Как потом на грядку такую длинноту высаживать? Уже давно все сообразили, что надо копать канавки, достаточно глубокие и длинные, чтобы вместо грядки была сплошная канавка (или ров). В них очень удобно и подручно уложить длинный стебель растения — он не сломается. А верхушку приподнять, чтобы несколько верхних листков были выше уровня грядки. Да и полить, готовя к посадке, просто – кинул шланг, вода течет.
Научная база подведена под технологию основательная: помидорные растения способны и привычны отращивать новые корешки от стебля, на котором есть специальные для этого «приспособления». Думается, этим способом огородники пользуются во всех весях и во все времена. Однако, это еще не технология. Способ в нее превратится тогда, когда выполнение всех этапов приведет к предсказуемому по величине урожаю.

Такую работу выполнил И.М.Маслов
Он способ разделил на два варианта.
Первый доступен огородникам простотой. Рассаду высаживают обычным способом. А вот первые пасынки не удаляют, а дают им право вырасти довольно длинными, настолько, чтобы можно было их уложить на поверхность грядки и присыпать землей. Конечно, листья надо все убрать, а вершинки оставить наверху. Пройдет всего лишь месяц, пасынки освоятся в новой роли, вырастят корни и поднимут стебель. На пасынках плоды образуются ближе к материнскому стеблю, потому у пасынков они могу лежать на земле. Этот способ позволяет канавку превратить в бороздку, то есть тонны земли «на гора» не поднимать.
Опытник создал для рассады отличные условия, потому не было у него дистрофичных растений. Чтобы их сделать таковыми, он хорошую рассаду высаживал в теплицу обычно, вертикально и помогал ей вытянуться. А потом уже эту, хворую, высаживал лежа в бороздки.
Все эти приемы нужны были для наращивания растением большой, объемной корневой системы.

Второй способ на огородных грядках не сможет прижиться, он трудоемок, ведь надо не только рыть довольно глубокие рвы, но еще и располагать их в направлении «север – юг», чтобы растение могло получать всю солнечную энергию, которое оно способно принять. По мнению Маслова, этот вариант пригоден для создания промышленных технологий выращивания помидоров на полях.
Индетерминантные (например, высокорослые Де Барао) сорта и гибриды для этого подходят лучше всего. Трудно пригнуть, не сломав, толстенький крепенький пасынок низкорослого растения, которое по сути своей карлик, высотой всего 35 сантиметров.

Оба способа основаны на способности растений наращивать корневую систему. Кому же не хочется, выполнив несложные манипуляции, собирать с каждого куста по 70 килограммов плодов? Огородники начали свои (подтверждающие?) эксперименты.

Вот некоторые мнения:
Дело не в переросшей рассаде с хилыми стеблями. Такие растения долго адаптируются после высадки. Семена на рассаду для такой технологии надо сеять рано, растения выращивать крепкие, мощные с толстым стеблем. Крепость в данном случае не низкорослость, а наоборот мощь с нормальным ростом. Потому что «толстый стебель с укороченными плодоносящими пазухами» – главное условие успеха. Такой стебель даст мощную корневую систему.
Огородники даже специально, как и советовал Маслов, сеяли рано, чтобы вырастить вот такую хилую рассаду. И те же сорта выращивали обычным способом в правильные сроки посева – использовали давно опробованный консервативный метод. Результат: долговязые долго приходили в чувство после высадки в канавки, дольше, чем «консервативные», они медленнее реагировали на полив, удобрение, подкормки и в итоге дали урожай меньший, чем их собратья «консерваторы».
Придаточные корни на самом деле нарастают, но они хилые, растут не по всей длине закопанной части побега, а только в месте, где верхушка выходит из земли, и там, где они уже выросли, когда семечко сеяли.
Важна не высота рассады, а ее возраст. Кустики должны быть крепкими, коренастыми, здоровыми. При этом они должны быть приспособлены к открытому грунту закаливанием. Вот тогда и при обычном вертикальном выращивании кусты дают отличные урожаи.
Цитата: «Еще в учебниках по овощеводству 50-х — 60-х годов было с картинками показано, как нужно сажать переросшую рассаду. И именно наклонно, почти лежа». То есть этот способ давно известен, и без Маслова огородники знали, что при окучивании помидорных кустов, начинают расти придаточные корни.
У Ганичкиной другое мнение. Нужно переросшую рассаду сажать в грунт вертикально. Так, чтобы уровень заглубления был не выше, чем при жизни растения в рассадном ящике или стаканчике. После адаптации можно начинать окучивание, да не сразу весь стебель, а постепенно. Причина проста: сильно растут корни --> сильно растет зеленая масса --> позже начинается цветение --> позже начинается уборка урожая.
При тяжелой подготовке грядок-канавок весной, еще и осенью после уборки урожая тоже тяжело приходится убирать корни, они не выдергиваются, их приходится выкапывать. Потери времени большие и на подготовку канавок, и на уборку отработавших корней.
На Урале метод не годится: пока растение лежа наращивает корневую систему, лето в августе заканчивается. Помидоры с вертикальной посадкой успевают давать урожай, а выращиваемые по-масловски к тому же времени только зеленые начинают показывать.
Однако у этого метода есть продолжение в теплицах. При выращивании высокорослых растений (индетерминантные помидоры) первая кисть завязывается над 9 листом. Вот и закапывают в канавки «лишнюю» часть стебля, чтобы кисти были ниже, ближе к земле.
Многие сеяли в феврале, начале марта. Рассада перерастала. При посадке лежа долго отращивала новые корни, это затормозило все растение примерно на 2 недели. Особенно это заметно, если уже образовалась первая цветочная кисть. Для завязавшихся плодов кормильцев нет, они сами себя выращивают. Потому нет и первого самого раннего урожая.
Пробовала такой метод и я. На самом деле, зелени росло много. Если бы это была капуста, то корма бы хватило на целую ферму кроликов. А так, просто обрывали все и выбрасывали. И растения мучили, и себе лишнюю работу давали. И корневая система не была огромной. На хорошо удобренной перегноем земле (в хозяйстве были коровы, навоз был «вольный» — не знали, куда его девать, но избытка питательных веществ не было, мы уже тогда понимали, что это вредно для растений.) огромной мощной разветвленной корневой системы не было. На самом деле было две мочки, одна настоящий родной корень, другая у поверхности земли, а на всей длине редкие. Да и главного корня все равно не было. Корневая система была мочковатой, располагалась поверхностно. Требовались лишние поливы.
По методу Маслова московский огородник в теплице выращивал высокорослые помидоры (типа Де Барао). На грядке в теплице копались канавки, в них лежа сажалась рассада для наращивания мощной корневой системы. Однако рекордное количество в 30 килограммов с куста далось не просто так. Требовалось весеннее отапливание теплицы и осеннее отапливание дровами (ночная смена кочегара) до ноября. А еще растениям давалось дополнительное питание: у каждого растения на стебле укреплялись банки с питательными смесями (помидоры умеют выращивать корни в воздухе, чтобы добраться до воды, которая на очень близком расстоянии), чтобы верхние кисти тоже смогли набрать вес и поспеть. И пасынки были прикопаны.

Почти вывод: только при фанатичном уходе за растениями, при постоянном внимании, при жизни летом на даче, выращивании в теплице, при отапливании ее с ранней весны до поздней осени можно вырастить очень много килограммов помидоров на одном растении, вернее, своими действиями принудить его дать богатый урожай. А в открытом грунте максимально 10 килограммов для высокорослых помидоров – это предел для технологии Маслова.

 

Любителям помидоров знакома фамилия Тарасенко. Не будучи специалистом-аграрием, он сумел создать несколько сортов высокорослых помидоров, называл их лианами. Особенно интересен сорт Юбилейный Тарасенко. Для выращивания этого чуда пришлось создать новую технологию выращивания индетерминантных томатов. В чем суть?

В посадке рассады. Само растение огромное, и корневая система ему под стать. Для саженцев возраста 60 дней нужна яма, которую многие садоводы копают для посадки смородины: 50см х 50см х 40см. От центра одной ямы до центра другой ямы должно быть расстояние в один метр. Каждая яма ждет, что в нее насыплют 2 ведра перегноя, 4 стакана золы, 50 граммов комплексного удобрения, все это следует перемешать с верхним плодородным слоем, снятым при создании самой ямы. Рассаду выращивать в стаканчиках, чтобы сохранить корни при пересадке. В каждую яму сажают по 2 растения в противоположные углы. Поливают очень теплой водой, на каждое ведро берут 3 грамма марганцовки.
В пасынковании. При выращивании Юбилейного Тарасенко пасынки убирают, когда подрастут до 3-4 сантиметров. Про другие сорта и гибриды нет информации по особой технике обрывания или выщипывания пасынков. К середине июля высота растений должна быть почти 3 метра. Нужно прищипнуть побеги.
В регулировании урожая. За весь срок выращивания будет всего 4 или 5 гроздей на каждом стебле. То есть на двух стеблях растений будет 8-10 кистей. Все плоды не могут вызреть до наступления заморозков. Потому приходится нормировать количество кистей, а проще, обрезать верхние, чтобы на кусте было всего 6 гроздей.
В формировании куста и подвязке к опорам. Самые лучшие опоры – шпалеры. Привязывают не только стебли, но и кисти.

Все остальные технологические приемы не отличаются от тех, что нужны для любых помидоров-гигантов. Весь комплекс мероприятий позволит получить по 17 килограммов плодов от каждого растения.

Поди не мало? Каков же опыт огородников? А его нет… Можно найти огромное количество рассуждений о сортах Тарасенко, вкусе и красоте плодов, любви к плодам с носиком, о коллекционерах, у которых можно купить семена. А вот о самом главном, о технологии, ни слова.
Потому расскажу о собственном опыте.
В те давние годы, когда все болели сортами Тарасенко, переболела ими и я. Гибрид 1 и гибрид 2, как они тогда назывались, выращивала. Однако дальше копания нескольких ям дело не пошло. Осенью (именно в это время рекомендуют готовить ямы) муж от этой работы отказался, мы еще активно строили сараи, времени на вынимание грунта (для непонятной цели) не было. А весной желания хватило ямы на четыре. А потом начались расчеты, какой кашей я должна мужа кормить, чтобы он за смену (8 часов рабочего времени) смог бы вынуть на поверхность кубический метр грунта, масса коего неизвестна, но примерно столько же, сколько весит кубический метр воды, то есть тонну. И это только для посадки 8 растений. А еще надо принести, перемешать перегной и прочее, что помидорам иметь положено.
Так и ограничились четырьмя, а остальные посадили по обычной для нас технологии. Потому что в те годы гречневую крупу у нас продавали только по талонам (для диабетиков), но ведь именно она позволяет за смену вынуть кубометр грунта. Остальные каши до этой интенсивности труда не дотягивают.

Думается, что вот эти ямы стали камнями преткновения для многих. Пусть урожайность будет ниже! Зато и работы тоже будет меньше.
Тарасенко свои помидоры выращивал в более теплом месте, чем средняя полоса России (в Шостке), потому огородникам Алтая или Новгородчины надо пересмотреть сроки прищипки и количество. И оставлять в зависимости от конкретной погоды в год выращивания не 6 кистей с плодами, а, возможно, меньше.

Корневая система начинается в коробочке

Огородники уже давно используют для выращивания рассады упаковки от молока, кефира… У них вполне подходящие размеры, а высоту можно сделать такой, какая требуется. Вот откуда появился размер 70мм х 70мм х 70мм. Такую вот «кисломолочную» коробочку заполняют почвенной смесью и сеют в каждый уголок по семечку. Когда начинают появляться настоящие листочки, видно какое растеньице самое крепенькое. Вот его и оставляют. В этом возрасте стебелек тоненький, гибкий. Его струйка воды пригибает к земле. А надо самому огороднику это сделать, сначала прочертив довольно глубокую бороздку от уголка с растением к противоположному уголку. И в эту бороздку уложить стебелек, присыпать его до семядольных листочков. А верхушка, как и положено растению, должна стоять (почти) пряменько, вверх глядеть.
А дальше Ригин Ф.И. поливает рассаду слабым раствором марганцево-кислого калия. Делает это несколько раз, иных подкормок не требуется. Примерно через 2 недели у растения образуется мощная корневая система.

Перед высадкой в грунт Ригин делает предварительную высадку рассады в другие пакеты большего размера. Это могут быть тоже молочные пакеты, но емкостью один литр. Это те же коробочки, но разрезанные иначе – у них удалена одна грань. В такие емкости рассаду удобно уложить! И засыпать все свободное пространство почвенной смесью. Это делается для нового этапа роста корней. Через 2 недели это будет не просто мочка корней, это будет мощная, плотная метла. Или ерш для мытья бутылок.
Понятно, что маленькая лунка для такой корневой системы будет мала. Потому ее копают тоже довольно большой, примерно 40см х 40см х 30см. Заполняют ямку питательной смесью и высаживают растения лежа, но полностью землей не засыпают. Через несколько дней отрытая верхушка стебля сама поднимется, когда начнет расти. Через неделю нужно засыпать грядки с растениями торфом, соломой, старыми лежалыми опилками, а кусты подкормить коровяком.                       

Секретные секретики… Есть ли они
Вряд ли. Что хорошо в Крыму, может оставить без урожая в Томске. Но каждая технология, каждый способ – это возможность найти что-то действительно уникальное для своего огорода.
Кто-то будет рад копать широкие и глубокие ямы, а кто-то, как я будет высаживать в грунт рассаду высотой 15 сантиметров, для которой лунку будет делать клыком плоскореза и объемом со стаканчик для йогурта.

Источник: http://www.7dach.ru/VeraTyukaeva/tehnol … z459fYu6lH