Семенной метод

Плодоношение в средней полосе приходится ждать до двадцати лет. А результат не всегда хороший. Правда, если взять определенный сорт, например Пондероза и применить специальную агротехнику, то можно получить плодоносящее деревце за 4-6 лет.
Но лучше не надо. Этот метод применяют для селекции новых сортов.
Если найдется желающий - пишите, вышлю подробную инструкцию.
Метод In Vitro

Метод размножения культуры из ткани (In Vitro) состоит в том, что кусочки листика помещают в пробирку, на специальную питательно-стимулирующую среду. Выращивают маленькие растения без корней, затем укореняют, а затем высаживают в грунт. Данный метод требует специального оборудования и методики, поэтому любителям-цитрусоводам не под силу.
Но рассказал я о нем не случайно. Почти всегда побочным эффектом метода является вирусное обеззараживание.
Саженцы лимона Мейер рекомендую покупать размноженные только этим методом.
Например у фирмы "Vitrocitrus" Lodz
Вегетативный вид размножения

Наиболее популярен вегетативный метод размножения, который подразделяется на три способа:
Первый способ - черенкование.

Является наиболее успешным методом для лимона и цитрона. Особенно для высокорослых сортов.
Апельсины не так хорошо приживаются. Но я все равно советую их размножать именно этим способом.

В комнатной культуре черенкуют обычно весной и летом. Для размножения берут веточку лимона с тремя листьями. Нижний срез обрабатывают стимулятором укоренения. Черенок заглубляют в легкую песчаную почву. После посадки черенок опрыскивают водой и накрывают стеклянной банкой. Опрыскивание повторяют ежедневно. При появлении молодых побегов, банку можно снять.
Второй способ - отводкой.

Является наиболее предпочтительным методом для апельсинов.
Лимоны приживаются очень хорошо, но советую их размножать черенками. Заморочек меньше.

На плодоносящем деревце у хорошо развитой ветки делают кольцо, снимая кору шириной 1-2 см.(Русский вариант) Обнаженную древесину обрабатывают стимулятором укоренения, обкладывают болотным мхом (сфагнумом), перемешанным с речным песком и обворачивают все черным полиэтиленом.
Через некоторое время появятся корни. Подождав два-три месяца, ветку вместе с корнями отделяем.
Существует три разновидности этого способа. Русский, Голландский и Комби.
Для мандаринов лучше подходит методика Комби.
Третий способ - прививки.

Для комнатных цитрусовых рекомендую В РАСЩЕП, ЧЕРЕНКОМ ЗА КОРУ или ПРОСТУЮ КОПУЛИРОВКУ. Если вы увидите в какой-нибудь книге рекомендации прививать глазком, значит этот автор в комнатном минисадоводстве не дока.

Для лимонов этот способ ничуть не лучше Черенкования.
Прививкой я обычно размножаю Мандарины, Апельсины, Кинканы и лимон Пондероза.

Прививать неприхотливые цитрусы не так уж и сложно. Но все равно есть нюансы известные только профам. А вот с капризными растениями приходится повозиться. Подвой имеет значение...

Если вы занимаетесь прививками, предлагаю поделиться своими опытами. То есть, какой подвой у вас показал хорошие результаты.

По опыту знаю, многие садоводы просят привить сеянец, а потом не знают что с ним делать.

У кофейного дерева нет резко выраженного периода покоя, поэтому, чтобы растение круглый год росло, цвело и плодоносило, его нужно постоянно подкармливать каждые 10 дней: 1, 10 и 20-го числа, давая соответственно 5 г азота, 7 г фосфора, 1 г калия и 7 г микроэлементов на 1 л воды. В качестве азотного удобрения используем куриный помет, который разводим в воде и выдерживаем до тех пор, пока он полностью не перебродит. Когда не будет резкого запаха и не станут выделяться пузырьки газа (значит, вся органика разложилась), раствор готов к применению. Разбавляем его в три раза водой. Следует помнить, что куриный помет — это самое сильное азотно-органическое удобрение, и пользоваться им надо осторожно.

В качестве фосфорной подкормки берем раствор суперфосфата. В отстоявшуюся воду всыпаем гранулы суперфосфата и размешиваем, подогревая раствор (для лучшего растворения) до температуры 50°.

Хорошую калийную подкормку можно получить из зольной вытяжки. Для этого золу соломы (содержит до 46 % калия) надо размешать в чуть теплой воде. После суточного отстаивания раствор калия готов к применению. Кофейное дерево, как и любое растение, нуждается и в других элементах (кальций, бор, марганец, железо и т. д.).

Кофейное дерево

Многие считают, раз кофейное дерево родом из тропиков, ему нужны палящие лучи солнца круглый год. На самом деле это не совсем так. Даже на родине на плантациях вокруг одного кофейного дерева сажают четыре притеняющих растения другого вида. В нашей географической зоне кофе следует содержать в комнатных условиях на окнах, выходящих на юг или юго-восток. Любое солнце, заглядывающее в них летом, не будет отрицательно сказываться на развитии растения. Труднее обеспечить достаточную освещенность в пасмурные и темные дни, осенью и зимой. Для этого мы растения подсвечиваем с 1 ноября до 1 марта люминесцентной лампой.

Зимой и осенью растение содержим при достаточно высокой температуре (18—22°). Поливаем в это время по мере высыхания почвы. Круглый год можно использовать обычную водопроводную воду, предварительно отстоенную в течение суток.

В летнее время кофейному дереву у нас никакая жара не страшна. Однако комнату приходится чаще проветривать с помощью обычного настольного вентилятора и в два раза увеличивать полив растения.

Кофейное дерево не нуждается в формировании кроны. Вначале саженец растет только вверх. На втором году жизни у него просыпаются боковые пазушные почки, начинают расти скелетные ветви. По строению дерево кофе напоминает ель: прямой вертикальный ствол и расположенные на нем горизонтальные ветви. При появлении длинных боковых побегов их обрезают, для того чтобы крона стала гуще и образовывалось большее количество бутонов.

Многие любители жалуются — буреют листья. Это типично для комнатного содержания при низкой влажности воздуха в осенне-зимний период. Однако это не болезнь. И если растение поставить в широкий неглубокий поддон с водой, будет создан более благоприятный микроклимат.

На третьем году жизни в пазухах листьев появляются зеленые усики. Их иногда можно перепутать с ростовыми побегами. Пройдет немного времени, и кончики этих усиков побелеют. Это бутоны. Они образуются в пазухах целыми пачками (от 3—4 до 10—15).

Примерно через месяц бутоны раскрываются. Жизнь кофейного цветка коротка: через 1—2 дня он уже отцветает. Снизу цветоножка начинает утолщаться и превращается в завязь будущего плода.

В комнате даже зимой то и дело появляются цветки. В домашнем саду кофейные зерна вызревают примерно за то же время, что лимоны и мандарины (6 — 8 месяцев). Вначале плоды зеленого цвета, ближе к весне (к концу февраля) они начинают приобретать беловатый оттенок, затем краснеют. Значит, приближается время созревания. У нас на трехлетнем дереве вызревают 70—90 плодов, то есть 140—180 зерен. Их можно использовать для приготовления широко известного тонизирующего напитка — кофе. Зерна очищаем от объединяющей их кожуры и подсушиваем в духовке при температуре 70—80°, а затем дней 10 на бумаге. Жарим зерна на сковороде, как каштаны или семена подсолнечника. При поджаривании они приобретают бурую окраску. Дальнейший процесс приготовления кофе известен. Однако, заваривая после помола собственные кофейные зерна, надо учитывать, что содержание кофеина в полученных зернах по сравнению с покупными в 3 — 4 раза выше. Людям с больным сердцем такой кофе пить противопоказано.

Хочется сказать, что выращивать кофейное дерево только ради плодов — занятие неблагодарное. Но любителям природы пришелец далеких тропиков доставит много волнующих минут, поможет глубже понять жизнь растений.

ВЫРАЩИВАЕМ МАНГО ИЗ КОСТОЧКИ

Всем известное дерево манго (Mangifera indica), дающее блестящие, сочные, ароматные тропические плоды, относится к семейству Anacardiaceae, которое объединяет довольно большое количество самых разнообразных по своим свойствам растений: от всем известных и вкусных, например, фисташки и орешки кешью, до крайне ядовитых сумаха и токсидендрона. Итак, что же мы еще знаем о манго?

В природе манговые деревья наиболее активно растут в тропических низинах, на высоте, не превышающей 1000 метров. Сезонные ливни, сменяющие засушливый восьмимесячный период, выпадающие в течение четырех летних месяцев, с июня по сентябрь, не вредят вызреванию манго - ведь цветение и оплодотворение уже произошли и маленькие завязи манговых плодов уже вполне способны выдержать продолжительные муссонные дожди. На своих исторических местах обитания манговые деревья приспособились к такому, извечному жизненному циклу. А вот, растущие в далеких от Индии и Юго-Восточной Азии странах, где ливневые дожди выпадают в период с октября по февраль, а также в это же время бывают туманы, деревья манго подвергаются опасности грибкового поражения соцветий и завязи. Сильные ветры также способствуют преждевременному опаданию недозрелых плодов.

Манговые деревья не особо привередливы к составу почвы, им необходим только хороший дренаж. Богатая жирным суглинком, хорошо увлажненная, удобренная почва способствует активному вегетативному росту дерева в ущерб обильности его цветения и плодоношения. Очень благосклонно относится манго к песчанной, каменистой почвам, отлично растет в Израиле на засоленных известняках.

Манго легко выращивается из косточек. Срок прорастания и сила ростка зависит от того, насколько спелым был плод, из которого взяли косточку. Косточка должна быть свежей, не высохшей. Если косточка не может быть высажена в течение нескольких дней после удаления ее из плода, ее следует положить в контейнер, наполненный влажной землей, песком или опилками и держать там до тех пор, пока не станет возможным посадка. В таком состоянии косточки сохраняют до 80% всхожести в течение двух месяцев. Сохранение всхожести может быть достигнуто и путем хранения косточки в полиэтиленовом пакете, но ростки в таком случае, получаются несколько ослабленными.

Перед посадкой мякоть должна быть полностью удалена с косточки, а затем нужно острым ножом осторожно вскрыть твердую оболочку, которая у полностью спелого плода легко отходит от семени. Вскрытие твердой оболочки способствует ускорению прорастания, позволяет избежать сдавливания молодых корешков, а также дает возможность удалить личинки цветочного долгоносика, который может обосноваться там у растений, растущих в регионах, для которых характерно распространение этого вредителя. И, в завершение, освобожденное от твердой оболочки, семя обрабатывается фунгицидом и немедленно высаживается.

Контейнер, в который закладывается семя, должен иметь твердое дно, чтобы предотвратить активное разрастание стержневого корня, который, если не встретит жесткой преграды на своем пути, может легко достичь длины 45-60 см, в то время, как высота самого ростка будет составлять всего треть, максимум, половину от этой длины. В таком случае пересадка саженца на постоянное "местопроизрастания" будет небезопасной для жизни растения. Семя погружается в песочную смесь узким концом вниз, таким образом, чтобы, примерно, четверть семени оставалась снаружи. В тропическом и субтропическом климате семя прорастет на 8-14 день, в более прохладных условиях прорастание может занять 3-4 недели. Плодоносить саженец начинает на шестой год жизни, а полноценной урожайности достигает на пятнадцатый год.

А вот с черенками все обстоит не так просто. Высаженные черенки манго требуют специальной обработки стимуляторами роста, но и в таком случае только 40% из них выживает. Наилучшие результаты дают черенки, взятые от взрослого дерева. Кора ветки, от которой будет взят черенок, надрезается кольцевым надрезом за 40 дней до момента отделения черенка. После обрезания черенка, его обрабатывают стимулятором и проращивают в воде, и, только после этого саженец высаживается в контейнер или открытый грунт. Однако, ни пророщенные черенки, ни воздушные отводки не дают сильной корневой системы, поэтому эти методы размножения манговых деревьев практического значения не получили.

Карликовые сорта манго (привитые растения) - идеальный выбор для тех, кто мечтает вырастить плодоносящее экзотическое дерево в условиях своей квартиры или небольшого зимнего сада. Растение начинает плодоносить уже на следующий год, цветение происходит с января по апрель, а фрукты созревают к середине лета.

Наверное, очень трудно назвать растение, которое бы в большей степени подходило для выращивания в наших комнатах, чем “дерево японских императоров” — мурайя.

Самое удивительное в ней – она обладает набором таких свойств, удовлетворяющих запросам совершенно разных людей, что остается только удивляться, что все они достались ей одной. Она и красива, и не сложна в уходе, а уж запах цветов!.. А ведь этот запах — не из простых…

Лечебные свойства мурайи были известны человеку очень давно – еще со времен древнеегипетских династий. Для властелинов того мира жрецы готовили из ее листьев, плодов и цветков лечебный напиток, считавшийся “эликсиром жизни”.

Японцы познакомились с мурайей около 450 лет назад. Из Гималаев, а ведь не так уж просто это было, они привозили миниатюрные деревца для своего императора и ставили их в его спальню.

Считалось, что император должен был вдыхать аромат ее цветков: японцы свято верили, что благодаря этому запаху он и сам станет умнее, здоровее, а самое главное — его дети родятся умными и здоровыми.

Можно отнестись к этому с недоверием, однако японцы – еще те долгожители, это факт, да и глупыми их не назовешь…

Мурайя (Murraya exotica) получила свое название в честь одного из величайших ботаников XVIII века Д. Муррея. Это небольшое, даже у себя на родине не выше 3 метров, деревце из семейства Рутовых.

Она — двоюродная сестричка всем цитрусовым.

Это горное растение, поэтому она хорошо относится к свежему влажному воздуху, не любит излишней влаги в почве, жары. Предпочитает светлое, но не жаркое место.

Посуда должна быть небольшой, а полив – обильный, но достаточно редкий – только по хорошо просохшей земле. 

По мере роста корневой системы растения пересаживают в чуть большую посуду. При этом важно не заглублять корневую шейку.

Мурайя развивается достаточно быстро. Уже в 3 – 4 месяца некоторые экземпляры зацветают. Даже у взрослой мурайи все побеги с бутонами свой рост прекращают и начинают обрастать новыми ветвями до тех пор, пока они в свою очередь не зацветут. Таким образом, мурайю нет нужды формировать – она сама себя формирует. К представленному на снимке 12-летнему экземпляру, выросшему в нашей оранжерее, рука человека с ножницами никогда не прикосалась.

Самым подходящим грунтом для выращивания мурайи будет смесь из: 2 частей хорошей огородной земли, 1 части торфа и 1 части крупного промытого речного песка.

Не стоит увлекаться слишком плодородной землей – горные растения — аскеты.

Проще всего размножается мурайя семенами. Посеянные на глубину 0,5 см семена всходят примерно через 30 – 40 дней и хорошо растут в небольшой посуде, если их не переливают.

В тибетской медицине мурайя ценится очень высоко, — почти так же, как женьшень в китайской. В настоящее время и наши врачи обращают внимание на это чудо-растение.

Аромат цветков они рекомендуют больным – сердечникам. При приступах, особенно — стенокардии, больным рекомендуется вдыхать аромат цветков мурайи.  Исследования показывают, что частота и тяжесть приступов при этом снижаются примерно на 60%.

Листья мурайи используются как анальгетик. Они способны снять головную боль у метеозависимых людей, зубную боль, боли при ангинах, гастритах, холециститах, язвах. Можно лечить стоматиты, ранки в ротовой полости.

Лист можно:

1. Заварить крутым кипятком (целый – сложный — лист на стакан), настоять и использовать этот настой.

2. Разжевать листочек и проглотить его. Вкус не очень приятный, конечно, но ведь это лекарство…

Люди, не знакомые с мурайей, могут и не поверить всему написанному, — уж слишком все хорошо и красиво. Поверьте, это действительно так: она и лечит, и украшает, и улучшает настроение хозяев своим исключительным ароматом.