Размножала несколькими способами.

Первый способ – отводками. В начале июня пригнула ветки к земле и пришпилила каждую в нескольких местах скобами из толстой проволоки. Присыпала сверху почвой. Поливала очень обильно. К осени из каждого узла, который оказался в земле,  выросло по растеньицу с хорошо сформированной корневой системой. Я их разделила (отсекла от материнского лопатой) и посадила на заранее подготовленное место в рыхлую, хорошо удобренную почву.

Второй способ – обычное черенкование. После того, как форзиция отцветает, нарезаю черенки с тремя, реже – с пятью почками. Заглубляю в землю только на одну. Годятся черенки с любых веточек – толстых и тоненьких, любого года жизни. Самое главное для успешного укоренения – тепло и влага. В течение лета – прополка, рыхление почвы. К осени черенки превращаются в крепенькие кустики с прекрасно развитой корневой системой. Корешки оранжево-желтые, плотные и толстенькие. Осенью их можно смело выкапывать и дарить друзьям.

Размножение необычными способами
Третий способ размножения форзиции, который я опробовала, – черенкование, но не совсем обычное. Каждую весну я обрезала куст (до цветения), формировала его. Отрезанные веточки укладывала на землю, присыпала почвой, оставив на поверхности только верхушку. Технически получалось так же, как отводками, только без материнского растения. Из каждой почки сформировалось по молодому растеньицу. Главное было обильно поливать. Приживаемость 100%-ная! Проростки я не трогала, подумала, что так им легче будет перенести зиму.

Четвертый способ – довольно хлопотный, но если очень хочется поэкспериментировать, попробовать стоит. Нужно приготовить ящики с плодородной почвой, поверх на 2 см насыпать речной песок. Затем заготовить крохотные черенки – всего-то с одним узлом. Длина черенка выше узла – 1,5 см, ниже узла – 2 см. Высаживать следует так, чтобы узел оказался в песке, но листья частично были над поверхностью земли. Ящики должны находиться в тени, посадки требуют очень аккуратного полива из мелкой лейки 2-3 раза в день. На зиму ящики я заношу в подвал, где зимой периодически включаю свет и поливаю. Лишь весной высаживаю в почву.

И, наконец, последний способ.  Принцип точно тот же, только теперь для размножения берем более мелкий фрагмент – глазок. Острым ножом нужно срезать с веточки листок "с пяточкой". Место расположения посадок – в тени, в ящичках. Точно такой же, но еще более бережный полив. Листочек должен быть над поверхностью  земли, а глазок – в земле. Через полтора месяца из фрагментов сформировываются полноценные, но очень крохотные растеньица. Зимуют они, как и в предыдущем случае, в подвале. Может быть, их и можно было бы оставить зимовать на улице под хорошим укрытием, но я не стала экспериментировать. Высаживаю в землю растения также с приходом весны.

Иногда форзиция может распускаться 2 раза в год. Ранней весной и в сентябре. Причем, весенние цветы у форзиции всегда нежные и воздушные, осенние же кажутся крепкими, словно бы восковыми.

Выгонка
Я рискнула поставить на выгонку веточки форзиции. Но с первого раза у меня ничего не получилось. Срезала как обычно в начале февраля и поставила в воду на подоконник. Через 20 дней уже начавшие распускаться бутоны засохли и отпали. Тогда я снова нарезала веточек и отнеслась к растению с большим вниманием: меняла воду каждый 3-й день, перед сменой воды в банке ветки целиком погружала в таз с теплой водой минут на 30. Через 26 дней веточки покрылись милым сердцу "цыплячьим пухом".
Автор: Ольга Антоненко

Многолетний мак очень плохо переносит пересадку. Если ее осуществить в неудачное время, он может даже погибнуть. Растет цветок на одном месте очень долго. Но если вам захочется посадить его в другое место или подарить кому-нибудь, то делайте это рано весной, еще до того как растение проснется и тронется в рост.

Мак уходит на зимовку, не сбрасывая листья, поэтому найти его на клумбе не составит никакого труда. Когда будете выкапывать цветок, постарайтесь как можно меньше его травмировать, так как стержневой корень у него уходит глубоко в землю. Порезы обработайте зеленкой, присыпьте золой.

Пересаживают восточный мак, как только оттает земля, температура воздуха должна быть положительной – это главные условия.

Восточный мак

Гелениум
Корни у гелениума живут всего один сезон. После цветения они отмирают вместе со стеблем. Осенью образуются новые розетки с корнями, которые на следующий год дают начало цветоносному побегу.

Из-за такого жизненного цикла гелениум требует деления куста каждые 2 года, потому что почки имеют способность нарастать все выше и выше. И в конечном итоге оказываются над поверхностью земли, что приводит к вымерзанию. Весной выкопайте материнский куст из земли. Поделите его на несколько частей по 4-5 розеток, которые нужно немного отодвинуть друг от друга.

Гелениум

Садовая хризантема
Если садовую хризантему не делить каждые 2-3 года, она может вымерзнуть. Выкопайте материнский куст, разделите его на несколько частей, немного раздвиньте деленки, чтобы они стали более рыхлыми, и высадите на клумбы в 30-40 см одну от другой.

Садовая хризантема очень быстро разрастается. Некоторые цветоводы, снабдив уже всех знакомых посадочным материалом, просто выбрасывают излишки.

Существует один прием, с помощью которого можно украсить осенний сад яркими букетиками хризантем. Выкопайте материнский куст. Разделите его на единичные саженцы и высадите каждый отдельно, равномерно распределяя посадки по участку и комбинируя их по цвету. Когда ростки достигнут 10-15 см, прищипните (отломите) верхушку. А к осени из них получатся пышные разноцветные кустики.

Садовая хризантема

Астра альпийская
Астра альпийская неприхотлива и отлично растет на солнечном месте в щелочной водопроницаемой почве. Если вы хотите, чтобы этот цветок надолго задержался в вашем саду, его нужно постоянно обновлять. Делить растение следует весной каждые 2 года, иначе оно загущается и выпадает. Поделите кустик на несколько частей, подрежьте немного корни и высадите в грунт.

Астра альпийская

Автор: Ольга Орловская

Обрезка – это основной и самый действенный способ повысить урожайность всех ягодников. Обрезку немолодого 10-12-летнего запущенного крыжовника проводят в несколько этапов. Спасательная операция длится не менее 2-4 лет. Если вырезать большую часть ненужных ветвей в один год, можно остаться без урожая.

План обрезки запущенного крыжовника
Итак, первый этап спасительной операции начинается ранней весной, до распускания почек. Первое, что нужно сделать − удалить малоурожайные, поломанные, больные, слабые побеги всех возрастов. Как показывает практика, у неухоженного крыжовника наиболее загущено основание, короткие однолетние побеги внешне напоминают щетку. Из общей массы прикорневых побегов после обрезки должно остаться не более 5 самых мощных однолетних ветвей.

Второй этап спасительной обрезки переносится на осень – после сбора урожая. Самые крупные, сочные ягоды вырастают на молодых ветвях. Поэтому до первых заморозков у основания обрезают наиболее старые ветки. Возраст куста определяется по состоянию коры: чем она темнее, тем старше ветвь. В первую осень удаляют самые темные, почти черные ветки. Обрезка, проведенная осенью, даст на следующий год рост нулевых побегов.

Кроме того, осенью необходимо провести санитарную обрезку – удалить сушняк и поврежденные ветви. За один год (весенняя, осенняя обрезка) удаляют не более трети побегов.

В последующие 2-4 года спасительная обрезка крыжовника повторяется по вышеописанной схеме. А еще ежегодно нужно обрезать под корень 3 старовозрастных ветви, взамен которых вырастут 3 нулевых прикорневых побега. Такая процедура замены проводится не раньше чем через 8 лет после посадки крыжовника. Если не проредить неухоженный крыжовник, он перестанет плодоносить в возрасте 12-15 лет.

Так как обрезать куст крыжовника проблематично (из-за острых шипов непросто проникнуть вглубь растения), поэтому садовую пилку или секатор лучше заменить ножницами с длинными ручками. Кроме того, будет не лишним защитить руки, надев на них рукавицы из плотного материала.