средней величины стоит сажать и мелкие. Это тоже ценный посадочный материал, урожайность точно возрастет. Главное — чтобы мелкие клубни были от здоровых кустов (не зараженных вирусными, грибными и бактериальными болезнями);
для следующего посадочного материала отбирать наиболее развитые кусты во время цветения картофеля. Для удобства их можно помечать яркой лентой;
ботву лучше скашивать за неделю до выкапывания урожая, для большего укрепления кожуры.
Устойчивость сорта Романо к болезням и вредителям

Что касается устойчивости сорта картофеля Романо к болезням:

хорошая устойчивость к фитофторозу по клубням и относительная - по листьям
среднеустойчив к парше и вирусным заболеваниям, ризоктониозу
относительно устойчив к мозаичным видам вирусов и раку
Также специалисты отмечают устойчивость картофеля Романо к типам вирусов А и Yn. Такие высокие иммунные характеристики сорта способствуют сохранению высокого качества Романо при его хранении. Единственная болезнь, против которой у растения нет иммунитета - это картофельная нематода.

Наиболее подходящие районы для возделывания этого сорта в нашей стране: Центральный и Центрально-Черноземный районы, а также Южный, Волго-Вятский и Дальневосточный. Картофель Романо также можно выращивать в засушливых районах.

Паспорт для «мыльной ягоды»
Шефердия получила свое название в честь управляющего Ливерпульским ботаническим садом Джона Шеферда в конце восемнадцатого века, но местные жители Северной Америки называли ее «ягодой бизона», или «мыльной ягодой». Понять, что именно связывает шефердию с мылом, довольно сложно, а вот бизоны наверняка с удовольствием лакомятся этой вкусной ягодкой, так же, как у нас с удовольствием ею питаются медведи. Ее и сегодня можно встретить в диком виде на берегах рек Канады и северной части США вплоть до Аляски. Индейцы использовали ягоды шефердии для приготовления пеммикана – консервов, состоящих из сушеного мяса бизонов и самих ягод. Кроме того, шефердию называют еще и «смородиной Небраски», и «кроличьей ягодой», и «ягодой распятой» за крестообразные веточки. У нас же более всего прижилось название «облепихи без колючек», или «американской облепихи». К нам эта удивительная ягода попала совсем недавно – ее в 1926 году подарил российским дачникам Мичурин. Ее довольно часто путают с облепихой, с которой ягоды шефердии сходны и целым рядом полезных свойств.

Шефердия обладает приятным вкусом. Она в этом смысле приставучая, как семечки или мушмула – не отвяжешься, будешь общипывать веточку до изнеможения, не в силах оторваться от этого приятного занятия. Однако специалисты не устают напоминать о, пусть незначительном, но все же содержании тетрагидрогармола (алкалоида) в ягодах шефердии, так что при поедании ягод в масштабах тонны могут возникнуть психоделические реакции.

То, что доктор прописал
Так же, как и обычная облепиха, шефердия очень полезна. По содержанию витамина С она даже превосходит облепиху в несколько раз. У нас на юге она созревает к октябрю, но не следует торопиться собрать ее: подождите первых морозов. Проверено на собственном опыте: как только на ягодки шефердии ложится первый снежок, она становится невероятно вкусной и сладкой. В период обострения вирусных инфекций, сезонных вспышек гриппа, врачи рекомендуют употреблять в пищу как можно больше ягод и фруктов, содержащих витамин С. «Смородина Небраски», как ее окрестили американцы, в этом смысле незаменима: ведь, помимо всего прочего, шефердия является прекрасным иммуностимулятором, она содержит много сахаров, а также пектины, органические кислоты и каротин. И если облепихе присущ своеобразный вкус и аромат, который не всем нравится, то шефердия в этом смысле придется по вкусу всем, поскольку никаким специфическим вкусом не обладает.

Королева кулинарной книги
Лично я люблю шефердию кушать в свежем виде, желательно объедая прям с ветки. Но поскольку она чрезвычайно урожайна, вопрос заготовки ягоды впрок тоже продуман мною до мелочей. Во-первых, я перетираю ягодку с сахаром и раскладываю по банкам. В таком виде она прекрасно стоит в холодильнике хоть всю зиму, не теряя своего вкуса и полезных свойств. Во-вторых, я намораживаю ее в больших количествах, чтобы потом в течение зимы использовать для приготовления морсов и компотов, начинок для пирогов и вареников. В-третьих, отец готовит из нее прекрасную домашнюю настойку, которая помогает согреться после морозного дня вечерком под хорошую закуску. Из шефердии готовят варенье, джемы, варят кисели и пастилу, добавляют в консервированные компоты к малине и яблокам. Из шефердии получается прекрасное желе, которое во многом похоже на желе из красной смородины, но менее насыщено кислотой и ярче и благороднее по цвету. Канадские хозяйки, я слышала, используют бизонову ягодку для приготовления соусов к мясным блюдам. Если кто пробовал, буду благодарна за рецептик. Но вообще-то, можно из шефердии ничего не готовить, а всю зиму употреблять ее в свежем виде с ветки, потому что ее плоды могут держаться на дереве в течение всей зимы.

Украшение двора
Шефердия очень популярна у нас как декоративный кустарник, служащий для живой изгороди. Он красив в любое время года, при этом совершенно нетребователен к почве, вполне легко переносит засуху и морозы, а если растет в условиях достаточной освещенности, то вступает в плодоношение уже на третий год, при этом дает обильный урожай.
Шефердия может легко размножаться семенами. Она смотрится очень эффектно рядом с кустарниками с темно-зеленой листвой, а ее красные ягодки сделают живую изгородь по-рождественски нарядной. Шефердия во многом уникальна, как по своим питательным, так и по декоративным свойствам. Еще несколько лет назад я и не подозревала, что в наших краях может вырасти такая вкусная и полезная ягодка. Хочу посоветовать всем: посадите у себя на даче или в палисаднике у дома шефердию. Не пожалеете!

Автор: Марина Опарина
Источник:Ссылка

Выбирая место для посадки огурцов, не будем забывать о севообороте. Заглянем в тетрадку, где нарисован схематичный план нашего огорода и записано, что и где росло в прошлом году. Выберем наиболее тёплое и защищенное от ветра место, на котором не росли огурцы или другие представители семейства тыквенных – тыквы, кабачки, патиссоны. Если почва кислая, её надо раскислить – посыпать мелом, известью или доломитовой мукой, и перекопать. Сделать это лучше осенью.

Грядки делаем, в зависимости от погоды, в первую или вторую декаду мая. Огород, в соответствии с системой Митлайдера, размечен колышками на ряды с расстоянием между ними 1,2 м. Для двух грядок мы займём три ряда. На двух крайних посадим огурцы, средний пропустим. Натягиваем на колышки шпагат, проводим вдоль него на земле линию. Вдоль линии вынимаем лопатой землю на два штыка в ширину и на штык в глубину.

Огурцам для нормального роста необходимо много углекислого газа в приземном слое воздуха в течение всего периода вегетации. Его и обеспечит «подушка». Чтобы сделать её, наполним яму, которую мы выкопали для грядки, свежим навозом, перемешанным с соломой или листьями. Польем теплой водой. Рядом с грядками огурцов надо поставить бочку, в которой будет согреваться на солнце вода для полива.

Вынутую ранее землю сгребём на середину грядки. Равномерно рассыплем сверху пол-литровую банку комплексных минеральных удобрений с добавлением полстакана сульфата магния (для грядки длиной 7 м). Землю слегка перемешаем тяпкой и разровняем граблями. Сформируем грядку шириной 60 см с буртиками высотой 5-6 см и польём водой.

Если погода солнечная, можно сразу посеять часть семян: один рядок пророщенными семенами, один сухими. Для посева лучше использовать гибриды F1 разных сортов. Они более урожайные, не горчат, не желтеют. Возьмём два-три сорта салатных, белошипых и один-два сорта черношипых – для засолки. Это даст гарантию получения нужного количества всходов. Сеем вдоль буртиков через 10-15 см, чередуя семена разных сортов. Глубина посадки 2-3 см.

Затем поставим проволочные дужки и накроем грядку полиэтиленовой пленкой. Земля под ней постепенно согреется, и через 4-5 дней должны появиться всходы. Если их нет или недостаточное количество, значит, было слишком холодно и семена надо посеять ещё раз уже в теплую землю. Когда появится первый настоящий листочек, всходы прореживаем, оставляя растения через 50-60 см.

Вторую грядку сделаем через две-три недели – в начале июня. Почва к тому времени прогреется, и это даст возможность надежно получить хороший урожай огурцов для засолки и продлить период потребления салатных сортов. Здесь можно посеять больше семян черношипых гибридов. Чтобы они взошли быстрее, можно накрыть плёнкой, которую надо снять с первой грядки – она там уже не нужна. Через неделю её можно будет снять и здесь, всходы также проредить.

На первой грядке у растений огурцов уже начинают появляться усики – это значит, что пора дать им опору. Для этого с двух дальних сторон грядки надо забить или закопать два столбика высотой 1,2-1,5 м. Так как у меня грядка длиной 7 м, то я ставлю еще один столбик посередине. Сверху на них положим жерди, к ним прикрепим двойные верёвочки, по которым наши огурцы будут ползти вверх. Второй конец этих верёвочек завяжем за колышек, вбитый в землю рядом с каждым огурцом.

Чтобы закрепить растение, надо обернуть его один-два раза вокруг двух верёвочек, а верхушку просунуть между ними. Когда огурец подрастет, и если он сам не цепляется за опору усиками, его надо снова обернуть вокруг верёвочек и верхушку просунуть между ними. И так до верхней перекладины, после чего растения растут свободно. Если появляются боковые побеги, для них надо привязывать дополнительные двойные верёвочки.

Очень хорошо эту конструкцию накрыть легким укрывным материалом на всё время вегетации. Это создает благоприятный микроклимат для огурцов, защищает от ветра. Днём укрытие можно приоткрывать. Если стоит жаркая сухая погода, то открывать лучше только северную сторону, оставляя южную закрытой. Это защищает растения от перегрева и пересыхания. В холодные ночи укрытие можно закрыть полностью. В тёплую погоду его можно совсем не закрывать.

На расстоянии нескольких метров от грядки с огурцами для защиты от ветра неплохо посадить несколько рядов кукурузы или подсолнечника. Их садят со стороны преобладающих ветров. Если рядом с огурцами будут расти растения-медоносы, привлекающие пчёл, это положительно скажется на урожае.

Грядку с огурцами надо регулярно поливать теплой водой. В жаркую погоду – ежедневно. Чтобы уменьшить испарение влаги, почву мульчируют. Для этой цели я применяю хорошо разложившийся рыхлый перегной. В прохладные дни поливают меньше. После начала цветения полив временно прекращают и начинают его снова после начала плодоношения. Чем больше вы собираете огурцов, тем больше должен быть и полив. Периодически надо вечером поливать растения теплой водой по листьям. Это снижает поражение растений паутинным клещом. При этом (в качестве внекорневой подкормки) в воде можно предварительно растворить ложку мочевины и микроэлементы.

Растения огурца нуждаются в регулярных подкормках, которые совмещают с поливом. В начальный период роста растений их подкармливают комплексными минеральными удобрениями – две столовые ложки на ведро воды. В дальнейшем фосфорные удобрения из состава подкормки исключают, так как они вызывают ускоренное старение растений. В состав удобрений надо добавлять сульфат магния и микроэлементы.

Нельзя допускать загущения растений, так как это вызывает образование мужских цветков – пустоцвета. Лишние побеги, поврежденные болезнями и пожелтевшие старые листья надо обрезать. Сбор огурцов проводят не реже одного раза в три дня, чтобы они не перерастали, так как это снижает урожайность.

На второй грядке с огурцами, которую мы посадили позже, можно повторить все те же работы, что и на первой. Но можно растения огурцов и не крепить на опоры, тогда они будут разрастаться во все стороны свободно. При этом растения займут больше места, а урожайность будет сильно зависеть от погодных условий и в любом случае будет ниже. Но зато будет достаточно только поливать их и подкармливать.

Выбор способа выращивания огурцов зависит от вашего желания и времени, которым вы располагаете для работы на огороде. Желаю удачи в вашем труде и богатого урожая!
В. Кухновец