МЯУ. Мир Ярких Улыбок.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » Садово-огородный мир.


Садово-огородный мир.

Сообщений 181 страница 190 из 916

181

http://sb.uploads.ru/t/Sjfa0.gif
http://sa.uploads.ru/t/BmpZX.jpg
Как «оздоровить» и «реанимировать» почву
Автор публикации Кузнецов Александр Иванович. Специальность: микробиолог
Автор предлагает интересный подход в решении этого вопроса, причем его аргументы более чем убедительны. Читайте.

Сегодня я расскажу Вам, что следует делать, если почва на Ваших земельных участках сада или огорода «умирает», или безнадежно «больна».
Признаками «умирания», или переутомления почвы, как Вам больше нравится, являются: её пылевидное бесструктурное состояние, появление «корки» после каждого дождика или полива, неурожаи.
Признаки «болезни», как мы уже знаем, это неприятные запахи гнили и плесени (происхождение  этих запахов описано в предыдущей статье ….). В  таких случаях следует срочно проводить «реанимацию» почвы и её «лечение».
В этой статье я и хочу рассказать Вам, как лучше это сделать, именно, ни как «можно», а как лучше.
Но это опять же, моя точка зрения, моё видение. Хочу предложить Вам взглянуть на окружающий нас мир моими глазами. Но выберем мы необычный путь в этом путешествии.
Мы начнем разговор с нас «любимых». Кто довел нашу Матушку – Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением? Мы и довели. Так с нас и начинать надо.
Как? Прежде всего, надо выбросить из головы всех «тараканов»…,изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру. С тем, чтобы ощутить своей «кожей» ту боль, которую мы ей причиняем, когда копаем её, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», перегноем  и всем тем набором  так называемых «агротехнических приемов».
Все мы делаем это, как бы, по инерции, зачастую не понимая этого. Но вот кто придумал такую «агротехнику»? Видимо люди, не очень любящие свою Землю.
Это и есть «тараканы» в нашей голове, наши заблуждения в том, что надо Почве. Когда мы это поймем, изменим себя, посмотрим, как процессы почвообразования происходят в Природе, нам останется только применить это на практике, ничего больше не выдумывая.
Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Моя задача не убедить вас (это вы сделаете сами для себя), а подвести к этому, разбудить ваше сознание. Только когда вы пропустите через своё сознание мысль о том, что всё окружающее нас – живое, к Вам придет понимание вопросов Природного земледелия.
Надеюсь, Вы поняли меня…А для начала, постарайтесь забыть всё, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов, не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит Почву, убивает всё живое в ней.
Не удивляйтесь, так оно и есть на самом деле. Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих её плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут.
А многих дождевых червей, мы просто «перерубаем» лопатой. После такой «экзекуции» они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками.
Что это? Вы можете ответить сами.…А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?
А куча гниющего навоза это ни есть удобрения. Это скорее рассадник «заразы». Я полностью отвечаю за свои слова, потому что знаю это точно, и уже рассказывал Вам.
Гнилостное разложение навоза это ни естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит.
Многие сейчас попытаются мне возразить. И я отвечу Вам, да, это разумная Природа исправляет наши ошибки. В Природе нет ничего бесхозного.

Свернутый текст

После гнилостного разложения (полураспада) навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые…) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов.
И совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву, которую мы, почему- то по прежнему называем перегноем, добавляя слово «хороший».
Ну, ни абсурдно ли это. Это уже не перегной, а гумифицированная почва, а перегноем было то, из чего она получилась, из полуразложившейся массы навоза.
Этот процесс очень медленный. И происходит, в основном, в поверхностном слое (при доступе кислорода), который поэтому и отличается более тёмным цветом, это образовавшийся гумус окрашивает его в тёмный цвет.
И эти понятия следует различать. Почему? Именно потому, что гнилостные микробы и патогенные грибы  в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь.
И в этом таиться потенциальная опасность перегноя – навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу. Вы чувствуете разницу?
В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда такого не происходит (процессов гниения).
Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия, оно таит в себе опасность ни только для растений, почвы, но и для нас, наших домашних животных, в нём полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций.
Я не пытаюсь Вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь Вас вразумить.
Мы просто, порой, не задумываемся над тем, что творим. Мой вам совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным рекомендациям, не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем Природным  «правилам». Запомните это.
Как же быть? Во-первых, можно обойтись и вовсе без этого, порой очень дорогого «удобрения», как навоз. Но уж если Вы его купили, поступите с ним разумно, разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно он пройдет ферментативное разложение, как в природе, под воздействием почвенной микрофлоры и червей и превратиться в качественное гуминовое удобрение.
Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем, не хуже. Что же это за удобрение? А это не удобрение, это любая органическая мульча, и чем толще, тем лучше.
Это полностью будет соответствовать «агротехнике» Природного земледелия.
Из чего может быть мульча? Из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п.
Но мне больше нравятся опилки, как самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, не «закислят» они почву. Потому что в рассматриваемом случае они вносятся ни в почву, а на почву. А «закисляют» ни сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).
А на Вашем участке, они достанутся микробам (актиномицетам) и червям, которые не «закисляют» почвы.
Это на первый взгляд всё кажется сложным и непонятным. Микробам и червям, почти без разницы что «кушать» навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге, микробы и черви всё «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.
Многие спросят, ну все-таки, как практически это сделать в саду и огороде? Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей. Но некоторую схему я могу привести.
Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. И для этого не требуется  посев, каких – то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать всё, что там из травяного покрова вырастит.
Все сорные травы не терпят частого скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не бояться этого. Скошенную траву никуда не убирайте, оставьте её на месте, это «пища» микробам и червям.
Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» желательных Вам растений, дайте им вызреть и рассеять семена. Это так просто.
http://sa.uploads.ru/t/Jb1Kk.jpg
http://sc.uploads.ru/t/LQRiF.jpg
В огороде. Прежде всего, ограничьте чем – нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, автошинами, чем угодно. Это ни для растений. Это препятствие для Вас, чтобы Вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти Вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.
Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка, не важно, но это исключит рост сорной травы, и облегчит Вам уход.
Сами гряды. Если почва сильно суглинистая, внесите в неё песок, добавьте биокомпост (как его приготовить, см. чуть ниже), и тщательно всё перемешайте.
Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта. Вот и всё.
После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок между рядками. Поверьте, это очень легко сделать. Этот прием избавит Вас от частых и изнурительных поливов.
В ягоднике, и везде в междурядьях почву засыпьте слоем опилок, ну или другой мульчи. Это примерная схема.
Разве это сложно, сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом, вы создадите дом Вашим помощникам, и они вернуться на Ваши участки, в сады и огороды.
Но можно и помочь им вернуться. Пойдите в ближайший лес, лесополосу и наберите несколько десятков дождевых червей, наберите немного верхнего слоя луговой земли вместе с листовым и травяным отпадом, принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом – толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.
А дальше, наши незримые помощники: микробы, грибы и черви всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают её структурной, «удобрят» её самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.
Но самое главное, они «излечат» её от всех паразитов и патогенов. Не в одночасье, конечно, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов, незачем зря тратить деньги. Я не отрицаю их эффективности, просто, никакие биопрепараты,  биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с тем потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей, которыми они обладают.
Это они создатели почвы, это их стихия, это их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Все живые существа на земле всецело зависят от них.
Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравняться по эффективности, и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, производимого микробами и дождевыми червями, и при том, БЕСПЛАТНО.
Пока мы ведем речь о том, как повысить плодородие почвы, как пополнить запасы питательных веществ в почве, как «оздоровить» почву.
Я обещал Вам рассказать как «правильно» приготовить биокомпост.
Это очень просто. В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться  Ваша «биофабрика». Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных, и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем- нибудь, чтобы Ваша небольшая куча не иссыхала.
Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но ни сверху, а немного сбоку. И ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону. Для чего это? Для того, чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к  почве и чтобы куча не «загорелась».
Для чего добавлять землю в кучу? Для того чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы – соли гуминовых кислот.
Это очень важный момент, который мало кто учитывает.
Не следует применять для производства биокомпоста калифорнийских червей, они очень требовательны к белку, и если вы будете применять только растительные остатки, они будут голодать. А позже, когда Вы неизбежно внесете их в почву вместе с компостом, они, просто, погибнут, потому что не приспособлены к внешним условиям наших холодных почв. И потом, это ни какие то особые черви, это всего-навсего разновидность навозного червя.
Лучше, во всех отношениях, использовать местные популяции червей. А если возьмете червей из леса, они еще и здоровые.
Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву, а большей задачи я перед собой и не ставил. Это не конкретные рекомендации. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой.
Все «улучшения» Природной технологии обернуться нам боком. Помните об этом. И никогда не забывайте, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит Вас обильными урожаями ваших растений. Полюбите свою Землю и себя. Удачи вам в Вашем Творчестве.

182

http://sc.uploads.ru/t/YPu3D.gif
Преимущества и недостатки разных материалов для мульчирования почвы
Автор: Валерий Медведев
http://sb.uploads.ru/t/rQwjD.jpg

Мульчирование соломой
Наверно никто не будет оспаривать преимущества мульчирования почвы по сравнению с обычным рыхлением, культивацией и окучкой. Речь, конечно, не идет о колхозных полях – мы говорим о нашем родном огороде.
Существуют разные материалы для мульчирования почвы про которые я уже писал. Но сегодня мы рассмотрим три из них, попробуем найти в них преимущества и недостатки.
Итак, первый материал – опилки.
Начнем с преимуществ. К ним можно отнести их доступность и небольшую цену, если вы живете в лесных районах нашей Родины. На многих пилорамах их зачастую отдают даром. Второе преимущество – возможность длительного хранения под открытым небом, при чем, чем дольше они хранятся, тем ценнее становятся.
Ну и третье преимущество – возможность мульчирования любых огородных культур: как крупных (томаты, перцы, капуста),
так и мелких (морковь, редис, травы и лук).
Теперь о недостатках. Первый самый основной недостаток – это то, что сорняки они давят только при наличии толстого слоя. Второй недостаток – свежие опилки (особенно хвойных пород) могут частично закислять почву, если их ежегодно добавлять и заделывать в одни и те же грядки. Третье – свежие опилки способны поглощать часть азота из почвы, поэтому мульчировать ими следует только плодородные, богатые азотом почвы.
Соблюдая все правила их использования, этот материал делает почву более мягкой (особенно где преобладают суглинки), хорошо удерживают влагу и предотвращают размывание почвы при обильных поливах.

Второй материал –  солома или сено.
Отличная мульча для таких культур как картофель, земляника, томаты и всех редко растущих овощей и кустарников.
Мульчирование картофеля сеном

Свернутый текст

Подавляет сорняки даже при небольшом слое. В почву приносит пищу для червей, бактерий и микроорганизмов. Увеличивает плодородный слой. Прекрасно сохраняет влагу и не дает размываться почве при поливе. Сохраняет поверхностный слой сухим, что не дает гнить плодам и ягодам и развиваться болезням.
Недостатки. Трудно доступен во многих местах. Иногда требует измельчения. Относительно дорог по цене. Рулон соломы в нашем районе стоит порядка 500-600 рублей. Требует укрытия при длительном хранении, иначе быстро перепревает и превращается в компост.
При наличии возможности постоянных поставок, солома все-таки является отличной мульчой, опробованная и доказавшая свою эффективность уже многим огородникам.
Ну и третий материал – это лесная подстилка.
Эта мульча не только предохраняет почву от высыхания и подавляет сорняки, но и вносит в нее массу полезных микроорганизмов и бактерий. Она всегда чиста от патогенов и накопившихся в земле болезней, что позволяет при ее использовании выращивать одни и те же культуры несколько лет на одном месте. Содержит часть плодородного слоя, богатого всеми элементами. Улучшает структуру и плодородие почвы.
В общем, хороша во всех отношениях.
А теперь недостатки. Достаточно трудоемка в заготовке, требует наличие близлежащих лесов или машины. Следующий недостаток – лесная подстилка часто заселяется муравьями, поэтому ни в коем случае не следует заготавливать ее вблизи муравейников, особенно больших лесных муравьев.
Подсолнечная шелуха сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост.
Зеленая травяная резка: она — питательна, даёт почве азот, влагу держит замечательно. Класть её надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.
Это — тёмные мульчи. Они хорошо прогреваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать.
Кора, хвоя, отсев керамзита — вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.

Мульча из покровных материалов.
Мешковина, текстиль сносно отсекают сорняки, но дышат и часто пропускают свет. Поэтому, почва под ними может быстро высыхать.
Это значит, что требуются частые поливы. Поливать можно прямо по материалу, и, при этом, струя не будет размывать и уплотнять почву.
Чёрная пленка. Первая реакция: «Она же не дышит! Корни задохнутся!»
Вспомните: почва дышит только тогда, когда есть чем дышать: структурой из каналов.
Если структура есть, почва будет интенсивно дышать и через те дырочки, в которых растут растения.
Я убедился: и под «не дышащими» плёнками почва структурируется, потому что они хорошо держат влагу.
Они вообще её не испаряют. Это — большой плюс. Но они не превращаются в перегной — это минус. Значит, накрывать надо почву, уже сдобренную органикой.
Ещё пугаются, что плёнка сильно нагревается на солнце. Да, но это не вредит растениям. Нагреваясь сама, плёнка не нагревает почву, так как не пропускает свет и не создаёт парникового эффекта.
А вот — серьёзный недостаток — недолговечность: рассыпается за год.
Рубероид — та же плёнка, но долговечнее: работает 3-4 года без мульчи. Никаких вредных для растений испарений он не выделяет: гудрон — вещество природное. Кладут его вверх присыпкой.
Плёнкой и рубероидом можно мульчировать овощи, но вряд ли это умно: ведь, каждый год мульчу придётся поднимать и менять на новую.
По мульче ходить нельзя — это общий закон мульчи, ведь она и нужна для разрыхления почвы!

Прозрачные покрытия
Полиэтиленовая плёнка — материал не дышащий и прозрачный.
Она создаёт парниковый эффект: тепловые (инфракрасные) лучи пропускает, а обратно не выпускает. Значит, в качестве летней мульчи, не очень годится.
Отлично подходит для укрытия на холодное время года компостных грядок: компост продолжает всю зиму зреть, и питательные вещества не размываются дождями.
Можно накрывать плёнкой и компостную кучу, и бурт навоза: сохранят питательность и быстрее сгниют.
На западе сейчас широко применяется специальная красная пленка.
Агрил, агротекс, спонбонд и прочие нетканые: прозрачные и дышат.
В тёплые весенние дни под ними нет такого перегрева, как под плёнкой — плюс. Но почва под ними высыхает быстро — минус.
Правда, сквозь них можно поливать. Но — не взрослые растения: дождевой полив способствует развитию грибковых болезней.
Значит, применять эти материалы лучше всего только для мульчирования посевов, а также, для спасения открытых огурцов и томатов от утренней росы.
Для укрытий более серьёзных они слишком непрочны, их рвёт ветер. Некоторые из них недолговечны. За год начинают рассыпаться в руках.
Поэтому, лучше пользоваться ими временно и аккуратно.

Резюме: всё же, лучшая мульча — органическая. Она должна быть и довольно плотной, чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать растения от болезней, и давать питание.                                                                                                                                                                                                         Вот, пожалуй, всё, что я хотел рассказать о  материалах мульчирования почвы. Выбирайте доступные и приемлемые для вас. По возможности применяйте разные для разных культур. Старайтесь не вносить одну и ту же мульчу на одни и те же грядки. В общем, экспериментируйте и Вам точно удастся повысить урожай любых культур, при этом улучшив состояние почвы на всем своем огороде.

183

Выращивание фасоли: важные моменты для хорошего урожая
http://sc.uploads.ru/t/fxdkj.jpg
Фасоль обыкновенная представлена огромным многообразием типов, имеет отличительные морфологические признаки, из которых наиболее устойчивыми являются соцветие и цветок. Фасоль – это короткодневное растение, яровое и травянистое, выращиваемое лишь на год. Почва для выращивания фасоли должна быть плодородной, поэтому рекомендуется при предпосевной подготовке добавлять в почву минеральные и органические вещества. Фасоль высеивается позже, чем остальные посевные культуры. При посеве одновременно ведется обработка почвы, как правило, в самом конце посевных работ. Предпосевная подготовка почвы имеет своей целью сохранение максимального количества влаги и разрыхление верхнего почвенного слоя.
Растение сажается около 3-5 сантиметров в глубину, это необходимо, чтобы фасоль беспрепятственно смогла вынести семядоли на поверхность. Семена растения представлены разнообразными формами, такими как, шаровидно-эллиптические, удлиненно-валковые, плоско-почковидные, с гладкой поверхностью, кроме того, они обладают различной окраской и могут даже иметь на поверхности рисунок. Для выращивания фасоли наиболее оптимальной температурой служит 18-20°С, однако начальная температура должна быть ниже – 8-10С°. В случае набухания в первые 50 часов происходит поглощение до 120% влаги на абсолютно сухое вещество.
Всходы. Когда их ожидать и что дальше?
Проращивание семян требует достаточного количества кислорода, тепла, влаги, все это семенам дается при подходящей рыхлости почвы и требуемой глубине посева, естественно, при условии правильной подготовки. Крайне важно, чтобы ростки находились в оптимальной температуре, поскольку, при температуре 0°С они могут повредиться, а при -1°С – даже погибнуть. Фасоль всходит в течение около 10 дней. По строению стебля фасоль можно разделить на два типа – кустовая форма (стебель растет недолго, рост куса происходит благодаря боковым побегам, высота пагона – до 50-70 см.), а также полувьющаяся форма (сильно ветвится внизу ствола, обладает удлиненным междоузлием, вьющимся стеблем высотой свыше 70-80 см.). Вначале, на боковом или главном побеге, внизу стебля раскрываются лепестки первого цветка соцветия, которые после распространяются до вершины стебля. Длительность периода всходы-цветения составляет 30 дней и более.

Плодом фасоли является боб, состоящий из семян длиной до 30 мм и двух створок.
Фасоль может быть разной формы, к примеру, цилиндрической, плоской, изогнутой, прямой и т.п. Бобы по своему строению делятся на сахарные, полусахарные и лущильные. Лущильные – бобы, имеющие в створках довольно грубый пергаментный слой, у полусахарных в створках пергаментный слой слаборазвитый, а у сахарных – его вовсе нет. Незрелые бобы отличаются зеленой окраской, разнообразными оттенками – желтыми, фиолетовыми, пестрыми.
http://sc.uploads.ru/t/lGjsy.jpg

Свернутый текст

Созревание фасоли и хранение бобов
Во время созревания цвет бобов меняется с желтого на более темный желтый, с зеленого в соломенно-желтый, бурый, темно-зеленый. Созревший плод выглядит сухим, его нижние листья желтеют и отмирают, верхние же по-прежнему остаются зелеными. Цветение, во время которого семена начинают созревать, длится около 50 дней. Созревание бобов происходит неравномерно.
Уборка фасоли производится несколькими методами. Если вдруг конец августа настигнет сырая, холодная погода, тогда следует часть стебля с недозревшими бобами вьющихся сортов поместить в проветренный сарай, в котором фасоль постепенно дозреет, это надо сделать и с другими кустовыми культурами. Существует несколько способов вырастить зерновую фасоль дома. Если выращивать ее как основную культуру, то потребуется отдельная грядка для посева. Кроме того, возможно выращивание фасоли как уплотняющей культуры, подсевая растение к другим овощам.

При выращивании фасоли на обособленной грядке, рекомендуется выбирать кустовую фасоль из-за простоты ухода за растением.
При выращивании вьющейся фасоли как главной культуры, стоит помнить, что грядка должна включать не более двух рядов, в противном случае это помешает постановке опоры, а другая часть растений будет находиться в тени соседей. Выращивать вьющиеся сорта рекомендуется между огурцами и кабачками, кроме того, неплохо помещать семена по краям грядки. Выбранную грядку маркируют кругом с диаметром около 20-40 см, и сеют 8-12 семян по кругу. В центр круга, на глубину 40 см, забивается кол, который должен выдерживать большой вес. Желательно устанавливать кол еще до всходов, хотя это может препятствовать укрытию всходов от заморозков. Для того чтобы листья обвивались вокруг кола, им нужно задать правильное направление в то время, когда они начнут виться. Колонна листьев довольно быстро появляется вокруг кола. Вначале из-под листочков пробиваются розовые или белые кисти, после чего появляются плоды. Данный способ красиво смотрится, требует мало места, является весьма продуктивным.

184

http://sa.uploads.ru/t/K7wUc.png
http://sb.uploads.ru/t/SdtfG.jpg
http://sc.uploads.ru/t/NAJcp.png

185

Щавель                                                                                                                                                                                          http://sa.uploads.ru/t/ykPWR.jpg
Щавель – многолетнее растение из семейства Гречишных. По латыни щавель именуется Rumex, что переводится как «копье». В народе же его часто называют луговым яблоком или дикой свеклой. Растение имеет прямой стебель, иногда шероховатый и ветвистый. Листья черешковые, крупного размера, а цветки собраны в метельчатые соцветия. Всего насчитывается около двухсот видов щавеля, из которых всего несколько видов считаются лекарственными и съедобными, а большинство и по сей день являются сорняковыми растениями. Произрастает эта овощная культура во всех континентах, за исключением, разве что, Антарктиды.                                                          История История культивирования этого растения уходит корнями на несколько тысячелетий назад. Первые упоминания о лечебных свойствах щавеля встречаются в работах Плиния Старшего и Вергилия.                                                                                                            Его лечебные свойства в своем трактате «Канон врачебной науки» описал и Авиценна. Он считал, что отвар из листьев щавеля снижает болезненность менструаций, избавляет от бесплодия и смягчает период климакса. Впервые к овощной культуре щавель причислили французы в 12 веке. И по сей день этот овощ считается у них национальным, равно как и морковь. В средневековой Европе люди верили, что щавель защищает от чумы. Так, в старинных лечебниках к свойствам щавеля приписывали помощь от жара и чумной лихорадки, очищение мочи и крови, лечение заболеваний печени. В России же к этому овощу долгое время относились, как к сорняку, и насмехались над иноземцами, поедавшими эту «зеленую траву». Несколько позже в Древней Руси «дикую свеклу» использовали в качестве оберегов и считали священной, а также лечили с ее помощью ревматические болезни и туберкулез. Широкое распространение щавель получил в кулинарии. Его едят в свежем, маринованном, сушеном или консервированном виде, добавляют в супы, салаты, борщи, соусы. Часто его используют в качестве начинки для пирогов. В пищу годятся молодые листья щавеля, которые срезают до появления цветоносных побегов. Старые листья не рекомендуются к употреблению, так как в них накапливается щавелевая кислота.                                                                                                                   А чтобы нейтрализовать небольшое содержание щавелевой кислоты в молодых листьях растения, в блюдо со щавелем нужно добавлять молоко или молочные продукты. Тогда щавелевая кислота вступает в реакцию с кальцием и превращается в совершенно безвредную для организма соль кальция. Состав и калорийность щавеля 100 г щавеля содержит 91,3 г воды, 2,4 г углеводов, 2,3 г белков, 0,8 г клетчатки, 0,7 г органических кислот, 0,4 г жиров, 1,7 г золы; витамины: бета-каротин (А), тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), филлохинон (К), аскорбиновая кислота (С), биотин (Н), токоферол (Е); макроэлементы: хлор, фосфор, калий, натрий, магний, сера, кальций; микроэлементы: фтор, цинк, медь, марганец, йод, железо. Калорийность у щавеля низкая и составляет не более 21 ккал на 100 г продукта. Кислый вкус щавелю придает содержащаяся в листьях калиевая соль щавелевой кислоты. Также в листьях содержатся минеральные соли, дубильные вещества, флавоноиды. А в корнях растения содержится порядка 27% дубильных веществ, румицин, хризофановая кислота, хризофанеин, флавоноид неподин и его гликозид – непозид.                                                                                                                                                                       Полезные свойства щавеля. Щавель является лекарственным витаминным растением. Основная польза щавеля заключается в улучшении пищеварения, остановке кровотечения, налаживании работы желчного пузыря и печени, способности заживлять раны. Считается, что он полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, малокровии, при зуде и сыпи на коже, а также как противоаллергическое средство. Польза щавеля, в частности его листьев и плодов, заключается в обезболивающем и вяжущем действии. Листья растения оказывают антитоксический, ранозаживляющий, противоцинготный и противовоспалительный эффект. В народной медицине широко применяют порошки и отвары из корней щавеля конского, которые используют при колитах, поносах, гемоколитах, энтероколитах. При простуде отвар щавеля также очень эффективен.                                                                                               Противопоказания: Воздавая хвалу этому растению и превознося до небес лечебную пользу щавеля, не стоит забывать, что по поводу его применения имеются и некоторые противопоказания.

Свернутый текст

Так, в частности, нельзя употреблять щавель в период беременности, при гастрите с повышенной кислотностью, воспалительных заболеваниях почек, язве желудка или двенадцатиперстной кишки. С осторожностью стоит употреблять щавель в пожилом возрасте, так как имеется риск развития подагры и остеопороза.                                                         В общем, следует помнить и применять одно очень мудрое правило: все хорошо в меру.

Щавель – одно из тех растений, которые люди кушают с самых незапамятных времен. Сегодня он уже не так популярен, как в древности, но если вы обратите на него свое внимание и попробуете приготовить различные блюда из щавеля, то они обязательно вам понравятся.

Считается, что название этого растения было образовано от названия такого знаменитого блюда как щи. Это кисловатое на вкус растение было очень популярным на Руси, с ним готовили очень много самых разных блюд, хотя попробовать его наши предки очень долго не решались, боясь, что это ни что иное, как обычный сорняк. В итоге, все-таки, решились, и совершенно правильно, ведь щавель очень полезен – в нем содержатся витамины С и К, кальций, дубильные и многие другие ценные вещества.

С древности щавель применялся в качестве лечебного растения, в том числе Авиценной. Он имеет тонизирующее действие, активизирует работу печени, улучшает работу кишечника, очищает кровь и снижает вызванные различными причинами болевые синдромы. При болезнях ЖКТ, в том числе колитах и энтероколитах кушать его очень полезно.

Какие блюда можно приготовить с щавелем

Как салатная зелень щавель не используется из-за высокой концентрации яблочной и щавелевой кислоты, и по этой же причине он прекрасно подходит для приготовления зеленых щей, кислотность вкуса в которых сохраняется несколько дней. С щавелем можно готовить и другие супы, а также пирожки, пироги, салаты. Добавляют щавель в тушеные и вареные овощные блюда, картофельное пюре, которому он придает красивый цвет и приятную легкую кислинку, соусы к рыбе и птице. С щавелем можно приготовить даже мороженое и прохладительные коктейли!

Интересно, что щавель появляется именно весной, когда организму очень недостает витаминов. Собранный щавель можно заготовить на зиму – засолить, засушить в духовке или заморозить.

Диапазон вкуса щавеля – от сладкого в пирогах до кислого в супах. Все дело в том, что при разных способах термической обработки его кислотность усиливается или снижается. Для приготовления салатов из щавеля следует использовать молодой щавель без стебельков или же шпинатный щавель, имеющий узкие тонкие листья.

Многие блюда из щавеля очень просты в приготовлении, но при этом оригинальны, имеют необычный и очень приятный вкус, например, такой суп:
http://sc.uploads.ru/t/Rba2y.jpg

Рецепт щавелевого супа

Понадобится: 200 г щавеля, 100 г картофеля, 800 мл овощного бульона, 100 мл сливок 20%, 2 ст.л. сметаны, 1 зубчик чеснока, петрушка.

Как приготовить из щавеля суп. Чеснок пропустить через пресс, обжарить в кастрюле, влить бульон, положить тертый картофель, 20 мин прогреть, положить листики щавеля, 2 ст.л. петрушки рубленой, 10 мин проварить. Перелить суп в блендер, добавить сметану и сливки, измельчить суп, перелить суп обратно в кастрюлю, поперчить и посолить по вкусу, подогреть.

Щавелевые супы можно варить с сыром, курицей и многими другими продуктами, их рецептов существует огромное множество. В качестве второго блюда из щавеля можно приготовить запеканку.

Рецепт запеканки из щавеля

Понадобится: 185 г щавеля, 25 г пшеничного хлеба, 15 г мясного бульона/воды, 8 г тертого сыра, 6 г сливочного масла, 3 г панировочных сухарей, 2 г пшеничной муки, соль.

Как приготовить щавелевую запеканку. Щавель отварить несколько минут в кипящей воде, перекрутить в мясорубке. На сковороде пассировать лук, всыпать муку, обжарить, добавить к щавелю вместе с бульоном, потушить до готовности, всыпать тертый сыр и сливочное масло, подсолить. Хлеб нарезать ломтиками, обжарить, выложить на дно формы для запекания, сверху уложить щавелевую массу, посыпать сухариками сверху, запечь до подрумянивания сухариков.

Также из щавеля можно приготовить отличный гарнир.
http://sb.uploads.ru/t/ZkESV.jpg

Рецепт гарнира из щавеля

Понадобится: 1,5 кг щавеля, 1 стакан сметаны, 1 ст.л. сахара, 2 ч.л. муки, 1 ч.л. соли.

Как приготовить гарнир из щавеля. Щавель припустить, через сито протереть или блендером измельчить, муку обжарить и добавить в пюре, добавить сметану, подсолить и подсластить, перемешать, прогреть.

Приготовить такой гарнир можно всего за несколько минут, а результат получается очень впечатляющим.

Еще один вариант интересного блюда из щавеля – пирог.

Рецепт приготовления щавелевого пирога

Понадобится: 500 г щавеля, 1 кг дрожжевого теста, по 2 ст.л. сахара и сладкого чая, по 1 ст.л. растительного масла и крахмала картофельного.

Как приготовить пирог из щавеля. Тесто пополам разделить, раскатать одну часть по форме для запекания, смазать форму маслом, выложить тесто, на него уложить мелко нарезанный щавель, перемешанный с крахмалом и сахаром. Раскатать в пласт вторую часть теста, накрыть пирог, дать ему подойти в тепле, обмазать сладким крепким чаем, запекать в разогретой до 200 градусов 40 мин.

Начинка пирога получается сладкой и очень ароматной. Так же быстро и просто можно приготовить из щавеля вкусную закуску.

Рецепт закуски из щавеля

Понадобится: 2 грецких ореха, 1 яйцо, ½ стакана воды, 4 ст.л. рубленого щавеля, 1 ст.л. растительного масла.

Как приготовить закуску из щавеля. Мелко нарезать щавель, вкрутую отварить яйцо, мелко его порубить. Нарезанный щавель положить в кипящую воду, 2 мин проварить, обсушить. Растолочь мелко орехи, соединить с яйцом, щавелем и маслом, перемешать.

Рецептов закусок и салатов из щавеля также немало, например, отличный салат можно приготовить, смешав свежий щавель с отваренным картофелем, репчатым луком, вареными яйцами, солеными огурцами, зеленью, горчицей, маслом растительным и перцем с солью.

Помимо первых и вторых блюд, из щавеля можно также готовить соусы и напитки.

Рецепт соуса из щавеля

Понадобится: 2 больших пучка щавеля, 1 стакан сметаны, 2 ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. муки, 1 луковица, сахар, соль.

Как приготовить щавелевый соус. Отварить щавель в течение нескольких минут в кипящей воде, измельчить блендером или с помощью сита, подсластить и посолить. Лук мелко порубить, обжарить на сливочном масле, посыпав его мукой, добавить к щавелю, влить сметану, перемешать, довести соус до кипения.

Такой соус можно подавать к мясу, рыбе и птице – с любым основным блюдом он будет сочетаться замечательно.

Рецепт щавелевого киселя

Понадобится: 600 г щавеля, 100 г сахара, 1,5 л воды, 40 г крахмала, соль.

Как приготовить кисель из щавеля. Размять щавель руками, мелко нарезать, с небольшим количеством воды потушить, измельчить блендером или с помощью сита, влить воду, добавить сахар, проварить несколько минут. Холодной водой развести крахмал, влить к щавелю, прокипятить.
http://sb.uploads.ru/t/AqCQF.jpg

Готовьте вкусные, оригинальные и полезные блюда с щавелем и удивляйте домашних!

186

http://sb.uploads.ru/t/XlbVP.gif
КАПУСТА: КАК СЕЯТЬ В ГРУНТ. МАСТЕР-КЛАСС
http://sa.uploads.ru/t/qZ3Lm.png

Капуста: как сеять в грунт. Шаг 1

1 Промытые семена замочите во   

влажной ткани на сутки при температуре +20°С. 
http://sa.uploads.ru/t/8tcgd.jpg

посев капусты в открытый грунт, подготовка лунок, внесение доломитовой муки. Шаг 2

2 Разровняйте почву на грядке и подготовьте лунки для посева. Для ранней белокочанной капусты, кольраби и пекинской капусты расстояние между лунками - 25 х 45 см, для брокколи – 35 х 60 см. В каждую лунку внесите немного золы или доломитовой муки.
посев семян капусты в открытый грунт. Шаг 3
http://sc.uploads.ru/t/1W2nZ.jpg

3 Тщательно, в несколько приемов, полейте каждую лунку: нужно увлажнить почву на глубину 15-20 см. Подсыпав сверху земли, посейте в каждое гнездо на глубину 1-2 см по 3-4 семени. Каждое гнездо накройте стеклянной банкой или коробкой из-под торта.
посев капусты в грунт, всходы капусты перед прореживанием. Шаг 4

http://sa.uploads.ru/t/OSw7J.jpg

Свернутый текст

4 Вскоре в мини-тепличках появятся всходы капусты.
посев капусты в грунт, прореживание. Шаг 5

http://sb.uploads.ru/t/EJnGV.jpg

5 В момент разворачивания семядолей обычно видно, какие всходы наиболее перспективны. Слабые растения нужно выщипать, оставляя в каждом гнезде по одному самому крупному. Не выдергивайте лишние сеянцы с корнями, чтобы случайно не повредить корни оставшегося.
посев капусты в грунт, растение капусты под укрытием. Шаг 6

http://sa.uploads.ru/t/rTo1V.jpg

6 После прореживания посеянную весной капусту на некоторое время оставьте под банками – для защиты от заморозков и пересыхания, пока корни недостаточно развиты. Укрытие снимите, когда они станут растениям тесны.
выращивание капусты, защита от слизней. Шаг 7

http://sa.uploads.ru/t/bwcTy.jpg

7 Когда растения разовьются, полезно установить "воротнички" из пластиковых бутылок - для защиты                                                                   http://sc.uploads.ru/t/XKcME.jpg

187

ЛЕСТНИЦЫ В САДУ
Дизайн.
Ступени и лестницы в саду несут достаточно важную функциональную нагрузку.  Они соединяют между собой зоны участка разного уровня. Но рассматривать их можно не только c функциональной стороны. Умелое оформление может превратить их в декоративные элементы, которые в значительной мере определят общий облик сада.
http://sb.uploads.ru/t/5NTBG.jpg

     К сожалению, не все участки бывают ровными. Есть и участки с очень неровным рельефом. Безусловно, полностью выровнять участок, который расположился на склоне, очень трудно. И лишь подключив свою богатую фантазию, можно этот недостаток превратить в достоинство. И поможет в этом лестница, которая необходима в первую очередь на земельных участках с достаточно крутым перепадом высот, поскольку она обеспечивает легкий и безопасный подход к труднодоступным зонам или местам.
     В некоторых садах есть хотя бы одно место, где частенько бывает нужно спуститься либо подняться с одного уровня на другой. Двух-трех ступеней как раз достаточно для такого перехода к другой части сада, для "возвышенного подступа" к беседке, скамейке или скульптуре. К тому же, если дом или дворик находятся на разных уровнях, то и в этом случае вам понадобятся ступеньки.
     Но не только на разноуровненных участках пригождаются ступени - даже на ровном месте лестницы или отдельные ступени не будут лишними. Плоский рельеф смотрится довольно однообразно и скучно, чего не скажешь о разных спусках и подъемах, даже всего на одну - две ступени, которые внесут в окружающее вас пространство определенную динамику и, несомненно, изменят внешний облик сада.
В любом случае, миниатюрная лесенка, посредством которой вы сможете подняться выше и обозревать свои владения, не помешает.
http://sb.uploads.ru/t/dN4xE.jpg

   

Свернутый текст

Архитектурный стиль, а также инженерное решение лестниц во многом зависит от того, где предполагается их размещение. Важно правильно определить размеры и пропорции не только всей лестницы, но и отдельных её ступеней..
Ступени надо сделать соразмерными с шириной и крутизной подъема. Естественно все ступени должны иметь одинаковую высоту, что в свою очередь позволит избежать возможных травм. Имейте также  ввиду и такую деталь, как уклон ступеней, который целесообразно сделать для того, чтобы вода после дождя не застаивалась на ступеньках, а стекала на землю. Уклон лучше всего сделать приблизительно в размере одного-двух процентов от глубины проступи.
     Ширина лестницы обычно идет в зависимости от ширины дорожек, которые она связывает между собой. В саду лучше всего сооружать широкие пологие лестницы, поскольку крутой и узкий подход может довольно сильно испортить прогулку. Кроме того, широкая лестница смотрится гораздо красивее, чем узкая. На широких ступенях можно расположить маленькие деревца или красивоцветущие и приятно пахнущие цветы в горшках. Но при этом оставленная для прохода часть лестницы не должна быть менее шестидесяти сантиметров – это тот минимум, который необходим для прохода одного человека.
     К тому же садовые лестницы не стоит делать слишком длинными. На таких участках, которые расположены на крутых склонах, придется соорудить несколько пролетов, на которых будут располагаться площадки для отдыха.

     Может возникнуть и такой вопрос: каково наилучшее количество ступеней для лестницы? Однако, однозначного ответа на этот вопрос, просто нет. Некоторые считают, что должно быть не менее трех-четырех, потому то одна-две ступеньки просто не воспринимаются как полноценная лестница и порой не замечаются. Кто-то, наоборот, предпочитают пологие спуски, не желая иметь высоких террас, поскольку требуют возведения подпорных стенок. Во всяком случае, лестницы, в которых более пятнадцати ступеней, обязательно должны быть разделены широкой лестничной площадкой. А если ещё их высота более семидесяти сантиметров, то они должны быть оборудованы перилами. Вообще любую лестницу на крутом склоне желательно оснащать перилами, хотя бы даже с одной стороны.
Доступность и безопасность.
Материалы для лестниц подбирают самые разные: это может быть и натуральный камень, и бетонные блоки, и кирпич, дерево, монолитный бетон и так далее. Возможно также и комбинация материалов. Но главным определяющим фактором всё-таки служит общий стиль дома либо сада. Например, широкая лестница, выполненная из гранита и которая ведёт к скромному деревянному домику, выглядит немного нелепо, ровно, как и наоборот – простенькая лестница, ведущая к роскошному дому. Для романтики хорошо подходят плиты из натурального камня или дерево. Более красиво будет смотреться, если тем же материалом покрыть дорожки и площадки для отдыха. Чаще всего из плит делают лицевую поверхность ступени, а основание готовят из бетона. Дерево обязательно нужно пропитать антисептиком. Эффект естественности подчеркивает боковое смещение ступеней относительно друг друга.

     Основными моментами, на которые следует обратить пристальное внимание при строительстве лестниц - это доступность и безопасность. Лестница должна быть надежна в любую погоду, поэтому ступени из дерева или клинкера лучше не делать в темных местах, где их трудно заметить - в дождливую погоду на них с легкостью можно поскользнуться. Кроме того, нежелательно делать ступени абсолютно гладкими: в сырую погоду на них также с легкостью можно поскользнуться. В влажных уголках для лестниц лучше всего подойдет  камень с грубой фактурой. Это могут быть бетонные плиты с обработанной, шершавой поверхностью.
     Немалое значение имеет и освещение лестницы, особенно если она активнее будет использоваться в темное время суток. В это время суток каждая ступенька лестницы должна быть хорошо различима. Поэтому, следует продуманно соорудить систему освещения, а также прокладку электрокабеля. Чаще всего светильники направляют  вниз, к земле. Они не будут слепить проходящего и в одновременно дают достаточное количество света, чтобы можно было уверенно идти по ступеням.
     Отдельно стоит поговорить и о дизайне лестницы.  Ведь сколько садов, столько и лестниц. Вариантов оформления бесчисленное множество - от комбинации материалов, цвета камня до сложных узоров мощения. Одним из возможных вариантов оформления может стать такой: между ступенями высаживают кустики и вьющиеся либо стелющиеся растения, которые смягчат жесткие линии.
http://sc.uploads.ru/t/HUJtu.jpg

    Совместимость со стилем дома - тоже немаловажная деталь. Лестница из дерева без проблем впишется в сад деревенского стиля. Лестницы из монолитного бетона, которые украшены кирпичом или изразцом, больше всего подойдёт для сада викторианского стиля. Также к месту будут и перила из кованого железа.
    Если вы со вкусом оборудовали свою лестницу, дополнили её красивыми вазонами, цветами в горшках, грамотно продумали освещение либо подсветку, тогда ваша лестница, несомненно, станет одним из важных элементов вашего сада, ну а себя вы вполне сможете считать профессионалом. А подъемы и спуски придадут вашему саду тот необычный шарм, который придаст вашему саду свою индивидуальность и неповторимость.

188

http://sa.uploads.ru/t/HAKWl.gif
КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ В ПРОХОДАХ МЕЖДУ ГРЯДКАМИ ТРАВА НЕ РОСЛА
Совет от Игоря Лядова
http://sb.uploads.ru/t/dhXRw.jpg

На фото Вы видите грядки с садовой земляникой под чёрной плёнкой. Это удобно, борьба с сорняками отпадает. Под плёнкой сохраняется влага, весной быстрей прогревается, значит раннее плодоношение и т. д.Вокруг грядок Вы видите газон, который я подстригаю триммером. Но есть места труднодоступные или не удобные для подстрижки, это между двух грядок. Мы называем их проходами. Многие борются с травой, выдирая её вручную (руками) или всевозможным садовым инструментом. Это отнимает много времени, сил. Предлагаю один из способов мульчирование проходов, чтобы надолго забыть о них. Таким способом пользуются многие огородники.
http://sa.uploads.ru/t/uZAET.jpg
Стелем в проход газеты, журналы или картон.На газету в несколько слоёв, засыпаю опилки. Которые купил (2 мешка по 10 рублей)Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.Толщиной 2-3 см. Разравниваю граблями.Теперь этот участок земли (две грядки и проход между ними) у нас не будут отнимать времени на прополку травы. Вы можете заниматся более важными делами.
Удачи Вам!!!

189

Миндаль
http://sb.uploads.ru/t/pxuy6.jpg
В природе миндаль может расти и как кустарник, и как довольно высокое дерево - от 4 до 10 метров.
Все мы знаем прекрасные на вкус ядра миндаля, но не всем посчастливилось увидеть миндальные деревья в цвету. А посмотреть есть на что: кусты миндаля очень густо усыпаны цветами, они довольно крупные и имеют нежную бело-розовую окраску.

После цветения на растениях завязываются плоды - костянки. Оболочка плодов съедобной не является, в пищу употребляют ядра миндаля.

Различают миндаль двух видов:

со сладкими плодами;
с горькими плодами.
Сладкие ядра употребляют в пищу и в свежем виде, и используют для приготовления различных кулинарных блюд. Кроме того, из косточек миндаля делают прекрасное миндальное масло, которое обладает рядом полезных свойств и используется во многих отраслях косметологии.

Горькие на вкус миндальные орехи ядовиты! Связано это с тем, что они содержат синильную кислоту. Употреблять их в пищу нельзя.
Увы, визуально отличить один вид миндаля от другого практически невозможно. Потому, если вы не уверены в происхождении миндального ореха, не ешьте его.
Миндаль можно отнести к теплолюбивым растениям. В условиях средней полосы и севернее его если и выращивают, то в декоративных целях. К сожалению, весенние заморозки и сильные ветра, которые характерны для средней полосы, довольно губительно воздействуют на плодоношение миндаля.
Миндаль широко распространен в районах Кавказа, Крыма и Средней Азии. Это территории с теплым климатом, наличием массы горных склонов, щебенистых грунтов, где чаще всего и произрастает миндаль.

Свернутый текст

Как выращивать миндаль
Если после вышеописанного, вы захотите попробовать выращивать миндаль, то необходимо будет узнать, какие же условия наиболее благоприятны для развития и роста этого растения.

Что касается почвы, то глинистые, суглинистые, тяжелые почвы способны очень быстро погубить посадки. Предпочтительнее подготовить для посадки место, где грунт относится к супесям, богат питательным гумусом.

Если вы высаживаете сразу несколько деревьев, необходимо помнить о том, что они могут сильно разрастись в будущем. Потому между саженцами надо будет предусмотреть расстояние в 6-9 метров.
Кроме того, что хорошо разрастается крона деревьев, еще сильнее разрастается их корневая система. Она имеет поверхностную структуру и может превосходить по размерам крону.

Если область выращивания миндаля часто подвергается засухам, то необходимо обеспечивать деревьям регулярный полив.

Собирать урожай с миндальных деревьев - довольно забавное занятие. После созревания костянки раскрываются и, чтобы ядра собрать, необходимо будет каждое дерево обтрясти.

Особенности плодоношения
При правильных условиях выращивания плоды на миндальных деревьях можно будет получить через 3-4 года. Примерно в 6 лет деревья уже могут давать богатые урожаи, но пик плодоношения приходится на более солидный возраст деревьев - 20-30 лет.

У старых деревьев (от 65 лет) плодоношение сильно снижено. А примерный срок жизни миндаля составляет порядка 130 лет.

Размножение миндаля
В естественных условиях произрастания миндаль размножается семенами и вегетативным способом, то есть корневыми отпрысками или новой порослью на пнях.

Если же говорить о размножении в культуре, то в питомниках довольно часто разводят миндаль семенами, выращивая из них саженцы.

Стоит помнить, что чрезмерно влажный климат может негативно сказаться на выращивании этого дерева. В таких условиях миндальные деревья очень часто подвергаются атакам грибковых заболеваний.

Зимой миндаль способен переносить морозы до -25 градусов, однако, его цветы не переживут даже -2-3 градуса мороза. Потому если для вашей климатической зоны характерны такие снижения температур весной в период цветения, то об урожае миндального ореха можно будет забыть.
Кроме того, миндаль - растение очень светолюбивое. Если его выращивать при недостатке освещения или в загущенных посадках, когда каждому дереву достается мало солнечного света, то крона его деформируется, общий вид деревьев становится неопрятным, похожим на метлу.

190

ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ

http://cs608027.vk.me/v608027636/a5c3/O1KABsj-vCo.jpg

Начался теплый период, период отпусков и вылазок на дачу или за город. При любой возможности мы стараемся выбраться из шумного города и отдохнуть на природе. Устраиваем в тени деревьев пикники на траве, отправляемся в лес подышать свежим воздухом, наслаждаемся поеданием фруктов и овощей, греемся под лучами июньского солнца, загораем и забываем обо всём на свете. Между тем, необходимо помнить, что, общаясь с природой, не мудрено «подцепить» маленького пронырливого врага, который зовется клещом; он, кстати, может оказаться опасным для жизни.

+

Клещи наиболее агрессивны после зимней спячки — в апреле-июне, а затем в сентябре-ноябре. Клещи могут быть переносчиками опасных вирусов – геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита.

Существуют десятки видов клещей, из них только несколько видов переносят болезни. По статистике, 2-2,5% клещей заразны, остальные практически безопасны. Например, на две тысячи человек, укушенных клещами, заболевают около 10 человек.

Клещи могут находиться на растениях на высоте одного метра и «спрыгивают» на проходящих мимо людей или животных. Насекомые очень активны — они способны преследовать идущего человека на расстоянии 100-150 метров. Поэтому представители так называемой группы риска — люди, работающие в лесу, получают прививки, которые служат профилактикой против вирусного энцефалита, переносимого клещами. Как уберечься от клещей остальным людям, ведь опасные насекомые есть не только в лесу, но и в парке, на городской аллее? Для того, чтобы не случилось беды, нужно соблюдать элементарные меры предосторожности:

• Одеваться надо в светлую одежду: на ней легко заметить клещей. Края рукавов и брюк плотно завязывайте, а находясь в лесу, через каждые два-три часа осматривайте себя и не садитесь отдыхать под кустами. Если обнаружили на одежде ползущее насекомое, надо его осторожно снять и, желательно, поместить в закрытую стеклянную посуду, затем доставить в санэпидемстанцию. Там специалисты точно определят, насколько опасен даннывй клещ, может ли он стать причиной развития опасной инфекции, такой, как клещевой энцефалит.

• При укусе клещ выделяет вещество, которое действует как обезболивающее — человек ничего не чувствует. Но место проникновения клеща в тело отмечается покраснением, набуханием кожи в виде родинки или маленькой бородавки. И если вы заметили внезапное покраснение, надо немедленно смазать это место маслянистым веществом, например подсолнечным маслом, вазелином, а потом пинцетом или ниточной петлей, потихонечку вращая, аккуратно вытянуть паразита. Ни в коем случае не нужно дергать, иначе часть туловища клеща останется в теле, и вам придется обращаться к травматологу или хирургу.

• Если клещ уже напился крови, нужно как можно быстрее доставить его в лабораторию, чтобы определить, является ли он носителем опасного заболевания. Возможно, понадобится немедленное введение пострадавшему защитной вакцины.

• После укуса клеща могут появиться высокая температура, тошнота и головная боль, головокружение. При этих признаках сразу надо обращаться к врачу. Вирусный энцефалит проявляется в среднем через 21 день, но может обнаружиться и через полгода. Укус клеща нельзя оставлять без внимания: у некоторых людей в организме не вырабатывается противоядие против «клещевого» вируса.

• Заразиться энцефалитом можно и через продукты животного происхождения, в первую очередь после употребления сырого молока. Козы и коровы, поедая траву, пережевывают клещей, сами переносят заболевание практически незаметно, но в молоке содержится вирус. Случалось, что клещей приносили домой в букете лесных цветов...

• Нужно знать, что существуют защитные химические вещества, так называемые репелленты, отпугивающие насекомых. Этими веществами можно смазывать открытые участки тела и пропитывать одежду.

КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА

Многие уверены, что на впившегося паразита надо покапать маслом — он задохнётся и сам отвалится.

— Это большая глупость, — говорит завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. — Клещ дышит не головой, а «попкой», где находятся дыхальца. Зато возбудитель инфекции у кровососа в слюне, которую он сразу же начинает закачивать в ранку. И чем дольше этот мелкий вампир пьёт кровь, тем большую дозу заразы передаст. Клещ постепенно впиявливается в кожу всё сильнее: он раздвигает ткани кожи, закрепляясь в них, — в слюне есть цементирующее вещество. Поэтому вытаскивать его надо немедленно, обмотав ниткой за тело или прихватив марлей, щипцами или пинцетом и аккуратно выкручивая. Удаляя клеща, постарайтесь не раздавить его, а после этого сразу же вымойте руки.

Остатки клеща желательно не уничтожать, а сдать в лабораторию на исследование. Вам скажут, был ли он заразен и надо ли начинать лечение. А до этого сильно нервничать не стоит. Укус лишь 5% клещей вызывает энцефалит, но в Сибири и на Урале таких больше. И вовсе не всегда клещевые энцефалиты заканчиваются параличами, парезами, менингитами. Примерно в половине случаев всё обходится «малой кровью»: температурой, интоксикацией, болью в горле — чем-то вроде гриппа. С укусом клеща намного больше вероятность подхватить другую инфекцию — болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). «Лаймовских» клещей в популяции может быть до 30%. Первый признак недуга — от точки укуса расползается красновато-фиолетовое пятно, более светлое в середине и припухлое по краям. На ранних стадиях болезнь успешно лечится специальными антибиотиками. Если спохватиться через год, то почти наверняка больной станет хроником.

ПРИВИВКА ОТ КЛЕЩА

Тем не менее абсолютно невинных клещей не бывает. Слюна, которую клещ (даже неинфицированный) накачивает в ранку, чтобы кровь не свёртывалась и не было болевых ощущений, может вызвать тяжёлые аллергии, вплоть до бронхиальной астмы. От клещевого энцефалита есть вакцина, но прививаться сейчас уже поздно. Всего делают три прививки в течение года, и это даёт 99%-ную защиту.

Помогут уберечься от клещей следующие рекомендации

• Собираясь в лес, надевайте светлую однотонную одежду — на ней легче заметить клеща. Заправляйте рубашку в брюки, брюки — в носки или плотные сапоги. Рубашку и брюки лучше выбирать с застёжками на молнии. На голову — капюшон или плотную косынку.

• Осматривайте себя каждые 10-15 минут. Клещ похож на коричнево-красного клопа, голодный — размером всего 2-3 мм, наевшийся — до 10-15 мм. Клещ присасывается не сразу, зацепившись за одежду, он всегда ползёт вверх в поисках места для «трапезы».

• Для стоянки или ночёвки в лесу выбирайте участки, где нет высокой травы, с песчаными почвами и сосняком. Клещи вопреки ещё одному расхожему убеждению никогда с дерева на голову не падают и на высоту выше метра не поднимаются.

• Пользуйтесь аэрозолями и карандашами, убивающими и отпугивающими клещей. Рекомендуется наносить круговые полосы вокруг щиколоток, коленей, бёдер, талии, на манжеты и обязательно вокруг воротника.

• Не пейте сырое козье молоко. У укушенной энцефалитным клещом козы оно инфицируется. При кипячении вирус погибает.

• Не заносите сразу в дом букет полевых цветов, оставьте его на некоторое время на солнце — клещи не любят прямых солнечных лучей.


Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » Садово-огородный мир.