Предлагаю остановиться подробнее на рассмотрении горшков с резервуарами для воды. Их конструкция обычно представляет собой сообщающиеся сосуды типа «стакан в стакане», только высота внутреннего «стакана» и внешнего «стакана» часто разнится. Иногда внешний «стакан» идеально соответствует высоте внутреннего горшка и является чем-то типа кашпо, в иных горшках внешний «стакан» это всего лишь невысокий поддон, сообщающийся с горшком.

Подобные резервуары могут быть очень хороши для тех растений, которые не боятся «мокрых ножек» и в природных условиях обитают в топях, подтопленных местах, болотах. Такие растения как циперус, лобелия, бакопа; «водохлебы» спатифиллум, стрептокарпус, эписция, адиантум, нефролепис, броваллия, азалия, калатея, кальцеолярия, кроссандра, колокольчик, цикламен, дирлингтония, лионея, фикус карликовый, экзакум, фиттония, пилея, примула саррацния, селагинела и некоторые другие оценят преимущества выращивания в горшках-резервуарах для воды, если только вы будете сливать воду через час после полива (особенно важно сливать воду через час, если температура окружающей среды ниже 25 оС). Но опять же - на растениях подобные устройства отражаются хорошо только при условии вашего содействия. А ваше желание посодействовать будет напрямую зависеть от удобства конструкции.

Резервуар плотно прикручивается к основанию горшка, тем не менее вода вытекает наружуОбычно горшки для резервуаров с водой либо плотно соединены между собой, либо свободно погружаются один в другой, но общим для них является то, что устройство наружного резервуара для воды (кашпо или поддона) нагнетает воду на высоту внутреннего горшка и не позволяет воде выливаться наружу. В случае с поддоном вода поставляется во внутренний горшок через абсолютно сетчатое дно и герметичное крепление поддона к основанию, либо через систему фителей, проникающих из поддона во внутренний горшок. Вода в таком резервуаре будет подниматься по субстрату до тех пор, пока субстрат не пропитается полностью. При постоянном использовании таких резервуаров корни растений начнут испытывать кислородное голодание и отсутствие вентиляции. Почва, находящаяся в непосредственном контакте с водой (в особенности нижние слои) превращается в болотную тину, сильно слеживается, уплотняется. А корни, привлеченные влагой, устремляются туда и быстро задыхаются. Растение вянет и гниет от избытка воды, если цветовод забывает сливать воду из наружного резервуара через час после полива.

Итак, понятно, что не все горшки с резервуаром для воды одинаково хороши даже для влаголюбивых растений. Их большой минус может скрываться в неудобной конструкции - ведь чаще принцип, задействованный в таких горшках, обусловлен возможностью поливать растения через дно (способом погружения), а конструкция требует дополнительных усердий по снятию и надеванию резервуара. Оптимально качественным является тот горшок, у которого резервуар легко снимается, либо у которого поддон имеет достаточную высоту и площадь увлажнения, а главное - оснащен носиком, служащим как для слива избытков влаги так и для полива лейкой. Согласитесь, очень удобно! Поддон плотно держится благодаря фитилям за днище горшка, в носик поддона мы заливаем, а через час удаляем избыточную воду! Еще более качественными являются горшки с глубокими резервуарами, оснащенными смотровыми окошками или специальными поплавками, указывающими уровень влаги. Подобные модели пока еще крайне редко встречаются в отечественном производстве, а импортные довольно дороги. К глубокому сожалению наши отечественные конструкторы не особенно ломают голову над устройством горшков с резервуарами для воды, поскольку никогда не выращивали растения сами, скорее всего.

Конечно, главным неоценимым преимуществом горшков-резервуаров для воды есть возможность оставить растения без полива на период отъезда в отпуск на месяцок. Эти горшки не позволят умереть растениям от засухи, но некоторые растения они способны погубить. В таких резервуарах растения приходится поливать намного реже.

Горшки с фитилями лучше предпочесть горшкам с глубоким резервуаром при выращивании фиалок, глоксиний, эписций и стрептокарпусов, поскольку их часто упрекают за способность орошать только небольшой участок почвы, но для геснериевых это самый идеальный вариант. Горшки с поплавками для контроля уровня воды можно соорудить собственными силами, комбинируя обычные пластиковые горшки с дренажными отверстиями и подручные емкости. А поплавки сделать из остьевых перьев водоплавающих домашних птиц, либо из винных пробок, или приобрести готовые в рыболовных магазинах.

Использовать горшки с резервуарами для воды тоже надо уметь правильно: полив однажды, делают перерыв не менее, чем на 4 дня (идеально для забывчивых цветоводов). Спустя 4 дня или даже неделю проверяют состояние: вода должна быть выпита вся. Но не спешите поливать! Дайте растению пожить в пустом резервуаре еще 7-10 дней! И только потом наполняйте резервуар снова. Для ежедневного и частого полива такие горшки не подходят. Также эти горшки абсолютно не годятся для кактусов, орхидей и многих листовых суккулентов.

Стоит украсить квартиру комнатными растениями, которые не только создадут уют, но и помогут избавиться от запахов и оздоровят среду. В результате исследований, которые проводились учеными НАСА (Американское агенство по аэронавтике и космическим исследованиям), доказана способность домашних растений поглощать токсины и выделять в атмосферу чистый кислород.

✔ В ходе экспериментов ученые обнаружили, что растения очищают воздух от вредных синтетических примесей. Одно-единственное комнатное растение способно оздоровить воздух на площади 10 кв.метров. В списке около 50 растений.

Наивысшие оценки получили
Фикус (Ficus), Драцена (Dracaena),
Хризантема (Chrysanthemum),
Плющ (Hedera helix),
Хлорофитум (Clorophytum) и
Спатифиллум (Spathiphyllum).

Только одно растение🍃 Хлорофитум (Clorophytum)🍃 способно за сутки снизить опасный уровень углекислого газа в воздухе закрытого помещения на 96% и очистить воздух от паров формальдегида . Кроме того, Хлорофитум обладает сильным бактерицидным эффектом.

✔ Некоторые из комнатных растений нейтрализуют излучения от бытовых приборов.
В среде программистов бытует мнение, что излучение монитора хорошо поглощают кактусы. Но серьезных обоснований этому не существует. Кактус хорошо приспособлен к транспирации - испарению воды. Однако из-за того, что основная масса кактусов безлистна, площадь поверхности их слишком мала для эффективного увлажнения воздуха.

Монитор работающего компьютера выделяет вредное для окружающей среды вещество – ксилол. Избавить вас от него помогут растения, поглощающие это вещество. К таким растениям относится карликовая финиковая пальма или драцена.

Драцена (Dracaena) хорошо поглощает пары трихлорэтилена, источниками которых являются компьютеры, принтеры и копировальные машины.

Фиттония. Уход.

Месторасположение и освещение. Как все декоративно-лиственные растения с пестрыми листьями, фиттонии необходимо хорошее освещение (без прямых солнечных лучей!). В противном случае, при недостатке света ее листья поблекнут, а само растение вытянется, и будет выглядеть чахлым и худосочным. Определить необходимый минимум освещения можно и опытным путем, переставляя ее с места на место и наблюдая за реакцией (а она проявляется достаточно быстро), но традиционно считается, что лучшее место для фиттонии – восточные или западные окна. При этом хочу заметить, что вполне могут подойти и полузатененные северные окна. В особенности это относится к растениям последующих поколений, то есть выращенным уже непосредственно Вами, адаптированным и воспитанным к Вашим условиям. Зимой же постарайтесь обеспечить ей дополнительное освещение.

Температура. Сразу замечу – избегайте перепадов температур и сквозняков!!! По этой причине, фиттония считается «невыездным» растением и выносить его на улицу даже в очень теплую погоду весьма нежелательно. Это я могу подтвердить своим печальным опытом… Когда еще на заре своего увлечения цветами, уезжая в срочную командировку, я забыл предупредить домашних об этой ее особенности, мама вынесла «бумажную травку» в сад, на свежий воздух, решив что я попросту забыл или не успел это сделать. Когда через две недели я вернулся, спасать было нечего… В остальном же это просто идеальное растение для городской квартиры. Она прекрасно чувствует себя при весьма распространенной квартирной «зимней жаре», и +22-25 градусов, губительные для многих комнатных растений, для фиттонии нормальная температура. А вот понижение до +17 и ниже зачастую приводит к болезни и гибели. При этом все же по возможности следует держать ее подальше от батарей отопления, что, разумеется, не так-то просто, в особенности, если она стоит на подоконнике. Но об этом чуть ниже.

Полив и влажность воздуха. Пересушивать землю нельзя! Достаточно даже одной пересушки чтобы фиттония начала терять листья! Но и застоя воды допускать нельзя, это может спровоцировать загнивание корней. В общем как всегда… Нужно находить золотую середину и постоянно контролировать состояние почвы. Это растение обладает повышенной способностью испарять влагу через листья (т.н. транспирация). Из-за этой ее способности почва в горшке очень быстро пересыхает и это обязательно надо учитывать. Летом, как обычно, полив должен быть обильным и частым, а вот с наступлением осени его постепенно надо уменьшать и до наступления весны поливать примерно через день – два после подсыхания верхнего слоя. Но опять же таки – все зависит от температуры в вашем помещении, если в комнате очень жарко и земля пересыхает быстро, то и перерывы между поливами тоже сокращаются. Земля не должна полностью просохнуть! Что касается влажности воздуха, то для фиттонии она должна быть повышенной в течение всего года. И особенно это важно зимой, когда воздух в комнате слишком сухой. Обязательно опрыскивайте хотя бы раз в день, а лучше дважды. При невозможности регулярно опрыскивать, поставьте горшок в поддон с мокрой галькой, мхом или керамзитом. Важно! Распространенная ошибка – горшок стоит в воде. Это неправильно!!! Дно горшка не должно касаться воды!

Пересадка. Фиттония растение быстрорастущее, поэтому желательно пересаживать ее ежегодно. Во всяком случае, для молодых растений это обязательное условие. Взрослые же растения допустимо пересаживать раз в 2-3 года. Состав земли для пересадки довольно простой:

Листовая земля – три части
Торф – одна часть
Перегной – одна часть
Песок – одна часть
Обязательно – хороший дренаж!

Так как корни фиттонии имею поверхностное расположение, то и горшок должен быть неглубокий и широкий (да и смотрится в такой посуде она эффектней).

Размножение. Это можно делать разными способами: делением куста (самый простой способ), отводками и черенками. С делением все предельно ясно – весной при пересадке аккуратно разделяются корни и пересаживаются в разные емкости. Не намного сложнее размножение черенками. Для этого весной — летом берется верхушечный черенок (примерно 6-7 см.) с 3-5 листочками и сажается во влажный песок (можно использовать торф, торфяные таблетки, мох сфагнум). Сверху саженец накрывается колпаком (стеклянная банка, п/э пакет и подобное). А можно и попросту поставить черенок в емкость с водой. Только не надо наливать много воды. Оптимально уровень воды не должен быть больше одного см. (для лучшего насыщения воды кислородом). Емкость с черенком тоже накройте колпаком. В обоих случаях, периодически открывайте растение и опрыскивайте его. Отводком размножать фиттонию тоже не шибко сложно. Кто из дачников размножал крыжовник, знает, как это делается. Берем длинный побег, очищаем часть его от листьев и, не отделяя от материнского растения, прикапываем в этом же горшке или подставляем другой, как удобней. После укоренения молодого растения, отделяем его от материнского. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что со временем фиттония израстается и становиться малопривлекательной. Поэтому обновляйте ее почаще.

Обрезка и формирование куста. Для формирования пышного куста обязательно прищипывайте верхушки побегов. Это весьма актуально для молодых экземпляров. Через три-четыре года, как я уже заметил, растение израстается и его нижняя часть оголяется, то очень некрасиво. Если нет времени или желания вырастить молодое растение, то можно омолодить старое (хотя это все равно немного не то…). Для этого надо обрезать старые побеги. Но не полностью! Без листьев фиттония не должна оставаться. Поэтому лучше разбить обрезку на несколько этапов. Но все же лучше не морочить голову, а вырастить молодое растение.

Вредители. Щитовка, паутинный клещ, червец, трипсы.

Источник:Ссылка

Пластмассовые или металлопластмассовые опоры подойдут для крупных, тяжелых растений. Они очень прочные и могут служить в течение нескольких лет.
Чтобы не повредить растение, нужно правильно привязать его к опоре. Сначала закрепляют шпагат на опоре, обводят его восьмеркой вокруг стебля или цветоноса, и еще раз привязывают к опоре, не натягивая туго. Стебель сможет свободно утолщаться в диаметре, если он не перетянут при подвязке. Лучше все­го устанавливать или менять опору при пересадке, чтобы не повредить корни.

Опоры-палки
Опора из бамбука. Они мало заметны среди листвы. Чаще всего они бывают до 1 м длиной и в диаметре 2 см. Отлично подходят для молодых растений и не быстро растущих. Например, таких, как гортензия или пуансетия. Несколько бамбуковых палочек, закрепленных по окружности вазона и связанные веревкой, помогают удерживать раскидистые растения как циперус или спарманния.

Палки, покрытые мхом. Всем растениям, образующим воздушные корни: аралия, ампельные фикусы сциндапсус и сингониум, филодендрон, подойдут опоры-палки, покрытые натуральным или искусственным мхом, или кокосовым волокном. Чем взрослее и выше растение, тем большего размера подбирают опору. Воздушные корни, образующие на стебле, будут пронизывать мох, и помогать поддерживать стебель. А если покровный материал опоры смачивать водой с добавлением микро и макро удобрений, то через воздушные корни будут впитываться дополнительно влага и питательные вещества. Прикрепляют стебли к такой опоре шпагатом, мягкой проволокой, шпильками для волос и разогнутыми канцелярскими скрепками. Для крупных растений с плотными стебля­ми лучше использовать пластмассовые «ошейники».

Для увлажнения мха аккуратно льют воду сверху опоры или ежедневно опрыскивают ее водой. В целях подкормки 1 раз в месяц в воду добавляют половину рекомендуемой для подкормки дозы жидкого удобрения.

Обычные деревянные палочки нужны для подвязки луковичных растений в период выгонки. Их втыкают в землю (сразу при посадке) по краю вазона и по мере роста листьев и цветоносов обвязывают палочки в 2-3 ряда цветным шпагатом так, чтобы находящиеся внутри обвязки растения не распадались в стороны.

Для орхидей используют стеклянные или проволочные палочки с петлями и завитками.

Арочные опоры из дерева, пластика или металла и проволоки размером 40-60 см подойдут вьющимся растениям: бугенвиллия, виноградовник, гинура, дипладения, жасмин, пассифлора, плюмбаго, плющ, стефанотис, трахелоспермум (молодой), хойя, церопегия, филодендрон мелколистный. Особенно арки подходят для цветущих лиан – пригибая их ветки вниз, мы стимулируем появление новых цветков. Стебли растений обвивают вокруг арки или привязывают мягкой проволокой, рафией, шерстяными нитками или шпагатом.

Опоры в форме спиралей, сердечка и животных помогут растениям с мелкими листьями придать любую форму (плющ, ампельные фикусы).

Опора в форме лестницы нужна для крупных лиан: бугенвиллия, клеродендрон, пассифлора, паслен жасминовидный, соландра, стефанотис, стрептосолен, сциндапсус, тунбергия.

Подвесную или настенную решетки применяют, чтобы стелющиеся растения (плюмбаго) разрастались в ширину, а не вверх или вниз. Так подвязанное растение получает больше света и лучше растет.

Необходимо два раза в год (весной и осенью) осматривать места подвязки растений, так как стебли растут не только в длину, но и утолщаются. Особенно быстро утолщается стебель у апельсина, лимона и фикусов. Тугую подвязку ослабляют или снимают. Там где побег перетянут проволокой сначала образуется ва­лик. Затем на ветке появ­ляется глубокий шрам, кора трескается, может развиться некроз. Ослабленная шрамом вет­ка, плохо растет, листья на ней мельче.