Лазающие формы глориозы достигают 5 метров в высоту, в то время как другой вид глориоз - карликовый - редко превышает 30 см в высоту. Конечно, как и большинство других тропических растений, глориоза лучше растет и цветет в открытом грунте. Однако, к сожалению, для средней полосы России возможно выращивание этого растения только дома в горшках.

Освещение.

Глориоза предпочитает яркий свет, с притенением от прямого солнца в полуденные часы. Подходит для выращивания на окнах южного направления, но лучше растет на западных и восточных окнах. Растение нельзя сразу выносить на солнечный свет, к нему следует приучать постепенно.

Температура.

В весенне-летний период растению необходима температура 20-25°С. Глориоза любит ночную прохладу, но боится сквозняков.

Период покоя.

Глориоза имеет ярко выраженный период покоя в зимнее время. Осенью, после отцветания, полив уменьшают, постепенно полностью прекращают. Наземная масса у растения отмирает (это происходит в сентябре-октябре). Клубни выкапывают, присыпают песком и до высадки сохраняют при 8—10°С в сухом, умеренно теплом месте. Допускается сохранение клубней в горшках.

Полив и влажность воздуха.

В весенне-летний период глориозу поливают обильно, мягкой отстоянной водой, после того как верхний слой субстрата подсохнет. Не допускают пересушки земляного кома – он должен быть всегда немного влажным. С осени и в зимний период горшки с растениями не поливают.

Глориоза предпочитает высокую влажность воздуха. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды.
Рекомендуется ежедневное опрыскивание мягкой отстоянной водой. Опрыскивать цветущие экземпляры следует осторожно, чтобы вода не попадала на цветки, так как от этого появляются пятна, что снижает декоративность цветов.

Цветение.

Глориоза отличается красивым цветением в летний период. Каждый цветок раскрывается и зреет постепенно. Вначале его лепестки зеленые и скрученные. Распускаясь, они желтеют, но смотрят вниз. Затем постепенно краснеют и отгибаются кверху. В конце концов становятся малиновыми. Одновременно на растении раскрыты несколько цветков на разных стадиях развития. Цветки великолепны. Они довольно крупные (до 10 см в диаметре), аккуратные, крепкие и очень изящные. А торчащие в сторону тычинки усиливают африканский колорит. Цветы глориозы очень хорошо стоят в срезке.

Удобрения.

Весной, когда побеги достаточно подрастут можно начинать подкармливать жидким удобрением для цветущих комнатных растений. Подкормки проводят еженедельно до окончания цветения.

Формирование.

Глориоза — лиана, которая цепляется при помощи усиков, расположенных на концах листьев. На самых нижних листьях усиков может и не быть, поэтому важно вовремя подвязать хрупкий стебель к опоре.
Вопреки распространенному мнению стебель глориозы не способен обвиваться вокруг опоры. Усики зацепляются за относительно тонкие палочки, проволоку и т.п. Толстые прутья годятся только для каркаса. Если тонкие прутья разместить трудно, придется регулярно подвязывать стебель к опоре.

Глориоза усиленно растет в мае и в начале лета. Длина стебля достигает 1-2 метра. Такая длина не всегда желательна, поэтому рекомендуется подвязывать молодую часть стебля, периодически направляя его вниз. При этом сгибайте стебель осторожно.
Растение в подрезании не нуждается.

Пересадка.

Пересаживают клубни ежегодно, в конце зимы - начале весны, до начала роста, так как корни у глориозы очень хрупкие и ломкие. Если начать пересадку после того, как растение тронется в рост, можно легко повредить корни.

Горшок для глориозы лучше приобретать неглубокий, но широкий, рекомендуется выращивать растения в керамических горшках, а не в пластиковых.
Клубень глориозы нужно высадить горизонтально, лишь на 2-3 см покрыв субстратом. Единственная почка находится на округлом конце клубня и ее утрата невосполнима. Оберегайте хрупкий клубень от повреждений, поскольку глориоза не может вырасти из кусочка клубня, как многие другие растения.
После посадки почву необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии при температуре не выше 20°С, но и не ниже 15°С. Когда появляются побеги, перенесите горшок на светлое место.

Так как глориоза растет быстро, то ее можно переваливать летом в больший горшок, с сохранением земляного кома.

Почва.

Субстрат не должен быть слишком тяжелым, глинистым. Лучше растет в богатой, жирной почвенной смеси (перегной — 4 части плюс 2 части листовой земли). Можно добавить торф или песок. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.

Проращивание клубня.

Глориозы размножают главным образом клубнями. Посадку клубней производят в конце марта—начале апреля в 13—16-сантиметровые горшки. Состав земляной смеси следующий: дерновая — 1ч., листовая и перегнойная —2ч., песок — 0,5 ч. При посадке клубни высаживают вверх концом, где помещается росток, на месте угловатого сгиба верхушки клубня. После посадки клубень покрывают землей слоем 3 см.
Целесообразнее горшки обеспечить снизу теплом (температура не менее 20°C, лучше 22—24°С). К поливке растений приступают лишь после появления ростка. Побег привязывают к колышку. По оплетении кома земли корнями растения высаживают в грунт или в горшки более крупного размера.

Размножение.

Семенами глориоза размножается довольно легко, но зацветает только через два-три года. Семена высевают в феврале месяце в плошки в смесь листовой земли и торфа. Накрывают стеклом (проветривая несколько раз в день) и поддерживают температуру около 22 -24°С. Когда сеянцы прорастут и подрастут, их прореживают и пересаживают в отдельные горшочки.

Можно также размножать глориозу молодыми клубеньками. Если образовались новые клубеньки, то их просто разделяют по разным горшкам. Части клубня сажают в продезинфицированную и сухую! землю. Поливают только через 3-4 дня понемногу. Растения выращенные из клубней зацветут раньше, чем выращенные из семян.

Меры предосторожности:
Клубни растения ядовиты при приеме внутрь, держите их в местах, недоступных для детей и домашних животных. После работы с растением вымойте руки.

Возможные трудности:

Глориоза медленно растет и не цветет.
Возможные причины: недостаточно света, слабый или поврежденный клубень, неправильные условия хранения клубней.

Листья желтеют или буреют с кончиков, если слишком сухо или не достаточный полив.

Молодые побеги замедлили рост, листья потемнели или поникли. Такое возможно при резком изменении температуры.

Стебли мягкие и вялые, листья поникли и пожелтели в основании.
Возможная причина — избыточный полив, что может привести к загниванию клубней. Чтобы этого не произошло, обеспечьте растению хороший дренаж и поливайте по мере подсыхания почвы.

Повреждается: щитовкой. При нарушениях агротехники, на листьях появляется мучнистая роса.

Вот такая луковица шпрекелии попала ко мне 16 маяШпрекелия довольно быстро тронулась в рост - на фото видно, что 16 мая она еще совсем безлистная, а, спустя месяца - 20 июня - у шпрекелии откуда ни возьмись появилась целая купа листьев! Я диву давалась - ну откуда из одной луковички может появиться столько листовых розеток за 1 месяц, может я что-то путаю? И с удивлением снова и снова возвращалась к исходным фотографиям, сделанным при получении заказа, чтобы сличить, так сказать, все луковички и распознать, не ошиблась ли я! Это сегодня я уже знаю, что шпрекелия - одно из лучших растений семейства амариллисовых, которые так быстро и плодовито размножаются вегетативно луковичками-детками. На последнем фото видно, какой приплод за одно только лето дала одна луковица шпрекелии. Кроме того, нельзя не отметить скорость и интенсивность роста этого растения это подтверждает фото, сделанное 12 июля. Максимальная высота (длина листиков) шпрекелии у меня была около 40 см. Однако шпрекелия у меня так и не зацвела. Более того, после перекочевания с балкона на подоконник в квартиру, шпрекелия стала быстро желтеть, листья сохли от кончиков до корня. И тут я спохватилась и стала снова искать о ней информацию. Оказалось, что все идет по плану. Для наступившего сезона поведение шпрекелии совершенно адекватное.

Луковица шпрекелии была незамедлительно посажена в грунт. Род Шпрекелии Sprekelia насчитывает 3 представителей-видов, среди которых в комнатной культуре популярнейшим стал вид Шпрекелия красивейшая (она же прекраснейшая) Sprekelia formosissima. Все три вида происходят родом из Центральной Америки. В былые времена коренные жители Америки племена индейцев использовали шпрекелию в ритуалах, отчего растение получило свое второе название «Лилия ацтеков». Английская Википедия рассказывает, что родовое название Спрекеля получила в честь Иоганна Генриха фон Спрекельсена (1691-1764), который подарил луковицы этого неизвестного ботаникам растения немецкому врачу и ботанику Лоренцу Хейстеру (1683-1758).

Растение это универсально тем, что может выращиваться и как комнатный цветок, и как садовый многолетник. При условии, что агротехника будет соблюдена такая же, как при выращивании гладиолусов. Потому что в холодном климате спрекелия не перезимует в открытом грунте, у нас очень высока вероятность ее вымерзания. Зато выкопанная после пожелтения и увядания листьев, спрекелия может зимовать при температуре плюс 10 оС вплоть до наступления марта! Хранить луковицы спрекелии-шпрекелии можно как в прохладном месте в квартире (температура не выше 18 оС), так и в подвальном непромерзающем помещении в полной темноте.

Теперь - все по-порядку, с момента приобретения луковиц шпрекелии. Продаваться по большому счету (или покупать) луковицы шпрекелии оптимально весной, в период посадки. В этот период (с марта по май) в продажу поступают спящие луковички шпрекелий с сухими корешками, без листьев. Луковицу высаживают в почву так, чтобы шейка находилась над уровнем почвы на пару сантиметров. После посадки поливают. Обычно, если луковицы достаточно зрелые и крупные, то первым делом в мае-июне из них появляется цветонос, а после покажутся и длинные ремневидные листья, чуть уже, чем листья у гиппеаструмов, но шире, чем у гименокаллиса. Шпрекелии необходим хороший дренаж, а к составу почвы она не слишком прихотлива. Среда может быть слегка кислой, либо нейтральной. Поливают шпрекелии в сезон активной вегетации 1-2 раза в неделю, в жару можно и чаще. Воды растение не боится (я бы так сказала по своим наблюдениям), лишь бы был хороший дренаж. Поливать шпрекелию не прекращают вплоть до пожелтения листьев осенью (а желтеет она гораздо охотнее, чем гиппеаструм, прямо в горшке без выкопки, и можно даже подумать, что она сохнет или вянет, хотя почва регулярно увлажняется). У меня пожелтение шпрекелии началось еще в сентябре (при том, что я ее регулярно поливала), а к середине октября из всего пучка осталась лишь пара наполовину зеленых листочков, после чего я ее выкопала (она, бедняга, практически в грязи сидела, но жива и невредима, спасибо хорошему дренажу и Господу Богу).

У шпрекелии очень интенсивный рост и активное вегетативное деление луковиц, фото от 12 июляЧто касается цветения шпрекелии - есть несколько важных моментов. Одна и та же луковица, даже взрослая и довлльно зрелая, цветет не каждый год. Все дело в том, что для шпрекелии важно получать достаточное количество солнечного света в день для того, чтобы она цвела регулярно. Если растение в течение сезона получает хотя бы 4 часа в день яркого солнца, цветение будет регулярным при втором обязательном условии: в горшке присутствует целое гнездо луковиц, посаженных относительно тесно. Википедия отмечает: даже если в одном горшке посажено около 10 штук луковиц, цвести регулярно (имеется в виду ежегодно) будет в среднем 3 из них. Поэтому важно сильно не разделять луковички при пересадке и посадке в горшки, выбирать не слишком просторные горшки. А цветки у шпрекелий похожи на экзотические орхидеи с узкими лепестками, в диаметре цветок спрекелии достигает 10 см (некоторые источники утверждают, что даже 15 см). И еще одно важное замечание: шпрекелия светолюбива, но в полуденные часы от солнцепека она может и пострадать, поэтому лучше ее в эти часы слегка притенять.

После цветения шпрекелия продолжает вегетировать все лето. Ее можно подкармливать жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений с периодичностью 2 раза в месяц. В опрыскивании листьев она не нуждается, влажность воздуха, с которой еще мирится, 50% (но не ниже, в жару заметно поникают листья, даже если почва увлажнена).

14 октября, все листья пожелтели и отмерли добровольноКогда наступает осень, растение погружается в покой, надземная масса ее отмирает полностью. Зимовать шпрекелия может долго (спит спокойно до самого конца зимы), в период спячки ее не поливают совсем. На зимовку луковицы шпрекелии можно оставлять в горшке с почвой, тогда она проснется раньше, уже в марте может отпустить новые зеленые листья. Если шпрекелия выращивалась как гладиолусы в открытом грунте, то в марте-апреле ее достают на проращивание из темных погребов на свет. Можно даже в горшки посадить и начать поливать. Вот только в открытый грунт сажать и выставлять горшочную шпрекелию надо не раньше мая, это луковичное довольно теплолюбивое. В целом же, на мой взгляд, это уникальное растение совершенно не заморачивает владельца своим присутствием. А, что не цвела в этом году - ну и ладно! Зато какой урожай дала! В следующем году моя шпрекелия непременно зацветет. А пока пусть поспит, я ее даже выкопала из горшка, промыла и сушу. Буду хранить просто в коробке в темном коридоре, поскольку на подоконнике места не хватае для всех.
Ссылка

Условия ухода дома

Цветок зефирантес очень неприхотлив, при этом он легко и без особых трудностей начинает цвести. Освещение для него требуется рассеянное, но довольно яркое. Оптимальным местом для размещения горшочка являются подоконники западных, восточных, южных окон, а вот летом зефирантес выскочка отлично себя чувствует на балконе и даже в открытом грунте. Температура для содержания в летние месяцы составляет от восемнадцати до двадцати пяти градусов, с приходом холодов – до двенадцати-десяти градусов.

Поливать надо не очень часто, но допускать пересыхания почвы нельзя, растение это воду любит. Грунт для цветов, однако, не должен быть постоянно мокрым. При наступлении периода покоя полив можно сильно сократить, луковицам от этого ничего не будет. Удобрения подходят минеральные, вносить их надо один раз за две недели, но только в период активного роста.

Размножается зефирантес несколькими способами, для этого отлично подходят семена, но даже новички могут использовать для пересадки дочерние луковицы, ничего сложного тут нет. Начинать процесс размножения лучше всего в начале весны, после того, как окончен период покоя (в разное время для отдельных сортов).

Источник: http://krokusy.ru/

Как только луковица выбросит конус стрелки, полив увеличивают. Растения, у которых стрелка достигает 7-8 см, выставляют на яркое освещение. Когда цветонос достигнет 20 см, начинают подкормки. От момента появления стрелки до цветения обычно проходит 30-40 дней.

При необходимости, пробуждение луковиц можно ускорить погружением их в воду температурой +43 С на 2,5-3 часа, или установив подогрев под горшками с растениями. Цветение при этом наступает через 20-25 дней.

Количество цветоносов зависит от числа от вегетировавших за прошлый сезон листьев.
Срезанные цветы при комнатной температуре сохраняют декоративность 10-12 дней, а при температуре 10-12С - до 20 дней.
Размножается семенами и вегетативно: детками и делением луковиц. Детки отделяют во время пересадки. Луковицы делят в октябре - ноябре. Для этого большие здоровые маточные луковицы разрезают продольно на 8-32 части так, чтобы каждая делёнка имела часть донца и 3-4 старые, сочные чешуи.

Центральную часть луковицы, состоящую из листовых зачатков, удаляют. Делёнки подсушивают, присыпают порошком древесного угля и высаживают во влажный песок, содержат при температуре +20-22 C в притененном месте.

После появления второго листочка и собственных корней (примерно через 8-10 недель) каждую укорененную делёнку высаживают в небольшие горшки с рыхлым питательным субстратом.

Для получения большого количества сеянцев, а также с целью выведения новых сортов, гиппеаструмы размножают семенами. Семена собирают сразу же, как только побуреет коробочка, так как семена, содержащие около 70% воды, при задержке со сбором начинают прорастать в коробочках. Последующее подсушивание прорастающих семян приводит к гибели зародышевого корешка и, следовательно, к потере всхожести. Зацветает через 2-3 года после посева.

Луковицы этих восхитительных растений массово импортируются из Голландии и доступны в продаже с осени до весны. Распространенное название Амариллис по отношению к гиппеаструмам является некорректным, так как род не имеет никакого отношения к амариллису, не считая принадлежности к одному семейству. Исключением являются сорта, для которых слово "Amaryllis" просто часть имени сорта.

Календарь гиппеаструма

Гиппеаструм

Посадка-пересадка: февраль – для посадки луковиц.
Размножение: ноябрь.
Период покоя: октябрь-январь – после цветения и отмирания листьев (сентябрь-октябрь) около 3 мес., в темно месте при 10-12°С и даже 5-9°С. С декабря цикл повторяется.
Цветение: февраль-апрель. А вообще зимой и весной 2 раза. Меняя время посадки, можно менять время цветения.
Удобрение: с появлением цветков и до тех пора, пока не отомрут листья; два раза в месяц.

Вредители и болезни

Мучнистый червец – достаточно популярное явление. Пушистые белые пятна на стебле и листьях – это вовсе не пятна, а колония самых настоящих живых вредителей. На ранней стадии их можно удалить тщательным влажным протиранием. С сильным поражением в виде увядающих и желтеющих листьев уже можно справиться только еженедельным опрыскиванием системным инсектицидом.
Амариллисовый червец – белое восковое насекомое, которое любит располагаться под чешуйками луковицы. На его выделениях могут появиться сажистые грибки, часто приводя к тому, что луковки приходится уничтожать во избежание распространения. Гиппеаструмы сильно замедляют рост, и начинают терять пожелтевшие листья. И если вовремя вмешаться, не переувлажнять, можно попробовать спасти инсектицидом.
Ложнощитовка – коричневые пятна на листьях, приводящие к отмиранию частей цветка – покрытые плоским щитком вредители (щиток можно отковырнуть). Их легко заметить вовремя и устранить влажным мыльным тампоном – поскольку щиток защищает насекомых от воздействий химикатов. Профилактика – проветривание, опрыскивание водой, осмотр.
Луковый клещ – микроскопический вредитель, живущий в почве и любящий луковичные растения. Очень любит высокую влажность и температуру. Живет практически везде, поселяется на луковицах и вгрызается в них, приводя к загниванию и образованию грибкового заболевания – фузариоз. Такие луковицы уже не прорастают. Поэтому их тщательно просматривают перед посадкой. Бурая труха на чешуе расскажет о непрошенном госте, появившемся во время хранения. Зараженные растения визуально сразу заметны низким ростом, пожелтевшими и опадающими листьями и ущербными цветами.
Дело усугубляется не только грибковым поражением, но и устойчивостью клеща к химикатам. Луковки перед хранением протравливают или 5 минут держат в горячей воде 35-40°С. Если клещ обнаруживается после посадки, можно попытаться опрыскать спецраствором. Профилактика и в том, чтобы не допустить сырости.
«Красный ожог» (стагоноспороз) – тяжелое грибковое заболевание луковиц амариллисов и гиппеаструмов. Ярко красные пятна на частях растений – признак больной луковицы. На ней пятна и полосы можно увидеть при осмотре перед посадкой. Инфекция очень заразна – деформируются листья и цветоносы, гниет сама луковка. Заражаются и дочерние луковки. Заболеванию способствуют резкий перепад температуры и избыток влаги при поливе. Часто зараженные луковицы появляются в продаже, и трудно выявить заболевание, если луковки отдельно запакованы и их невозможно осмотреть.
Можно пытаться бороться с заболеванием, что достаточно сложно и может оказаться нерезультативным. Более предпочтительна профилактика в виде здорового посадочного материала.
Антракноз – темные пятна на листьях, на концах темно-коричневые потеки. Причина – переувлажнение. Приходится обрабатывать цветы фунгицидом, уничтожать пораженные части растений. Полное прекращение опрыскиваний и снижение полива.
Фузариоз – грибковое заболевание, а попросту корневая гниль. Возбудитель может сохраняться в зараженных луковках и почве. Если условия выращивания нормальные – растение может быть устойчиво к поражению. Способствует болезни:
• недостаток питания и избыток влаги в почве;
• резкие скачки температур почвы и воздуха;
• плотные тяжелые почвы;
• повреждение вредителями.

Визуально – общее увядание и усыхание, плохо развитые корни. Зараженные луковки опасный источник заражения и для других растений. Рекомендуется обработка почвы и луковиц, изоляция больных растений и недопущение ослабления растений.