Римляне времен Виргилия подавали на брачных пирах пряные кексы с анисом. Этот обычай сохранился до наших дней: в ряде стран принято подносить жениху и невесте на обручении кексы с пряностями. В Турции анис используется для выгонки водки «дузино». Национальный напиток Франции абсент содержит анетол.
Жирное масло аниса используют для отдушки ликеров, наливок, при производстве мыла и лака, зубной пасты, туалетной воды и т. д.

Биологические особенности
Однолетнее эфиромасличное растение высотой до 0,5 м с цельными длинночерешковыми прикорневыми листьями. Стебель прямой, ветвистый. Цветки белые, собраны в сложные зонтики; плод — сухая зерновка (вислоплодник) яйцевидной или обратно-грушевидной формы с характерным анисовым запахом. По всей выпуклой стороне плода залегают непрерывным поясом многочисленные мелкие канальцы, заполненные желтым эфирным маслом.
Другой вид аниса — анизет (Pimpinella anisetum) — отличается от аниса обыкновенного повышенным выходом эфирного масла (8,3%), но масло анизета значительно уступает по качеству маслу аниса.

Сорта
К производству рекомендованы 4 сорта аниса пищевого назначения: Зонтик, Московский Семко, Блюз и Волшебный эликсир.

Условия выращивания
Анис выращивают на легких, хорошо прогреваемых почвах с высоким содержанием гумуса. Почвы с повышенной кислотностью, переувлажненные и тяжелого механического состава непригодны для его возделывания.
Анис — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре 6-8°С, а всходы переносят незначительные кратковременные заморозки, поэтому посев его производят весной как можно раньше. Расстояние между рядками 35-40 см, норма высева 1,2-1,5 г на 1 м2. Глубина заделки семян 1,5-2 см. Семена всходят на 17-25-й день, поэтому посев проводят стратифицированными семенами.
В первый период проростки аниса растут очень медленно. Впоследствии растения в рядах прореживают на 10-15 см; с прореживанием запаздывать нельзя, так как растения быстро вытягиваются и урожай снижается.
Посевы аниса необходимо содержать в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков.
Молодую зелень убирают перед цветением, а для получения семян дожидаются фазы полной физической зрелости, когда стебли побуреют и семена приобретут бурый цвет. Семена отличаются неравномерностью созревания и легко осыпаются, поэтому уборку проводят рано утром и при созревании 50% зонтиков.

Хозяйке на заметку
Лекарственным сырьем служат плоды аниса. Их заготавливают в августе-сентябре, когда побуреют первые зонтики. Отвар плодов повышает двигательную активность желудочно-кишечного тракта, его применяют при нарушениях пищеварения и вос-палениях тонкой и толстой кишок. Противовоспалительное и мочегонное действие растения позволяет использовать его при заболеваниях почек, мочевого пузыря, камнях и песке в мочевыводящих путях. В смеси с яичным белком анис используют наружно для лечения ожогов.
Анисовый отвар (лечебный)
Для приготовления отвара 1 ч. ложку измельченных плодов аниса заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на водяной бане 30 мин, процеживают и доводят объем до исходного. Принимают по 1/4 стакана 3- 4 раза в день перед едой.
Анисовый настой (косметический)
Для улучшения функции кожи 1 ч. ложку плодов аниса заливают 0,5 л кипятка, настаивают 1 час и процеживают. Принимают по 1 /2 стакана 4 раза в день до еды.
Корни аниса входят в состав сборов, применяемых при неврозах сердца и некоторых кожных заболеваниях.
Анис полезно принимать вечно мерзнущим людям с холодными кистями и ступнями, так как он оказывает согревающее действие.

Анисовое эфирное масло входит в состав всем известных нашатырно-анисовых капель от кашля и других сложных лекарств. Независимо от пути его введения оно выделяется через слизистую оболочку бронхов и оказывает раздражающее действие на бронхи, возбуждая дыхание и облегчая отхаркивание мокроты.
Анис — общеизвестный дезодорант, эффективный при дурном запахе изо рта; он удаляет запах чеснока и винного перегара. Компоненты эфирного масла устраняют не-приятный запах пота.
Раствор анисового масла в спирте или других растворителях (1:100) убивает клещей, вшей, пухоедов и блох. Анисовым маслом натирают руки и лицо, если хотят уберечься от назойливых комаров.

Налёт плесени часто снимается вместе с кроящей чешуёй.
Я не дезинфицирую в водных растворах те клубнелуковицы, которые должны ещё некоторое время полежать в доме перед посадкой. Важно не пробудить преждевременный активный рост корней в этот период. При необходимости протираю поверхность водкой, смазываю ранки и почерневшие места зелёнкой. Можно взять любые лечебные препараты, но ограничиться минимальным увлажнением клубнелуковиц.
Иногда рекомендуют прогревать проблемные клубнелуковицы в горячей воде. Этот способ подробно описан в моей статье «Осмотр и «ремонт» клубнелуковиц гладиолусов в период зимнего хранения». Мне этот вариант не нравится и кажется не только хлопотным, но и рискованным.
Клубнелуковицы, которые прошли предпосадочную обработку, кладут в картонную коробку и ставят в такое светлое место, куда не попадают прямые лучи солнца. Температура хранения — комнатная. Пластиковые и пенопластовые ёмкости использовать не стоит, так как в них клубнелуковицы отпотевают.
Очень важно, чтобы клубнелуковицы лежали так, чтобы их глазки росли без искривления. Клубнелуковицы нужно раскладывать в коробках аккуратно, а не насыпать кучей. При большом количестве посадочного материала приходится брать несколько коробок или ящичков.
Я однажды последовала совету прорастить в апреле гладиолусы (как рассаду) в ящиках с землёй. Большая коллекция сортов заняла много дефицитного светлого места на подоконниках, пришлось затратить массу времени на подвязку длинных листьев, полив и т.п. Высаживала я «заросли» слабых вытянувшихся гладиолусов. Им пришлось долго приспосабливаться к новым условиям жизни под открытым небом, цвели бедняги отвратительно.
Мне хватило одного раза, чтобы больше не проводить такой эксперимент с клубнелуковицами гладиолусов и их детками (их иногда советуют проращивать во влажном сфагнуме). Целью является не наращивание корней и зелёной массы, а пробуждение клубнелуковиц и их подготовка к посадке. Наглядно сравнение с клубнями картофеля, выложенного из хранилища на светлое место. Нужно, чтобы появились крепкие «ёжики», а не тонкие бледные плети.
Другое дело, мини-гладиолусы, которые часто выращивают в вазонах и других контейнерах. Клубнелуковицы в них можно посадить раньше «графика» и некоторое время держать в доме, на веранде или застеклённой лоджии.

Гладиолусы
Невысокие гладиолусы можно выращивать в контейнере
ПУНКТ 2. САЖАЕМ КЛУБНЕЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Клубнелуковицы высаживают на постоянное место в начале мая (ориентировочная дата в моём «графике» — 7 мая). Конкретная дата сильно зависит от погоды. При ранней весне срок посадки — 25 апреля. Природа тоже даёт подсказку: на берёзе появляются крошечные листочки. Это сигнал для цветоводов-любителей: клубнелуковицы можно смело сажать в прогретую почву.
Перед посадкой дезинфицирую клубнелуковицы в растворе марганцовки или любого другого средства (например, «Максим»). Один цветовод-коллекционер мне рассказывал, что он пользуется только крепким раствором поваренной соли. Высаживаю мокрые (после обработки) клубнелуковицы, их можно немного просушить (например, перед поездкой на дачу). Нельзя оставлять надолго влажные клубнелуковицы в закрытой ёмкости.
Я не заглубляю клубнелуковицы больше, чем на 10 см, так как на участке рыхлая окультуренная почва. На песке глубину посадки лучше увеличить. Мелкое заглубление чревато тем, что гладиолус, обладающий парусностью, при сильном ветре упадёт. Эту проблему решает подвязывание к опорам.
Преимуществ неглубокой посадки много. Это прогретый слой земли, простота осенней выкопки и др. Особенно на тяжёлых или заболоченных почвах. При повторных похолоданиях достаточно замульчировать место посадки компостом или иным лёгким грунтом. Деток лучше высаживать отдельно на небольшую глубину.
Клубнелуковицы, у которых глазок смотрит вбок, я сажаю наклонно. Под таким углом, чтобы сохранилось вертикальное направление побега.
При посадке насыпаю на дно посадочных ямок песок и по горсти древесной золы. Это хороший способ уберечь клубнелуковицы от гнили. Сразу не поливаю, так как принцип «сажать в грязь» для гладиолусов не подходит.
© А.Анашина.

Расстояние между растениями 1,5 — 2 м, глубина посадки 50 — 70 см, размеры ямы: 50х50 или 70х50 см. Посадку этого кустарника предпочтительнее производить осенью, до наступления первых морозов, выбирая место для посадки стоит учитывать, что взрослые растения в через несколько лет разрастутся до 2 метров в ширину и 3 метров в высоту. Свежевысаженные форзиции обильно  поливают и мульчируют землю вокруг саженцев сухими листьями, ветки пригибают т к земле, пришпиливают  и укрывают на зиму. После посадки укрытие обязательно для всех видов и сортов форзиции. Укрывать следует воздухопроницаемыми материалами , для того чтобы не выпрели  цветочные почки и побеги вовремя зимних и ранневесенних оттепелей..
С наступлением весны укрытие с форзиции нужно снять, ветки отогнуть и убрать листья.

Уход за форзицией

Ранней весной, перед цветением , следует подкормить  растение полным комплексом минеральных удобрений, из расчета  60 — 70 г на м , а после цветения, в период закладывания новых цветочных почек можно применить  кемиру-универсал из расчета 100 — 120 г на м².
При достаточной норме осадков полив форзиции не нужен. Это растение переносит сухую погоду гораздо лучше, чем переувлажнение  почвы.  Однако если выдалось жаркое и сухое  лето полив необходим  раз в месяц по 10 — 12 л под каждое растение.  После полива почву следует взрыхлить и замульчировать землей или компостом. Также в мероприятия по уходу за форзицией входит и прополка, при прополке землю нужно рыхлить на штык лопаты, что обеспечит нормальный доступ воздуха к корням. Неплохо так же ранней весной провести мульчирование почвы возле растения перепревшим навозом, это  будет являться так же и подкормкой.

Обрезка форзиции

Молодые кусты форзиции первые несколько лет практически не обрезают, вырезая только подмерзшие побеги. Далее взрослые растения весной обрезают также, срезая только подмерзшие концы веток.  Основная обрезка проводится летом, после цветения форзиции , при этом  наполовину укорачивают все отцветшие ветки. Засохшие или старые ветви нужно удалять на высоте 4 – 6 см над землей, из почек на этих пеньках в дальнейшем пойдут новые боковые побеги. С помощью обрезки регулируют высоту и загущенность форзиции, растению нужно придавать чашевидную или шаровидную форму. Если Вы хотите  получить  более пышную живую изгородь, раз в 3 – 4 года нужно проводить омолаживание растений, для этого  срезают кусты на пенек или на 2/3, такая обрезка активизирует быстрый рост большого количества молодых побегов от основания. Форзицию следует обрезать раз в 3 – 4 года, иначе  растения быстро потеряют декоративный вид, вытянутся и  плохо будут цвести.

Обрезку нужно проводить  в несколько этапов:
Сначала  удаляют под корень около 25% старых толстых веток.
Затем срезают все мертвые ветки и прореживают сильно загущенные места.
И наконец укорачивают только что отцветшие побеги на половину их длины, учитывая  симметричность и декоративность куста.