МЯУ. Мир Ярких Улыбок.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » В помощь цветоводу. Полезные советы.


В помощь цветоводу. Полезные советы.

Сообщений 301 страница 310 из 323

301

http://sa.uploads.ru/t/4wkoL.jpg
Человек! Твой хлам мешал нам!

302

ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
http://sa.uploads.ru/t/Tg9tu.jpg
Грибные комарики или мошки
Довольно часто вокруг горшков с цветами появляются маленькие летающие мошки. Их называют еще комариками или грибными комариками.
Сами летающие насекомые безвредны, но мелкие личинки, живущие в глубине горшка, могут повредить корни вашего растения, поэтому бороться с ними надо.

Методы борьбы:
Просушить субстрат, сократить полив;
Посыпать верхний слой промытым песком, закрыв всю поверхность земли на 1-1,5см;
В поливочную воду добавить немного хозяйственное мыло, листья обработать этой же водой;
«Конфидор» по инструкции;
«Актелик» по инструкции;
«Фитоверм» по инструкции (опрыскать растение, завернуть в мешок на 3 дня);
«Безудин»по инструкции;
«Актара» по инструкции.
И будьте внимательны: пара неумеренных поливов и грибные комарики (мошки) с легкостью заведутся вновь!

+

Цикламеновый клещ
Эти маленькие, почти невидимые клещики нападают на растение и выглядят как налет. При нападении, бутоны растения увядают, а стебли могут закручиваться, рост растения приостанавливается. Пораженные части растения надо удалить и уничтожить, а растение изолировать до тех пор, пока оно полностью не излечится.
Паутинный клещ
Это мелкое членистоногое поселяется на нижней стороне листа и высасывает из него сок. Листья покрываются желтыми пятнами и преждевременно опадают, между листьями и стеблем может образоваться паутина.
Методы борьбы:
Клещ не любит влажность, поэтому простые ежедневные многократные опрыскивания спасут ваше растение;
Хорошо полить растение, и поместить его на 10-14 дней в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрепив над горшком с землей. Влага, которая испаряется из листьев, будет оседать внутри пакета;
Зараженное растение можно поставить рядом с геранью, клещ не любит запах этого цветка;
Корки апельсина, вставленные в землю;
Дважды, с интервалом в 7 дней, протереть все листья спиртовым раствором 1:1. Каждый лист, с обеих сторон, очень тщательно;
Можно приготовить такой раствор: на 5 литров воды 1 колпачок жидкого доместос + немного фейри, все взбить в густую пену, окунуть чтоб было со всех сторон в пене, оставить растение на 5-8 минут, затем смыть проточной водой. Если растение сильно поражено повторяете процедуру через 5-6 дней (хлор убивает паразитов, пена отклеивает их яйца);
«Актара» по инструкции;
«Дачник» или 100% пихтовое масло, разведенное водой;
«Гром-2» по инструкции;
Палочки «Плант-Пин» по инструкции;
Палочки «Этиссо» по инструкции;
Актеллик по инструкции;
«Фитоверм» по инструкции;
«Неорон» по инструкции.

Ложнощитовка и щитовка
Это мелкое насекомое коричневого цвета. Взрослые экземпляры защищены от инсектицидов, но когда их не так много, с ними легко справиться влажной губкой или кусочком ваты.
Методы борьбы:
Пресловутый щиток неплохо защищает этих броненосцев из мира насекомых от инсектицидов. При небольшом очаге поражения целесообразно бороться с ними механическим методом: попросту соскребывать со стеблей и листьев. Очень крепко сидят щитовки на растениях! Поэтому для облегчения их удаления сначала можно смазать щитки спиртом или керосином.
Вредителей удаляют мягкой зубной щёткой и смазывают повреждённые места кашицей из лука, затем растение обмывают мыльным раствором или обрабатывают керосиново-мыльной смесью. Для этого 25 г зелёного или 40 г хозяйственного мыла разводят в 1 л воды, добавив 5 капель керосина и тщательно взболтав, смесью смазывают или опрыскивают из пульверизатора поражённые части растения;
Удалить вредителей палочкой или старой зубной щеткой с пораженных растений, затем обрызгать растение мыльно-масляная эмульсия домашнего приготовления: в стакане воды взбивают 5-10 г мыла или порошка до образования пены, затем добавляют 20-30 г машинного масла. Этим составом, предварительно закрыв землю в горшке пленкой, обрабатывают все растение и выдерживают 6-12 часов. Смывают холодной водой. Такую обработку надо провести 2-3 раза с интервалом 7-10 дней чтобы также уничтожить вылупившиеся из яиц личинки.
Специализированных химических инсектицидов для борьбы со щитовкой нет, поэтому выбирайте инсектицид с наиболее широким спектром действия:
«Актеллик» по инструкции;
«Арриво» по инструкции;
«Фитоверм» по инструкции;
«Перметрин» по инструкции;
«Фуфанон» по инструкции;
«Атакра» по инструкции;
«Искра» (дачный вариант);
«Зубр» (дачный вариант).

Ногохвостки, подуры
Это мелкое, очень подвижное, ярко-белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1-2 мм дл), появляющееся на поверхности почвы.

Подуры развиваются в почве при избыточном поливе комнатных растений, обычно на поверхности или на дне горшка у водосточного отверстия.
Питаются в основном сгнившими растительными остатками и микроорганизмами. Существенного вреда эти насекомые не приносят, но их появление - сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни. Однако при сильном распространении могут повреждать нежные молодые корни и подземные побеги растений. Если вилохвостки размножаются в большом количестве, они могут нанести серьезные повреждения корневой системе растения.
Методы борьбы:
Нужно уменьшить полив и насекомые пропадут сами собой;
Пересадить растение в новую землю с более качественным дренажем;
«Актара» по инструкции.

Червь
Со временем червь взрыхлит почву растения и начнет губить корни.
Методы борьбы:
Черви не любят потоп - надо просто "утопить" этот горшок: поставить горшок с незваным гостем в емкость (например тазик) с водой - чтобы вода была по уровню землю - червяк вылезет и вы его спокойно переселяете. Потом растение вытаскиваете и лишняя воды вытекает;
Выкопать растение, промыть осторожно корни, опустить их на полчаса - час в слабый раствор марганцовки, а затем - в чистый горшок, в новую почву.

Белокрылка
Это маленькое белое насекомое с крылышками. Его зеленые личинки высасывают сок. Листья могут опадать. Белокрылка очень быстро размножается.
Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. На верхней стороне нижерасположенных листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) - испражнения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы («чернь»), из-за чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной.
Методы борьбы:
Белокрылки не любят понижения температуры, поэтому можно перенести растение в более прохладное помещение. Так как белокрылки летают, их можно ловить на липкие ленты (продаются в магазинах для ловли мух);
Травяные настои против насекомых – ими опрыскивают растения. Сравнительно эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залить 1 л воды и настаивать в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много;
Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух;
«Актара» по инструкции;
«Актеллик» по инструкции;
«Вертициллин Ж» по инструкции;
«Конфидор» (20% ВРК) по инструкции;
«Моспилан» (20% РП) по инструкции;
«Пегас» (25% КЭ) по инструкции;
«Фуфанон» (57% КЭ) по инструкции;
«Фосбецид» по инструкции.

Мучнистый червец или мохнатые вши
Эти мелкие насекомые собираются в большом количестве и выглядят как пушок. Мучнистых червецов легко распознать по белому ватообразному восковому налету. Пораженные листья могут опадать.
Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом. Сахаристые выделения (медвяная роса) и поселяющийся на ней сажистый гриб - следующие симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений
Методы борьбы:
При незначительном поражении сбор вредителей или обрезание пораженных частей растений;
Мягкой влажной щёточкой очистить растение, затем обмыть его под струёй воды, особо обратив внимание на нижнюю сторону листьев. Кроме того, листья и стебли можно промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом, одно-двухдневным настоем из корок апельсина или мандарина;
Обработка мыльно-спиртовым раствором - настрогать 1 ч.л. простого мыла, растворить в горячей воде. Затем долить до 1 литра, добавить 1 ст. ложку спирта или 2 ст. ложки водки. Раствором опрыскать растение, предварительно прикрыв землю в горшке. На следующий день промыть растение теплой водой. Обработку необходимо повторять через 3-4 дня, а лучше всего даже не опрыскивать, а ваткой собрать всех насекомых, периодически ее обмакивая в этом растворе и обязательно меняя, чтобы не разносить вредителей;
Чесночный раствор - 25- 70 г чеснока размять, залить 1 л кипятка, настоять 6 часов, процедить и опрыскать растение. Или настойка календулы. Кисточкой, смоченной в таком настое, легко стать комочек с вредителем и тщательно промазать это место. Делается это вечером. В течение двух дней растение должно быть защищено от солнца;
Вредителей удалить руками, развести доместос и фейри, взбить в пену и этим раствором обработать пораженное растение, через некоторое время раствор смыть;
«Атакра» по инструкции;
ИНТА-Ц-М по инструкции;
Карбофос по инструкции;
Цветофос по инструкции;
Интавир по инструкции;
Децис по инструкции;
Фосбецис по инструкции;
Актеллик по инструкции;
Лепидоцид по инструкции.

Нематода
Это мельчайшие черви, но они нечасто поражают комнатные растения. Если у погибшего растения будут на корнях большие вздутия, значит это растение поражено нематодой. Растение срочно уничтожьте!
Защита путем укрепления
Помимо средств для защиты растений существуют также средства для их укрепления. Они содержат натуральные вещества, которые делают клеточную ткань более прочной, повышают силу сопротивления у растений и применяются для профилактики против определенных вредителей или болезней. Речь идет о следующих веществах:

Водорослевый известняк, которым посыпают листья растений, повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Кроме того, от него засыхают личинки насекомых.
Водорослевый экстракт содержит очень много важных для структуры растений веществ. Его выпускают в виде жидкости или порошка; и то, и другое наносят на листья. Этот экстракт повышает сопротивляемость растений любым вредителям.
Кремневая кислота входит во многие средства для укрепления растений. Она делает более прочными ткани и повышает сопротивляемость вредоносным грибкам.
Эфирные масла как средства, укрепляющие растения, продаются обычно под названием "Ароматическое средство для ухода за цветами". Для комнатных, балконных и кадочных растений они продаются в виде спреев, а для опрыскивания большого числа растений - в виде концентрата, который нужно разбавлять.
Правила пользования химическими средствами
Химические средства тоже не назовешь лекарством от всех болезней, к тому же для окружающей среды они отнюдь не безопасны. Оправданно их применение только для особо ценных растений, когда все другие, более щадящие, средства уже исчерпаны.

Всегда нужно точно следовать инструкции производителя и ни в коем случае не использовать в закрытых помещениях химические средства, предназначенные для защиты растений на открытом воздухе.
Хранить химические средства защиты можно только в местах, недоступных детям и домашним животным. Осторожно обращаться с остатками, так как это - особо опасные отходы.
Не забудьте и о самозащите; наденьте перчатки и постарайтесь не попасть себе в глаза, не вдохнуть средство.
Не используйте средства, отмеченные знаком черепа и относящиеся по степени опасности к категориям "Т+", что означает "в высшей степени ядовито", и "Т" - "ядовито".
В крайнем случае, применяйте препараты со знаком креста и обозначениями "Xn", - ядовито в малой степени, и "Xi" - оказывает раздражающее действие.
"S"из имеющихся в продаже химических средств для защиты растений не отмечены вовсе никакими знаками, потому что совсем не опасны.
Несколько полезных советов
Поливать лучше, когда почва влажная, чтобы корни не сжечь, и удобрять надо тоже по влажной почве...
Помните, что пользоваться надо только стерилизованной землей, а растения приобретать в надежном месте!
- Грунт. Если возникает необходимость что-то пересадить или посеять, лучше «делать оптом: купить грунт, дома сразу поставить этот пакет в ванную комнату, добавить в грунт разрыхлители. Там же аккуратно разложить субстрат в стеклянные ёмкости (для использования в микроволновке) и накрыть их крышками. Пакетик из-под грунта аккуратно свернуть выкинуть, лучше сразу унести из дома (мало ли что там). Затем все ёмкости вместе с ванной - под горячий душ. Ёмкости по очереди на пропарку в микроволновую печь (каждую - 2 раза по 10 минут). Всё, грунт готов к посадке растений.
- Мох. Если в грунт нужно добавить мох (например, для сенполий), то сначала мох нужно обдать кипятком (чтобы если кто-то из насекомых там и был, то сварился). Отжать мох и высушить. В горшочки с фиалками надо добавлять только сухой мох, никак не свежий, иначе он там быстро пропадёт.
- Кора. Древесную кору проварить в воде минут 30-40, а затем пропарить в микроволновой печи.
- Насекомые-«пришельцы». Если приносите в дом новое растение из магазина (или ещё откуда-нибудь, неважно), то не ставьте его на свои тумбочки, столики или полочки, не прислоняйте к стенам, на новое место не примеряйте. Несите новичка сразу в ванну и там проделайте «протравку».
- Место с больным растением нужно продезинфицировать. Каждый закоулок, каждый стык и каждую щель подоконника и окна нужно очень тщательно опрыскать спиртом (можно сказать, залить). Если цветы стояли на стеллажах или стойках, то и всё это хозяйство тоже опрыскивается спиртом (не надо недооценивать врага!); и на следующий день эту процедуру стоит повторить, на всякий случай.
В жаркий период через 8 дней после первой обработки цветов нужно провести вторую; в прохладный период можно увеличить этот разрыв на 2 дня. Всё повторяется: стол, актеллик, пакеты. Можно снова опрыскать спиртом все щели для полной уверенности.
И последнюю (третью) протравку делают снова через 8-10 дней. После неё опять опрыскивают постоянные места нахождения цветов спиртом.

Ссылка

303

Как устроить капельный полив домашних растений?
http://sa.uploads.ru/t/NmQxt.jpg

Убедившись в прошлые годы, что просить домочадцев о поливе растений в свое отсутствие – это значит излишне напрягать их и при этом все-таки терять комнатные растения, я решила устроить автоматический полив, который сам работал бы все лето. Воду в пятидесятилитровый бак кто-нибудь подольет, остальное должно работать самостоятельно. Заодно можно испытать разные способы полива.
Самый известный способ – опустить в емкость жгуты, и по ним вода будет подтягиваться к корням. Некоторое время вода так и делала, жгуты из старой пеленки ей очень понравились, но в один из жарких дней они высохли и с тех пор воду не проводили, хотя должны были бы пропитаться снова в первую же ночь.
Второй испытанный способ – бутылки со специально сделанными конусообразными наконечниками. По идее, как только высыхает слой земли у верхнего отверстия, в бутылку поступает воздух и вода начинает литься снизу. Так она вся и вылилась в первые же дни, не увлажнив заново землю у верхнего отверстия и не перекрыв доступ воздуха.
Третий способ – блюматы. Это керамические конусы, которые вдавливаются в землю и подтягивают воду из емкости через трубочку по мере надобности. И они подвели. Позднее выяснилось, что блюмат надо вставлять в хорошо увлажненную землю, только в этом случае внутрь не проникнет воздух и воздушная пробка не перекроет приток воды.
Четвертый способ – капельница. Стоит копейки, легко регулируется, вода капает и капает понемногу. Были опасения, что она зарастет на свету водорослями, но этого не произошло. Вода надежно капала все время, пока кошка не вырвалась на оперативный простор, после чего вода капала мимо объеденного растения.

+

Пятый способ – поддон с водой: в нем горшки. Простота конструкции необычайная: в закрытой пробкой бутылке проделаны раскаленной иглой два маленьких отверстия: одно на дне, другое на один сантиметр выше. Как только вода в поддоне убывает, воздух поступает через верхнее отверстие, и вода льется через нижнее. Этот способ не подвел, хотя прост неимоверно. Но бутыль занимала место в поддоне, потому была попытка сделать то же самое с трубкой капельницы, приклеенной к поддону и имеющей дополнительное отверстие. Сверху капельница была воткнута в дно шестилитровой бутыли. Неудача, но, по-видимому, лишь потому, что воткнутый конец надо было надежнее зафиксировать.

Шестой способ описан у Курдюмова Николая Ивановича, это легко найти в книгах или в Сети. Устройство с промежуточной бутылкой, с петлей из трубки внутри нее. Позволяет подавать воду циклично. Устройство у меня так и не начало работать, потому что воздушная пробка не выдавливалась из трубки, но не исключено, что будет отлично функционировать у более грамотного изготовителя.

Седьмой способ – промышленно изготовленный набор для капельного полива с мудреной автоматикой. Хорошая вещь, наверное, но руки не дошли собрать и установить. Надо было рюкзаки собирать, то да сё, как-то не вышло испытания. Сейчас, что ли, попробовать? Как раз пора подсветку на зиму устанавливать, заодно и это сделается. И тогда, наверное, удастся исполнить давнюю мечту – добиться от помидора долголетия и непрерывного плодоношения. Встречались сообщения о том, что одно растение томата может дать несколько центнеров плодов и жить более 10 лет. И землянику выращивать хочется. И лимоны с мандаринами. И густой, а не по-зимнему жиденький, укропчик. И чтобы все это не отнимало времени больше, чем требуется для сбора урожая.

Да поможет мне капельный полив!
Е. Ермолова

304

СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ
http://sa.uploads.ru/t/5UZGq.jpg

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.

Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция
Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

+

- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.
Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.
Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты

Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.

Полезна янтарная кислота и для людей.

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается. Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.
Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.
Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение.

305

ПЕТУНИЯ ЗИМОЙ: КАК СОХРАНИТЬ ПЕТУНИЮ ДО ВЕСНЫ
http://sa.uploads.ru/t/1MSiZ.jpg
Приближаются холода, а петуния на вашем участке или балконе продолжает радовать пышным цветом. Скоро этой красоте придет конец, а жаль… Что ж, от круговорота сезонов деваться некуда, а вот кустики петунии можно попробовать сохранить на зиму. Петуния, по своей сути, теплолюбивый многолетник, поэтому, создав для него «южные» условия, мы сможем продлить ему жизнь. Итак, сейчас мы раскроем секрет, как сохранить петунию зимой.
Зимовка петуний – действие для избранных
Спешим вас предупредить сразу: содержание кустиков петунии зимой – дело не простое. Хотя, это лучший выход при желании сохранить особо дорогой, роскошный сорт, который не дает семян или же в дочерних растениях не сохраняет всех своих свойств. Например, это целесообразно для сурфиний, супертуний и многих других гибридов F1.

+

Существует 2 варианта сохранения петунии на зиму:

в виде маточных растений
в виде черенков

Вариант №1. Сохранение маточных кустов петунии зимой

Взрослые кусты петунии можно сохранить до весны, если перенести их в светлое и непромерзаемое помещение. Там должно быть светло, достаточно влажно, оптимальная t= 10-15°C (но сгодится и меньше, главное, чтобы температура не опускалась ниже 0°С). Подходящие условия бывают на закрытых верандах, утепленных или южных лоджиях, на подоконниках подъездов.

Кустики петунии выкапывают, пересаживают в горшки и заносят в помещение. Нужно успеть сделать это до заморозков, то есть в сентябре-ноябре. У растения обрезают сухие листья, поврежденные, подгнившие ветки. Практикуется и кардинальная стрижка: все ветки обрезаются до 10-15 см.

Куст петунии может перезимовать на холодном подоконнике

Главные условия ухода за кустами петунии зимой:

минимальный полив (до 2-3 раз в месяц);
отсутствие удобрений;
высокая влажность воздуха;
температура 10-15°C;
хорошее освещение.
В таких условиях петунии благополучно переживают зиму и уже в середине февраля зацветают! Тогда в рацион можно «вводить» более частый полив и подкормки.

Переживший зиму куст петунии высаживают в открытый грунт или в балконные контейнеры. Или же поступают по-другому: размножают петунию черенками и выращивают молодые растения петунии. Последний вариант более распространен в среде цветоводов. Считается (и небезосновательно!), что молодые петунии цветут лучше, чем второгодки.

Как же осуществляют черенкование петунии?

Весной с перезимовавшего куста петунии срезают черенки по 5-10 см – зеленые, не одревесневшие. Нижние листья на черенке обрывают так, чтобы в основании остался голый стебель длиной 1-3 см. Важно, чтобы на этом участке была хотя бы 1 пара междоузлий. В верхней части черенка должно остаться 2-3 листика. Если они большие, то их пластины срезают поперек наполовину – чтобы уменьшить испарение влаги.

Черенкование петунии
Черенки петунии высаживают в рыхлый грунт, желательно — с разрыхлителями. Можно использовать для укоренения чистый вермикулит или торф
Голую часть стебля углубляют во влажный, рыхлый грунт.

Черенкование петунии: посадка черенков в грунт
Листья черенков можно срезать наполовину, чтобы уменьшить потери влаги через листовые пластины
Сверху устраивают паробарьер, чтобы сохранить высокую влажность вокруг черенков. Например, накрывают посадочную емкость пластиковым стаканчиком, стеклянной банкой или стеклом. Каждый день «парник» проветривают – для предотвращения появления на черенке плесени, гнилей, черной ножки.

Сохранение петунии черенками под "парничком"
Для вентиляции в дне пластикового стакана-»парничка» делают отверстия
Примерно через 10-14 дней в пазухах черенков появятся молодые побеги – это значит, что укоренение состоялось! Парник убирают, черенки продолжают доращивать так же, как рассаду петунии: поливают, удобряют, опрыскивают. Над 5-6 листиком молодые растения прищипывают для кущения.

Зимовка петуний черенками
Через 2 недели в пазухах листьев черенков петунии появляются новые побеги
Как черенковать петунию рассказано в видео-сюжете:

В марте-апреле (в зависимости от региона), когда установятся стабильные положительные температуры 10-12°C, укорененные черенки высаживают на ПМЖ – в открытый грунт или в балконные контейнеры.

Цветение черенков петунии
Цветение черенков петунии, выращенных из маточного куста-»второгодки»
Вариант №2. Сохранение петунии зимой черенками

Содержание маточника петунии зимой требует особых условий – высокой влажности и низких температур. В городской квартире, с не застекленным (или застекленным, но холодным северным) балконом такой климат воссоздать практически невозможно.

В жилых помещениях больше шансов на выживание не у взрослых петуний, а у укорененных черенков. Им не нужны особые условия и ухаживать за ними нужно так же, как за комнатными цветами. Этот способ также поможет тем цветоводам, которые не хотят загромождать зимой веранды, балконы и лоджии большими контейнерами с маточниками петунии. Черенки в стаканчиках на подоконниках занимают совсем немного места!

Для зимнего хранения петунию черенкуют в конце августа-сентябре. В этот петуния черенками размножается легко, так как жизненные процессы в ней еще не замедлены. Через 5-10 дней после посадки у растений появляются корни.

С петуний срезают черенки длиной 5-10 см, высаживают их в стаканчики, накрывают «парничком». После укоренения их ставят в прохладное, светлое место. Например, на подоконник, ближе к стеклу. Чтобы увеличить влажность содержания, возле молодых петуний можно установить банку с водой.

Молодые черенки петунии зимой
Молодые черенки петунии зимой требуют столько же внимания, сколько и обычные комнатные цветы
Главные условия содержания укорененных черенков петунии зимой:

достаточный полив — после просушки верхнего слоя почвы;
опрыскивания;
отсутствие удобрений;
повышение влажности воздуха (емкости с водой рядом с черенками).
Весной черенки, уже оформившиеся в молодые кустики петунии, можно перевалить в балконные контейнеры или высадить в клумбу. Также их можно черенковать заново и уже из новых черенков вырастить нужное количество посадочного материала.

Перезимовавшие черенки петунии
Перезимовавшие черенки зацветают уже с первыми лучами теплого солнца — в феврале или начале марта
Преимущества сохранения петуний зимой (черенками или взрослыми растениями)

Главные преимущества сохранения петунии на зиму:

раннее весеннее цветение. Взрослое растение-«второгодка» или взятые от него черенки могут зацвести уже в феврале-марте. И это случится даже в северных регионах, таких как Урал, Сибирь и т.п.
легкость в получении взрослой рассады. Для этого не потребуется сеять мелкие семена, выхаживать хилые ростки. Высаженный черенок, через 2-2,5 недели, уже будет цвести.
сохранение до весны вегетативно размножающихся сортов петунии.

Ссылка

306

Покупаем голландские растения!
http://sa.uploads.ru/t/Be8Zj.jpg
Очень многие боятся покупать растения из Голландии, мотивируя это тем,что они пропадают.Хочу развеять немного этот миф .
Все , что пишу основано только на моих личных наблюдениях, так сказать делюсь опытом. Сколько людей,столько и мнений, поэтому у каждого из нас есть свой опыт не стесняйтесь делиться им. Ведь есть начинающие цветоводы, и думаю им это пригодится, Если бы начиная заниматься цветочками знала хоть немного, из того , что знаю сейчас,(знаю все равно мало) у меня бы было гораздо меньше потерь

+

Прежде всего надо правильно выбрать растение, посмотреть корневую систему, не стесняйтесь вытащить растение из горшка, посмотреть его корни.Делать надо это аккуратно, чтобы не высыпалась земля. Обычно растение плотно оплетает корнями грунт в котором оно сидит

http://sa.uploads.ru/t/VunWS.jpg

Но бывали и такие случае при продаже растения в магазине,что растение было пересажено в другой грунт, тогда земля может просто высыпаться(из личного опыта могу сказать уверенно,такое растение лучше не брать, явная проблема с корневой).
Смотрим на листья, желательно чтобы были без коричневых пятен, которые говорят о наличие заболевания в следствии не правильного ухода за растением. Чаще от залива(к сожелению у нас в магазинах любят поливать растения)Смотрим на наличие вредителей. Если растение заражено щитовкой, такое растение точно не возьму.(боюсь ее до ужаса)И так мы выбрали растение, принесли его домой, что делать?

Перво на перво обрабатываем растение от вредителей,проливаем растение цирконом+Фунгицидами(по инструкции, пересаживаем через 2 дня.Карантин для вновь приобретенных растений желателен. Лучше разместить новые растения отдельно от других комнатных цветов на две недели — месяц. Это время, за которое возможно выявление не замеченных при покупке заболеваний.

Есть растения которым лучше не тревожить корневую, такие как меденилла, азалия, афеляндра, дизиготека...Такие растения пересаживаем методом перевалки,( удаляем грунт только который сам отваливается.)в горшок больший на 2см. предыдущего. Такие растения надо аккуратно поливать, очень легко можно как залить так и засушить.Ведь в нутри земли которую мы засыпаем , останется транспотировачный грунт. Он очень влагоемкий и будет долго просыхать, когда уже новоя земля будет сухой, это получается , что мы думаем , что растение надо полить , а внутри его сыро(получается залив)Так же со временем он теряет свойство впитывать воду, и вода смачивает только новый грунт, а в нутри остается сухо, в этом случае поливать растение лучше методом погружения.

Фикусы , кротоны тоже не особо жалуют когда им корни тревожат, но можно и побольше убирать грунт, весь конечно не удалится, кое что останется.Горшок берем по корневой системе, после пересадки не поливаем 2-4 дня.Эти растения часть листвы скинут(но раз , на раз не приходится), это не страшно нарастет новая. Опрыскиваем эпином или НВ 101.Ставим растюшку отдельно от своих растений,в светлое место(не на солнце) и наблюдаем. Растение стало выпускать новые листики, на нем нет паразитов, можно смело переместить на постоянное место жительства. Для лучше ветвения прищипываем. Молодым растениям можно придать любую форму ствола. Ещз одно наблюдение, главное не переувлажнять растение, лучше поливать небольшими порциями, чтобы вода слегка смачивала земляной ком.

Марантовые переносят хорошо и пересадку и деление растения.При покупке листья должны быть целые, без каких либо пятен, иначе после пересадки могут возникнуть проблемы, вплоть до пропадания цветка. Очищаю корни полностью, так же делю растения, место разреза присыпаю углем. Высаживаю в грунт и помещаю на 1-2дня в пакет, так же предварительно опрыскав эпином или НВ 101, затем достаю из пакета, и слегка поливаю.Единственная проблема растение может засушить деток, и молодые листья, которые только-только раскрылись. Как правило через 2-4недели растение выпускает новые росты, и успешно растет.
Даже если Ваше растение пропало не спешите его выбрасывать, 80% что он выпустит новые росты.
Вот пример купленного больного растения , он сначала отсушил все листья, через месяц наблюдаю такую картину, лезут два ростика
http://sa.uploads.ru/t/Xo29U.jpg
Ссылка

307

Размножение гортензии черенками
http://sa.uploads.ru/t/cC4yu.jpg
Черенками можно размножить любой вид гортензии: например, попросить у знакомых побеги от понравившегося сорта гортензии крупнолистной. Но особенно удобно черенковать гортензии древовидную и метельчатую, когда хочется сформировать из них деревце или куст по своему вкусу.

Сроки черенкования и виды черенков

В конце мая – начале июня гортензию размножают молодыми приростами – зелеными верхушками побегов. Такие черенки называют весенними.
С середины июля можно брать для размножения черенки, у которых уже одревеснела нижняя часть побега, но не полностью. Это летние черенки.
Легче всего укореняются черенки, взятые в тот момент, когда на макушках появляются зачатки бутонов. Но нельзя тянуть до полного одревеснения побега – укоренение будет идти тяжело.

+

Технология черенкования гортензии
Срезаем верхушку побега с двумя-тремя узлами (парами листьев). Нижний срез делаем под под самым узлом.
Полностью удаляем нижнюю пару листьев. Остальные листовые пластинки укорачиваем наполовину.
Замачиваем черенки на 10–12 часов в растворе Эпина (1 мл на 2 л воды) или 30 минут в растворе НВ101 (1–2 капли на 1 л воды).
Опудриваем нижний узел стимулятором корнеобразования (Корневин, Укоренитъ), чтобы увеличить процент укоренения черенков.
Высаживаем черенки гортензии наклонно (45°) во влажный песок, погружая нижнюю часть в субстрат на 2–3 см.

После посадки опрыскиваем черенки чистой водой. Обратите внимание, чтобы их листья не касались песка и друг друга.
Накрываем череночник пакетом или стеклянным колпаком, переносим в тенистое место, где они не будут перегреваться и пересыхать.
При нормальной летней погоде (+20...+25 °С днем и +18...+15 °С ночью) черенки гортензии укореняются примерно через месяц.
Высаживаем черенки в индивидуальные горшочки со смесью садовой земли, торфа и песка (2:2:1) и продолжаем доращивать в тенистом месте. Не забывайте регулярно поливать молодые растеньица, а на зиму прикопать горшочки в грунт, чтобы корни не промерзли.

Весной перезимовавшие черенки пойдут в рост, и можно высаживать их на постоянное место или в грядку-школку на доращивание. Внесите в лунку для посадки столовую ложку любого полного минерального удобрения (с азотом, фосфором и калием) и тщательно перемешайте.
Чтобы ком земли в горшочке легко отстал от стенок, примерно сутки до посадки не поливайте растение. Сажайте его вместе с комом.

Чтобы получить пышный куст, ветвящийся от самой земли, обрежьте саженец после посадки на 2/3, если нужно растение с небольшим стволиком, оставьте как есть. Гортензия древовидная образует корневую поросль, причем, поскольку прививкой ее сейчас практически не размножают даже в питомниках, порослевые побеги сортовых растений сохраняют все признаки материнского растения. Если вам нужно не больше двух-трех саженцев, то прежде чем брать черенки, поищите в земле и откопайте расположенный близко к поверхности корень. Его можно поделить на части с 3–4 почками каждая и посадить в горшочки, в смесь торфа и песка (4:1). Дальше саженцы выращивают по той же технологии, что и черенки, с той лишь разницей, что получить растения из корневых черенков значительно проще.

308

Зимовка фуксии.
http://sa.uploads.ru/t/Ulb14.jpg

Рекомендуется подготавливать фуксию к зимовке максимально естественным образом. Что это значит? Растение можно оставить на улице до самых холодов, то есть до того момента, пока уровень на градуснике не опустится ниже нуля.
В том случае, если передают кратковременные заморозки, то горшок с растением, конечно, стоит перенести с балкона в дом. А если погода восстановится, то можно снова вынести растение на балкон.

+

Если растение находится в открытом грунте, то, чтобы быть уверенным, что оно не замерзнет, можно прибегнуть к помощи спанбонда. Им утепляют кусты, поскольку он отлично держит тепло. Как замена этому материалу подойдет защитная пленка для окон.
Естественное понижение температур и короткий световой день дают растению сигнал о приближающейся зиме. Тогда фуксия сбрасывает желтеющую листву. А хозяину лишь остается убрать ее из горшка, обрезать тонкие невызревшие побеги, укоротить немного ветки – и фуксию спокойно можно отправлять на зимовку. Для профилактики грибковых заболеваний куст и поверхность почвы в горшке обрызгивают фунгицидом.

Растения из открытого грунта выкапывают вилами, максимально отряхивают землю с корней, удаляют всю листву и вырезают секатором тонкие зеленые побеги. Корневой ком плотно заворачивают в полиэтилен либо высаживают в подходящий по объему горшок. Это делают потому, что очень важно не допустить пересыхания корневого кома.

Среди полезных советов по зимовке следует также отметить рекомендацию по укрыванию почвы сфагнумом перед помещением фуксии в зимовочный ящик.

Подготовленные вышеописанным способом фуксии оставляют зимовать в подвале.

309

Толмия – растение, которое не боится морозов.
http://sa.uploads.ru/t/syfbx.jpg
Толмия представляет собой лиственное растение, относящееся к семейству камнеломковых. Родиной растения является Северная Америка. Отличительной особенностью толмии называют ее способность образовывать в пазухах листьев дочерние растения, в контакте с почвой пускающие корни.
Толмия имеет вид компактного куста, не превышающего 22-х см в высоту и опушенного листьями ярко-зеленого цвета, поэтому ее очень часто размещают около водоемов или фонтанов. Многолетник крайне вынослив и способен выдерживать заморозки. Нередко толмию разводят как ампельное растение.

+

Наиболее комфортная температура для толмии летом составляет 13-20 градусов, зимой – 5-10. Помещение, в котором находится растение, следует регулярно проветривать. Многолетнику необходима высокая влажность воздуха. Горячий, чрезмерно сухой воздух может привести к гибели растения.

Толмии нужно умеренное освещение либо полутень. Следует беречь ее от воздействия прямых солнечных лучей. В теплое время года можно выносить ее на свежий воздух.

Летом толмии требуется обильный полив, чтобы земля постоянно была влажной. Однако нельзя допускать скапливания воды на дне горшка. Зимой полив сокращают, контролируя, чтобы почва не пересыхала.

Подкармливают толмию в весенние и летние месяцы каждые 14-30 дней. Размножение осуществляется молодыми растениями, имеющими корешки. Кроме того, допустимо срезать у основания лист с дочерними розетками и укоренить его, присыпав влажной землей. Необходимо обеспечить хороший дренаж.

Толмия подвержена поражению красным паутинным клещом.

310

Декабрь в жизни комнатных растений.
http://sa.uploads.ru/t/L2SHZ.jpg

В декабре подоконники становятся холоднее, а батареи отопления начинают работать на полную мощность. Следовательно, подоконник пора утеплить теплоизолирующим материалом и оградить от горячего сухого воздуха батареи.
Воздух в помещении становится сухим, поэтому желательно использовать увлажнители воздуха (чаще всего кладутся в душевые кабины) для поддержания нормального уровня влажности. Растения в этот период следует поливать и опрыскивать реже.

+

В декабре важно поддерживать чистоту растений, ведь именно в это время на них часто нападают трипсы, паутинные клещи, щитовки. Может проявить активность мучнистая роса. Если это случится – немедленно начните лечение.

Луковичные цветы начинают подготавливать к цветению (март – апрель). Клубни глоксиний высаживают. Фиалки (сенполии) убирают с подоконников на стеллажи с дополнительным искусственным освещением. Цвести начинают шлюмбергеры (рождественские кактусы). Их не нужно тревожить, поливать ограниченно и поддерживать температуру 18–22°C, тогда цветение будет успешным.

Новые растения лучше не покупать. В случае крайней необходимости обеспечьте растению безопасную транспортировку домой, утеплив его по максимуму.


Вы здесь » МЯУ. Мир Ярких Улыбок. » Калейдоскоп. » В помощь цветоводу. Полезные советы.